Гамбург, 31 марта 2009 – В Olympus E-450 объединены высочайшее качество зеркальной системы E-System и простота управления компактных камер. Новая модель семейства Olympus E-System не только одна из самых компактных и легких моделей на рынке, она также имеет все преимущества стандарта 4/3 - и все это по доступной цене. E-450 поступит в продажу в мае 2009.
18 апреля 2009 г.
4 апреля 2009 г.
Режимы вспышки
Закончим, пожалуй, разговор о режимах, которые мы выбираем. На этот раз речь пойдет о режимах вспышки.
Сегодня я только перечислю их и кратко опишу, о правильном применении вспышки речь еще впереди. Да, и сразу замечу, что не всё, что здесь описано имеется в каждой камере.
А в каждой есть, как минимум, автоматический режим 
AUTO. В этом режиме вспышка включается всегда, когда камера считает, что существующего света мало. Из всей автоматики эта, вероятно, наиболее «вредная». То есть, конечно, вредна она не сама по себе; вредна вера «человека с фотоаппаратом» в её разумное действие.
Мощность встроенных вспышек очень невелика и реально они могут осветить объект на расстоянии метра в три. Но камера-то еще и укорачивает выдержку... В итоге — «черный квадрат».
И это только одна из причин, вызывающих желание отключить вспышку напрочь. Так что режим 
«без вспышки» тоже есть практически везде. (Наверное, можно было бы написать не «практически везде», а просто «везде»... Во всяком случае, давненько не приходилось видеть даже самой «мыльной» цифромыльницы, где вспышка бы не отключалась)
Третий режим, без которого мало какой фотоаппарат обходится,— режим подавления эффекта «красных глаз» 
. Когда он выбран, камера перед основной вспышкой делает одну или несколько предварительных. Они должны заставить зрачки вашей «фотомодели» сузиться. В результате в большей или (чаще) меньшей степени уменьшается яркое красное отражение света в них. Отказываться от такой возможности при съемке людей и животных, конечно же, не стоит. Но и сильно рассчитывать на нее тоже не нужно. (Подробнее о «красных глазах» и борьбе с ними, обещаю, вскоре напишу)
Перейдем теперь к более творческим режимам. Ими, как нетрудно догадаться, располагают уже не всякие камеры.
Заполняющая вспышка . Бывают случаи, когда полезно воспользоваться вспышкой, хотя естественного света, вроде бы, более чем достаточно. Например, ваш объект находится в тени, а фон ярко освещен. Или, еще хуже, приходится снимать против света. В обычном автоматическом режиме вспышка в такой ситуации попросту не включится. А вот заполняющая вспышка включится — и «выведет объект из тени».
«Медленная синхронизация» (Slow Sync) SLOW по принципу действия сходна с режимом заполняющей вспышки. Точно также затвор отрабатывает выдержку, нужную для правильной экспозиции фона, а вспышка освещает передний план. Но используется этот режим для ночной (или вечерней) съемки.
Если использовать обычный режим AUTO, при включении вспышки установится короткая выдержка (порядка десятых или сотых долей секунды). Естественно, в таком случае хорошо освещенный объект переднего плана окажется на практически черном фоне. А вот «медленная синхронизация» выдержку не укорачивает — фон будет проработан. Но, конечно же, тут не надо забывать закрепить камеру на штативе.
Интересный эффект получается при ночной съемке ярких движущихся объектов. Например, автомобилей с включенными фарами. Если транспорта на дороге много выходят жгуты причудливых световых линий. Что получится, если использовать медленную синхронизацию? — на снимке будут и трассы от фар, и четкое изображение самого автомобиля. Да вот неприятность: «хвосты» света пойдут впереди машины. И тут на помощь придет синхронизация по второй шторке (Rear Curtain Sync) SLOW2. Здесь сперва отрабатывается длительная — достаточная для фона — выдержка, и только перед самым закрытием затвора запускается вспышка, «замораживая» объект в конце пути.
Интересный эффект может создать стробоскопическая (Strobe или Repeating) вспышка. Несколько импульсов света на одно срабатывание затвора зафиксируют в кадре промежуточные фазы движения объекта. (Объективности ради, ни разу не видел подобного режима у встроенных вспышек)
Наконец, Ручной режим FULL, 1/4, 1/16, 1/64. Здесь полностью исключается действие автоматики. фотограф самостоятельно выбирает, будет использована полная мощность вспышки или только часть её. Правильная же экспозиция достигается подбором значения диафрагмы. Понятно, что режим этот наиболее гибкий — но и результат полностью зависит от вашего профессионализма.
Коррекция вспышки 
Это не совсем... точнее, совсем не режим работы вспышки, а настройка. Настройка, очень полезная во всех автоматических режимах. Также как экспокоррекция, она позволяет, не отказываясь полностью от услуг автоматики, проявить свою «творческую волю», ослабить или, напротив, усилить подсветку переднего плана.
Вот, с терминами/значками, кажется, закончили. А как всё это использовать, как говорится, в следующих сериях.
В заголовке использован автопортрет Хельмута Геверта (Германия).
27 марта 2009 г.
Great photos
Просто подборки красивых фотографий (не моих)...
GREAT PHOTOS
View more presentations from 8manu.
Great photos, Tolle Bilder, Jó képek
View more presentations from Sylvi O..
20 марта 2009 г.
Творческие режимы
Любой фотолюбитель обычно начинает со съемки в «зеленом» режиме AUTO. Но, спустя некоторое время, иногда предварительно вдоволь «наигравшись» с сюжетными, он понимает, что настоящая свобода творчества недостижима в жестких рамках, заданных автоматикой...
Конечно же, режимы о которых сегодня пойдет речь, требуют и бóльших знаний, и бóльшего внимания. Но разве это высокая цена за по-настоящему качественные снимки? Конечно, для начала не помешает немного поэкспериментировать — на досуге, в спокойной обстановке — с разнообразными вариантами настроек. Зато потом... (Я, кстати, даже не помню, какие именно сюжетные программы есть в моих фотоаппаратах!)
Программный режим (P)
Этот режим подобен полностью автоматическому (AUTO), но дает фотографу возможность в некоторой степени влиять на параметры съемки. Как известно, оптимальная экспозиция достижима при разных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Вот как раз одно из таких сочетаний мы в программном режиме и можем выбрать. Нужно нам увеличить глубину резкости — крутим (или нажимаем на джойстик) в сторону увеличения диафрагменного числа и длительности выдержки. Собираемся снимать быстрое движение — напротив — укорачиваем выдержку (и одновременно открываем диафрагму).
Вот пример того, как это может работать в конкретной камере (схема из инструкции от Olympus E-510):
Черной линией показан алгоритм работы автоматики (объектив со светосилой F/3.5). При слабом освещении диафрагма открыта полностью, правильная экспозиция достигается выбором выдержки. Съемка возможна только со штатива. Когда освещение достаточно для работы с выдержками, допускающими съемку с рук, диафрагма начинает постепенно закрываться (одновременно с укорачиванием выдержки).
При значении диафрагмы F/11 ее дальнейшее уменьшение приведет к снижению общей резкости из-за дифракции. Поэтому вновь установка экспозиции делается только за счет изменения выдержки. И только в крайнем случае, когда сцена освещена настолько, что даже самая короткая выдержка (в данном случае, 1/4000 с) не позволяет получить правильно экспонированный кадр при диафрагме F/11, происходит её дальнейшее закрытие.
В программном режиме этот график можно сместить в пределах, отмеченных серыми линиями. Как можно заметить, изменения не столь велики: всего около 1 шага в ту или другую сторону. Тем не менее, это позволяет получить более соответствующую сюжету экспопару.
Приоритет диафрагмы (A)
В режиме приоритета диафрагмы (Aperture priority) фотограф выбирает наиболее подходящее для снимаемого сюжета значение диафрагмы, а камера автоматически устанавливает выдержку.
Приоритет выдержки (S или T)
Режим приоритета выдержки (Shutter/Time priority) подобен режиму приоритета диафрагмы. Точно также один из экспопараметров (только на этот раз это выдержка) выбирает фотограф, ориентируясь на снимаемый сюжет, а второй выставляется автоматикой. Хотим «заморозить» движение — устанавливаем короткую выдержку. Нужно получить «следы» за перемещающимся объектом — длительную.
Лично я предпочитаю почти всегда пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Почему? Да всё очень просто.
Во-первых, в подавляющем большинстве случаев определяющими будут требования к глубине резкости — а она зависит именно от величины диафрагмы. Портрет — открываем на максимум; пейзаж — закрываем примерно до F/8 (в зависимости от расстояния до ближайших объектов, которые хотим видеть резкими).
С другой стороны, когда, казалось бы, определяющей должна быть выдержка, опять же можем основываться на диафрагме. Задумайтесь: практически всегда нам нужна не конкретная выдержка, а как можно более короткая (или, реже, как можно более длинная). В первом случае диафрагма должна быть полностью открыта, во втором — закрыта (по возможности, до значения, при котором еще не начинается снижение резкости).
Ручной режим (M)
Если фотограф хочет получить полный контроль над экспозицией, он включает камеру в ручной (Manual) режим. Тут уже всё зависит только от правильности его действий. Автоматика из процесса выбора параметров съемки полностью исключена. На первый взгляд это может показаться неожиданным, но есть много случаев, когда ручной режим необходим.
Например, панорамная съемка. Чтобы не было проблем со «склейкой» частей панорамы, все кадры должны быть сделаны с одной и той же экспопарой. (Вообще-то, во многих камерах есть специальный режим панорамной съемки, но не всегда им можно воспользоваться)
Или съемка в студии. Съемка с несколькими вспышками. Да мало ли бывает ситуаций...
Подписаться на:
Сообщения (Atom)