28 ноября 2009 г.

«Загадочные» числа - 2

В прошлый раз мы выяснили, что «отмерить» свет, который должен попасть на матрицу камеры, можно изменением диафрагмы и выдержки. Этим величинам посвящена сегодняшняя заметка...

Диафрагма

Чем больше отверстие, через которое свет попадает в камеру, тем быстрее он «набирается» (вспомним аналогию с ведром). Регулятором размера этого отверстия и является расположенное между линзами объектива устройство, которое называют диафрагмой. Оно состоит из нескольких лепестков — тонких фигурных пластинок, сходящихся к центру. В результате «зрачок» объектива сужается почти как в нашем глазу — и, в общем-то, с той же целью.

Между прочим, диафрагму такой конструкции называют «ирисовой» (iris — сетчатка глаза)

Для фотографии важно не абсолютное значение отверстия, а его отношение к фокусному расстоянию. Именно величину этого относительного отверстия мы видим, когда читаем что-то вроде F/5,6. На шкалах объективов, а зачастую и дисплеях цифровых камер для экономии места от полной записи дроби оставляют только знаменатель, который называют «диафрагменным числом». Понятно, что чем больше знаменатель, тем меньше отверстие. То есть, увеличивая диафрагменное число, мы уменьшаем диафрагму. Поэтому, чтобы не запутаться, обычно о диафрагме предпочитают говорить не «уменьшить/увеличить», а «открыть/закрыть».

Традиционно шкалу диафрагм строили таким образом, чтобы один шаг на ней соответствовал изменению освещенности пленки вдвое. Получился вот такой ряд диафрагменных чисел:
1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

В современных камерах для более точной установки экспозиции обычно предусматривают возможность изменения «на полшага» или «на треть шага». Тогда шкала становится такой:
1; 1.2; 1.4; 1.7; 2; 2.4; 2.8; 3.3; 4; 4.8; 5.6; 6.7; 8; 9.5; 11; 13; 16; 19; 22; 26; 32;
или, соответственно, такой:
1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5.0; 5.6; 6.3; 7.1; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 32.

Конечно же, у разных объективов диапазон этих значений отличается. С одной стороны он ограничен размером самого объектива. Относительное отверстие при полностью открытой диафрагме называют светосилой объектива. Чем она больше, тем больше света может попасть на матрицу и, соответственно, тем при более слабом освещении можно снимать.

Объективы с высокой светосилой в обиходе называют «светлыми» или «быстрыми» (из-за того, что позволяют использовать более короткие выдержки)

С другой стороны диапазон диафрагм тоже ограничен. Но тут уже причины не технические, а природные. При уменьшении диаметра отверстия возрастает влияние дифракции, и с определенного момента четкость изображения резко уменьшается. Именно поэтому у компактных камер диафрагма обычно не закрывается сильнее F/11.

Выдержка

Второй параметр, регулирующий «заполнение ведра» — выдержка, т.е. время, на которое свету открыт доступ к матрице (или в течение которого считывается информация с матрицы). Измеряется оно в секундах или — чаще — долях секунды.

Также как для диафрагмы, традиционная шкала предусматривает, что шаг по ней изменяет количество попавшего на матрицу света вдвое. Но здесь зависимость линейная, т.е. и значения выдержки меняются примерно в два раза:
8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000…

Естественно, сейчас в фотоаппаратах электронные затворы позволяют отрабатывать выдержки с шагом в половину или треть ступени.

На шкалах и дисплеях фотокамер зачастую для обозначения выдержек короче секунды указывают только знаменатель (т.е. пишут не 1/125, а просто 125), а к тем, что длиннее приписывают обозначение секунд: 2s или 2".

EV

Одно и то же количество света можно пропустить на матрицу за разное время, меняя диафрагму. Поэтому для характеристики экспозиции была введена дополнительная величина — EV (exposure value = экспозиционное число). За нулевое значение принята экспозиция в течение 1 секунды с диафрагмой F/1. Изменение на шаг («ступень» или «стоп») по шкале выдержек или диафрагм соответствует изменению EV на единицу. Ну, а чтобы сохранить правильную экспозицию, изменять величины экспонаты — выдержку и диафрагму — нужно совместно. Закрыли диафрагму на 2 деления — будьте любезны на те же 2 деления увеличить выдержку. Захотели сократить выдержку — придется соответственно открывать диафрагму. (Подробнее об EV я уже писал)

Зачем столько сложностей?

Действительно, зачем столько параметров? Или, как написал в комментарии один из читателей блога: «неужели не легче выложить таблицу, в которой четко будут отмечены диафрагма и выдержка при разной освещенности объекта»?

К сожалению (или не к сожалению?), нет. Всё дело в том, что выдержка и диафрагма влияют не только на правильность экспозиции. А на что ещё?

Диафрагма определяет глубину резкости (соответствующую таблицу-калькулятор можно посмотреть в библиотеке Ф-Л). И, в зависимости от сюжета, мы можем стремиться либо открыть объектив полностью — чтобы сделать глубину резкости минимальной, «отделив» таким образом объект съемки от фона. А может быть, совсем наоборот, нам потребуется посильнее закрыть диафрагму, чтобы одинаково четко показать и передний, и задний план.

С другой стороны, и с выдержкой не всё и не всегда однозначно. Конечно, если снимать натюрморт в тихих домашних условиях, там хоть 10 секунд, хоть 1/1000 секунды… А вот ежели объекты движутся, нужно задумываться о желаемом эффекте.

Выберем короткую выдержку — движение «заморозится». Возможно, именно этого мы и добиваемся… а может быть, нам нужна большая экспрессия, подчеркнутый эффект быстрого движения? Тогда выдержка должна быть достаточной, чтобы проявилось «смазывание» (по-английски это называют — motion blur — размывание движением), но не настолько большой, чтобы объект съемки совсем потерял свои очертания. Но может случиться и так, что нас интересуют не сами движущиеся объекты, а оставленный ими след — например, «трассы» фар на ночной дороге. Тут выдержка уже может достигать нескольких секунд. И всё это будет правильно — если соответствует замыслу фотографа.

 

«Вот,»— думает, наверное, читатель — «Развел тут теорию. А как же, всё-таки, выбрать правильные экспопараметры?» Потерпите еще чуть-чуть.

 

Продолжение следует…


Купили множество книжек, пересмотрели массу сайтов, но так и не смогли научиться хорошо фотографировать?

Вам помогут фотокурсы!

Нет возможности посещать занятия?— Воспользуйтесь дистанционным образованием!

К вашим услугам Фотокурсы.ру. Система курсов разных уровней — от азов, до подготовки к профессиональной работе.

Специальное предложение для читателей блога: укажите в заявке на обучение кодовое слово «метеор» (без кавычек) — и вы получите пятипроцентную скидку на любой курс!


В статье использованы снимки Mohylek и Laitr Keiows по лицензии Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

24 ноября 2009 г.

Маленький киносеанс

Жан-Себастьян Монзани — очень интересный фотограф из Швейцарии, о котором я уже писал — представляет очередной мини-фильм «Urban Friends». Обязательно досмотрите до конца...

21 ноября 2009 г.

«Загадочные» числа - 1

Как-то так случилось, что свои заметки я начал писать, хоть и в расчете на фотолюбителя, но не совсем начинающего. Теперь же, как ответ на вопросы читателей, появляется рубрика «Азбука»...

У фотолюбителя, решившего снимать не в режиме Auto, в первую очередь возникает вопрос «Что это за заклинания: f/5.6, ISO200, 1/100", -0.3ev,— и как ими правильно воспользоваться?» Попробуем постепенно разобраться.

Чувствительность (ISO)

Число ISO характеризует, сколько света должно попасть на датчик для получения нормальной экспозиции. В отличие от пленки, где эта величина соответствовала действительной чувствительности конкретной пленки, матрица в цифровой камере не меняется. Регулируется усиление полученного с нее сигнала. Увеличили вдвое ISO — также вдвое увеличилось усиление и, соответственно, вдвое меньше нужно света для получения снимка. С высокими ISO можно получать фотографии при меньшем освещении, например, вечером или без специальной подсветки в помещении. К сожалению, усиливается не только полезный сигнал, с увеличением ISO растут и шумы.

В этом есть определенное сходство с пленкой. Там рост чувствительности ведет к более крупному «зерну».

Разработчики стараются повышать качество датчиков, совершенствовать шумоподавление, но тем не менее нужно стремиться по возможности использовать низкие значения чувствительности. Особенно это важно для компактов — маленькие (по геометрическим размерам) матрицы и так шумят сильнее. Вообще, как показывает практика, пару максимальных значений чувствительности в любой камере стоит рассматривать как «экстремальный вариант», когда сюжет настолько уникален, что качеством можно пожертвовать.

Лет 20-30 назад при крайней необходимости, если в аппарате не оказывалось пленки достаточной чувствительности, ее «вытягивали» более долгой проявкой. Тоже понимая, что качество заметно ухудшится, но... «лучше такой снимок, чем совсем ничего». Стоит заметить, что снимки, сделанные на пленке с изначально более высокой чувствительностью, выходили лучше, чем при «вытягивании». Пользуясь цифровой камерой, тоже лучше повысить ISO при съемке для получения нормальной экспозиции, чем пытаться «тянуть» недодержанные кадры в Photoshop'е.

«Треугольник экспозиции»

Итак, сколько света нужно, определяет ISO. А за счет чего это можно «отмерить»? Представьте, что вы наливаете в ведро воду. Наполнить его до краев можно и слабой струей, но это будет долго. А можно открыть кран побольше -- и потратить меньше времени. Так и с экспозицией. Только вместо крана с водой у нас диафрагма -- она в той или иной степени закрывает отверстие объектива, пропуская через него больше или меньше света. А время, на которое открыт доступ света к матрице,-- это выдержка. В общем, цифровой фотоаппарат при одном и том же освещении позволяет получить правильно экспонированный кадр при множестве наборов параметров, попадающих в эдакий «треугольник экспозиции».

Здесь я попытался схематически это изобразить (Да простят меня математики — это изображение ни в коей мере нельзя считать графиком). Как видите, при слабом освещении у фотографа практически нет возможности выбора — ему приходится одновременно увеличивать до максимума значение ISO, полностью открывать диафрагму и использовать длительную выдержку. С ростом освещенности увеличивается и «треугольник». Но экспозиционные параметры по-прежнему связаны между собой: уменьшив ISO, придется либо увеличить выдержку, либо приоткрыть диафрагму; хотим уменьшить выдержку — никуда не деться, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать ISO.

Пусть, к примеру, наш сюжет таков, что правильно экспонированный кадр получается при ISO200, выдержке 1/500 с и диафрагме f/8. Значит, в этих условиях столь же правильная экспозиция получится и при ISO100, 1/250 с и f/8. А еще при ISO100, 1/500 с и f/5,6. И при ISO200, 1/250 с и f/16. И ISO100, 1/1000 с и f/4. И еще... Еще многих наборах параметров.

Как же из этих правильных наборов выбрать «самый правильный»?

Об этом — чуть позже. После того как разберемся со смыслом оставшихся двух параметров и их влиянием на снимок. Постараюсь не слишком задерживаться с продолжением....

8 ноября 2009 г.

Очередью... Огонь!

Серийная съемка... В былые (плёночные) времена такой возможностью обладали только профессиональные камеры, снабженные моторными приводами (ее до сих пор иногда обозначают Drive Mode — моторный режим). Сейчас она есть во многих компактах, а о зеркалках нечего и говорить.
Что это за функция, зачем она нужна и как ей правильно воспользоваться?

Включив камеру в режим серийной съемки, мы при нажатии на кнопку спуска получим не один кадр, а целую их серию. Причем с короткими (иногда, чрезвычайно короткими) интервалами между ними. Это нужно при съемке быстро меняющихся событий. В первую очередь — для этого режим и создавался — когда трудно предугадать наиболее эффектный момент. Например, во время спортивных состязаний.

Животные, дети — тоже подходящие объекты для серийной съемки.

Тут, правда, причина чуть-чуть другая. Просчитать развитие ситуации сравнительно легко. Но вот техника... Для цифровых камер (в большей степени это касается компактов — из-за принципа работы автофокуса) характерна заметная задержка между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора (как говорят, «временной лаг»). За это время сюжет успевает «уйти». Угадать задержку довольно сложно (хотя, вероятно, при достаточной тренировке и возможно), а вот начать серию за секунду-другую до «момента икс» куда более реально.

Поняв, зачем нам нужна (и нужна ли) серийная съемка, внимательно прочтем инструкцию к фотоаппарату. Дело в том, что режим этот может работать по-разному. Возможно, в вашей камере даже есть несколько разных вариантов серии. Самый очевидный — съемка идет всё время, пока нажата кнопка спуска (и есть место на карте). Из-за недостаточного быстродействия флеш-карт сохранять снимки при этом удается только в JPEG, нередко еще и с уменьшенным разрешением. Однако, бывают случаи, когда это — единственная возможность добиться нужных снимков (например, во время научных экспериментов).

При съемке в Raw (а у многих камер, и в Jpeg) максимальное число кадров в серии ограничено. Мой Olympus E-520 «отстреливает» до 8 кадров, а потом некоторое время вдумчиво моргает индикатором записи. Справедливости ради, в реальных условиях я в этот предел упирался всего пару раз — и то, что называется, забыв вовремя отпустить кнопку.

Наконец, существует еще один вариант: съемка идет, пока нажата кнопка, но на карту записывается только несколько (например, три) последних кадра. На первый взгляд, какая-то странная идея. Нет. Оказывается, всё очень даже разумно.

В ожидании эффектного момента мы начинаем съемку. Но произойдет ли он через одну секунду, десять или же через минуту — кто знает. Раз запись пока не идет, ждать можно столько, сколько потребуется. Но вот он, уникальный кадр!— отпускаем кнопку, и снимки, сделанные в последние одну-две секунды сбрасываются на карту. Даже при не слишком хорошей реакции нужный там будет. При этом запись не займет много времени — кадров-то мало — и можно вновь продолжать съемку. А еще и суммарный расход места получается не такой большой, как при сохранении всей серии.

У меня такого режима нет, так что приходится в большей степени полагаться на интуицию. Вот реальный пример. Здесь четыре последовательных кадра из шестикадровой серии.

 

Обратите внимание: первые два я выбросил сразу, так что если бы аппарат умел сохранять только «хвост» серии, вышло бы не хуже. С другой стороны, и до предельных восьми кадров дело не дошло.

Итак, «отстреляв» несколько подобных серий, возвращаемся домой и уже здесь, в спокойной обстановке, на большом экране, начинаем выбирать наиболее удачные моменты. В данном случае, мне больше всего понравился предпоследний снимок. Вот его уже обрабатываем, слегка корректируем, кадрируем... И получаем в итоге вот такую фотографию.

Важно помнить: при серийной съемке камера фиксирует экспопараметры и фокусировку перед первым кадром. В течение всей серии эти настройки уже не изменяются. То есть приближающийся или удаляющийся объект вполне может выйти из зоны резкости. Это еще более усугубляется тем, что для «замораживания» движения приходится выбирать короткие выдержки, а следовательно, открывать диафрагму — уменьшая этим глубину резкости.

PS. Мне приходилось сталкиваться с рекомендациями использовать серийную съемку с не совсем обычной целью: для уменьшения «смазывания». Вроде бы, если снимать сериями по три кадра, четкость первого и последнего будет снижена из-за смещения камеры при нажатии/отпускании кнопки спуска, зато второй получится намного лучше. Пробовал. Разницы не заметил. Если выдержка такая, что стабилизатор может погасить вибрации, все три кадра четкие. Если он уже не справляется — все смазаны. Хотя не исключаю, что кому-то в некоторых ситуациях этот трюк может помочь.


В заголовке статьи использован снимок Kriss Szkurlatowski.


Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».


5 ноября 2009 г.

На горизонте Olympus PEN Е-Р2

Сегодня Olympus представил новую модель семейства PEN, объединяющую развитый функционал зеркальной камеры с простотой использования и малыми размерами компактной...

Для расширения возможностей новая Е-Р2 оснащена Аксессуарным портом, с помощью которого к ней можно подключить электронный видоискатель и другие вспомогательные устройства. Помимо основного назначения Olympus PEN поддерживает еще и HD видеосъемку. В продажу фотоаппарат должен поступить в январе 2010 года.

Вообще говоря, система быстро прогрессирует. Если так пойдет и дальше, не так далеко время, когда подобные камеры «перетянут» к себе достаточно большое число фотолюбителей как из числа опытных владельцев компактов, так и из лагеря пользователей зеркалок любительского уровня. Всё-таки, по габаритам они мало отличаются от ультразумов, по функционалу близки, а по качеству матрицы и оптики равны зеркалкам системы 4/3. Это, конечно, моё сугубо субъективное мнение... Возражения принимаются ;-)

Ах, да. Чуть не забыл. Гораздо более подробное описание новинки — в «Библиотеке Фото-Любителя».


Хотите научиться работать в программе Photoshop?
Самый полный видеокурс по Фотомонтажу на 4 DVD.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!