25 октября 2008 г.

Раз зверюшка, два зверюшка...

...три зверюшка, четыре зверюшка...
Животные — один из наиболее популярных объектов как для профессиональных фотографов, так и для любителей. Местные кошечки с собачками, да голуби с воробьями быстро надоедают. А где же проще всего найти массу «фотомоделей», и чтоб не приходилось за каждым «полдня бегать», как Шарику из Простоквашина?— Вестимо, в зоопарке.
Вот туда и направимся...

Камера

Разберемся, для начала, с возможностями нашей фотокамеры. Зверьё, хоть и в клетках, в большинстве не очень-то стремится позировать, подойдя поближе к фотографу. Да и технически (почему — чуть позже) обычно предпочтительнее снимать животное на достаточном удалении. Так что телеобъектив на зеркалке или ультразум у компакта, мягко говоря, не будут лишними. В Московском зоопарке с его довольно-таки небольшими вольерами, на мой взгляд, наиболее полезны эффективные фокусные расстояния в пределах где-то от 100 до 300 мм.

У компактных камер с обычным 3-4-кратным зумом максимальное ЭФР оказывается около 100 мм, если не меньше. Так что возможностей «поймать» эффектный кадр у их владельцев серьезно ограничена. В некоторой степени небольшую «дальнобойность» объектива компенсирует высокое разрешение матриц современных фотоаппаратов. Напомню, что для печати на формат 10х15 см достаточно около 2 мегапикселов, т.е. еще раза в 2 «приблизить» зверя можно будет кадрированием снимка. (Но это, понятное дело, годится только на крайний случай)

Погода

В основном любительские съемки в зоопарке происходят на улице, так что погода нам совсем не безразлична. Свет для фотографа — важнейший инструмент, и нам — любителям — здесь приходится рассчитывать только на тот, что нам обеспечила природа.

Вспышку можно сразу отключить. Надеяться, что встроенная «моргалка» сможет осветить какого-нибудь мишку в пятнадцати метрах от аппарата, абсолютно бессмысленно. А вот экспоавтоматику её включение вполне может обмануть (да и аккумулятор заодно разрядится намного быстрее)

Зверю не скажешь: «Внимание, снимаю!» Так что выдержку надо ставить покороче. А возможно это только при ярком свете (чувствительность подымать без крайней необходимости, как мы знаем, не стоит). Солнечный день обеспечит нам и более насыщенные «живые» цвета — портреты животных от этого очень выигрывают. Хотя совсем безоблачный день, на мой взгляд, тоже не идеал: получается слишком жесткое освещение с резкими тенями и почти неизбежными из-за большого диапазона яркостей пере- и недосветами.

Летом у фотографа в зоопарке появляется еще один «враг» — жара. Вот поставьте себя на место зверюшки: лето, солнце палит, пищу чуть не под нос приносят... Что будете делать? Завалитесь где-нибудь в теньке на ветерке и будете дремать, иногда лениво поворачиваясь на другой бок?— То-то и оно.

А нужны нам кадры этих «меховых ковриков» под кустами?

Спрячь за решеткой...

И вот мы в зоопарке. М-да... Зверьё-то, по большей части, кто за решеткой, кто — за стеклом. Делаем снимок... другой... Что за чёрт! Зачем мне эта идеально резкая сетка на фоне рыжего пятна, в расплывчатых контурах которого с трудом угадывается снежный барс?! Что за глупая «мыльница»!

А аппарат-то и не виноват. Автоматика настраивается по наиболее контрастному элементу, попадающему в зону фокусировки. Что же делать?

Вариантов немного. Во-первых, очень повезло, если в аппарате предусмотрена наводка на резкость по одной зоне (Вот где я в очередной раз прочувствовал прелесть «несовершенной» системы фокусировки Olympus E-510 — по трем зонам, две из которых можно легко отключить). В таком случае выбираем этот режим и смотрим только, чтобы в момент полунажатия спуска точка фокуса была направлена на «фотомодель».

Если автофокус исключительно многоточечный, но есть возможность его отключить, так и поступаем. Минус этого способа в том, что мы уже обленились, отвыкли наводить на резкость вручную, да и делается это в большинстве любительских камерах далеко не самым удобным образом.

Наконец, остается еще один вариант. Подносим объектив практически вплотную к сетке, стараясь расположить его так, чтобы проволока минимально попадала в кадр и только на его краях. К сожалению, зачастую и у зеркалок, и у ультразумов размер передней линзы заметно больше ячейки сетки. А иногда «упереться» в сетку объективом невозможно из-за конструкции ограждения.

Кстати, барс на снимке находился именно за довольно-таки мелкой сеткой, неизбежно попадавшей в объектив. Тем не менее на снимке она практически не видна. В чем секрет?— В ГРИП. То есть в глубине резко изображаемого пространства. Открываем диафрагму пошире. Подносим камеру поближе. Фокусируемся, естественно, на звере, сидящем метрах в десяти от нас. (Помните, я там в начале упоминал, что, когда объект далеко, это технически полезно?) Voila! Проволока становится настолько нерезкой, что выглядит как легкая дымка вокруг кадра.

За стеклом

Еще сложней ситуация, если животное от нас отделяет стекло. Тут приходится иметь дело уже с двумя неприятностями. Во-первых, грязь, которой там просто невероятное количество. С некоторым ухудшением качества снимка по этой причине придется смириться. Ну, а чтоб свести это ухудшение к минимуму — ищем место почище, придвигаемся, как и в случае с сеткой, поближе и молимся, чтобы образовавшаяся пелена получилась не слишком мутной. Потом при обработке подтянем контраст, насыщенность, резкость...

Вторая неприятность — отражения. Совершенно ни к чему запечатлеть на снимке вместе с зверюшкой «призрак» фотографа или кого-либо из других посетителей. Теоретически можно было бы воспользоваться поляризационным фильтром. Однако, мои опыты показали, что полностью избавиться от отражений таким способом не удается, а потери света (и, следовательно, необходимость в более длительных выдержках) реально ощутимы. Так что пользуемся «народными рецептами». Просто не даем ничему отразиться в объектив. В идеале для этого нужно плотно прижать передний торец объектива к стеклу. В реальности так обычно не получается: нам ведь мало не заснять отражения — нужно при этом заснять животное. На помощь придет кусок картона или даже... собственная рука.

И еще об экспозиции

Очень важный момент. Буквально на основе моих собственных ошибок. Как-то так сложилось, что я чаще всего снимаю архитектуру и, чуть реже, пейзажи. В расчете на особенности освещения таких сюжетов установлена коррекция экспозиции примерно на -2/3 стопа (для страховки от выбеливания светлых участков). И эта настройка оказала медвежью услугу при съемке медведей. Шерсть у них очень темная, великолепно поглощающая свет. А вольеры — очень светлые. Алгоритм матричного замера отработал, оптимизировав тональный диапазон элементов, занимающих большую часть кадра (светлых!), да моя компенсация еще более затемнила снимок. В итоге наиболее темные участки шерсти оказались у самой нижней границы диапазона яркостей (на гистограмме этот участок отмечен красной стрелкой). В итоге — участки с безобразным цветовым шумом (см. увеличенный фрагмент). Нет, конечно, на «открыточный» формат печатать можно — дефект практически не будет виден. Но... иногда хочется большего.

«Мораль сей басни такова»: не надо забывать, что автоматика хорошо работает для средних условий. И, при серьезной смене сюжета и условий освещения не мешает включить (если есть такая возможность) гистограмму и (в любом случае) — голову.

И напоследок...

...несколько не слишком оригинальных «не»:

  • Не спешите. Нажимать на спуск только «для протокола» бессмысленно. Дождитесь, пока животное примет интересную позу. Возможно, придется простоять довольно долго или даже несколько раз вернуться к тому или иному вольеру.
  • Не забывайте о композиции. В момент съемки мы можем чисто автоматически поместить объект по центру кадра — это далеко не лучший вариант.
  • Не экономьте кадры. Современные flash-карты имеют достаточно большой объем. Лучше отснять двадцать, из которых будет напечатан лишь один, чем не снять тот самый единственный и неповторимый.

И еще одно. Пожалуйста, не пользуйтесь вспышкой в павильонах — даже если перед вами нет таблички «Фотосъемка со вспышкой запрещена».

18 октября 2008 г.

Не зеркалка, не компакт...

До сих пор всё было просто и ясно: есть компактные цифровые камеры — небольшого размера, легкие, но с маленьким сенсором и встроенным объективом — и зеркалки, где за более крупный и качественный датчик и возможность использования разнообразной сменной оптики приходилось расплачиваться заметно большими габаритами и весом. Но творческая мысль производителей фототехники не стоит на месте, и вот разработчики стандарта «4/3» — Olympus и Panasonic — создали как его дальнейшее развитие новый стандарт, который назвали «Micro 4/3»...

В чём же отличие? Основная идея — убрать из конструкции зеркальный видоискатель, заменив его на электронный (фактически, на уже известный режим LiveView, но используемый постоянно). А это позволило существенно облегчить и уменьшить фотоаппарат, заодно упростив конструкцию. Рабочий отрезок объектива (расстояние от плоскости крепления объектива до матрицы) уменьшен вдвое, заодно стал меньше (на 6 мм) и диаметр байонета. В результате стал компактней как корпус камеры, так и объектив. Кроме того, в расчете на дальнейшее совершенствование системы, количество контактов на байонете увеличено с 9 до 11. Тем не менее стандарт Микро 4/3 позволяет использовать и существующие объективы стандарта 4/3 (естественно, с помощью крепёжного адаптера). А поскольку размер датчика (что отражено в названии стандарта) остался прежним — 4/3" — ЭФР их останется прежним. Не ухудшаются и качественные показатели.

Первый аппарат нового стандарта — Lumix DMC-G1 — представлен Panasonic. В камере использован Live MOS датчик с разрешением 12 мегапискселов (и традиционной для камер стандарта 4/3 системой очистки от пыли); диапазон изменения чувствительности — от 100 до 3200 ISO. Видоискатель высокого разрешения (1,4 мегапиксела) имеет уввеличение 1.4x (эквив. 0.7x в 35 мм) и 100% поле зрения. Также имеется 3-дюймовый вращающийся ЖК экран с широким углом обзора и разрешением 460000 пикселов. 23-зонный автофокус. С компактами DMC-G1 роднит и большое число разнообразных автоматических режимов. В общем, судя по характеристикам, камера весьма интересна.

А вот со сменными объективами дело пока обстоит совсем не так радужно. Их, собственно говоря, на данный момент только два: Lumix G Vario 14-45mm/F3.5-5.6 и Lumix G Vario 45-200mm/F4.0-5.6. (Но это, конечно, если не считать объективов для «обычного» Four Thirds)

Фотолекарь

Я уже писал об онлайн-инструментах для быстрой коррекции фотоснимков, способных помочь нам в тех случаях, когда под рукой нет полноценного графического редактора. Но количество подобных сервисов растет. И вот обнаружился ещё один...

Если описанные ранее Pixlr (кстати, этот проект быстро развивается, теперь этот редактор дает возможность выбрать режим наложения слоев и, судя по строкам в файле локали, этим дело не ограничится) и Sumo Paint в той или иной степени воспроизводили функционал и интерфейс Photoshop, то DrPic рассчитан на быстрое выполнение нескольких операций, наиболее полезных при подготовке снимка для, к примеру, размещению в блоге. Среди них: уменьшение, кадрирование, поворот, корректировка яркости и контраста, повышение и понижение резкости. Есть также возможность впечатать текст и нанести несколько штрихов «кистью». Плюс несколько «украшательств».

В общем, не густо. Но, с другой стороны, положа руку на сердце, именно такие простейшие действия со снимком нам и нужны «в полевой обстановке». Любой, сколь бы то ни было серьезной, обработкой имеет смысл заниматься дома, спокойно расположившись в любимом кресле с чашечкой кофе...

Так что делаем еще одну пометку в записной книжке ;-)

5 октября 2008 г.

10 советов. Освещение

Сегодня — еще одна заметка «по мотивам» подборок «10 лучших советов» английского журнала Digital Camera. На этот раз — об освещении...

10 лучших советов по технике освещения

1. Просыпайтесь раньше, засыпайте позже

Как бы нам ни хотелось подольше поспать утром и развлечься вечером, но, к сожалению, не в наших силах передвинуть солнце. Наиболее интересное освещение бывает во время, близкое рассвету и закату. А в полдень (с поправкой на декретное и летнее время) в ясную погоду получить удачный с точки зрения свето-теневого рисунка кадр почти невозможно.

2. Используйте отражатели

Снимок выглядит более естественным, если для подсветки деталей в тенях использовать отражатели, а не вспышку.

Ясно, что у нас — фотолюбителей — вряд ли окажется под руками фирменный отражающий экран (и ассистент, чтобы его держать). Но роль рефлектора вполне может сыграть случайно подвернувшийся кусок белого картона, обратная сторона плаката или даже... светлая стена.

3. Сохраняйте простоту силуэтов

Освещение может подчеркнуть контуры нашего «персонажа», а может и наоборот — «склеить» его с фоном, так что снимок превращается в загадочную картинку «Кто тут спрятался». Прежде чем нажать спусковую кнопку, убедитесь, что сохраняется характерная форма основного объекта съемки. Не допускайте, чтобы он сливался с другими.

4. Добавляйте свет вспышки осторожно

Один из основных вариантов применения встроенной вспышки — подсветка затенённых участков объекта. Однако, из-за особенностей ее света в результате зачастую получается плоское скучное изображение. Избежать этого можно, если снизить мощность импульса вспышки (во многих камерах предусмотрена возможность его регулировки; если же нет — спасет кусочек полупрозрачного материала, закрепленный перед излучателем).

Посмотрите, насколько отличаются снимки, сделанные со вспышкой (слева) и без нее (справа). Вспышка честно выравняла, можно сказать, «выгладила» картинку, начисто лишив объема и листву и «ёжики» каштана.

5. Избегайте бликов

При съемке на солнце его лучи могут попасть на линзы объектива, создавая яркие неустранимые блики (иногда это может стать изобразительным приемом, но чаще оказывается дефектом), а кроме того — общую засветку, снижающую контраст. Если нет бленды (а в большинстве компактов ее попросту некуда крепить), прикройте объектив хотя бы рукой. Но будьте внимательны, чтобы не перекрыть заодно и часть кадра.

6. Выявляйте цвета

Снимайте насыщенные цвета, например осеннюю листву, в ясный или слегка облачный день. В пасмурную погоду цвета получатся приглушенными.

7. Не доверяйте автоматике во всём

Алгоритмы автоматического экспозамера всегда рассчитываются на некоторый набор усредненных ситуаций. Ваша камера может быть обманута нестандартными условиями освещения. Не забывайте, что зачастую для получения правильно экспонированного кадра нужно внести поправку. Если же хотите добиться полного контроля, пользуйтесь точечным замером и ручной установкой выдержки и диафрагмы.

8. Добавьте света в тумане

В продолжение совета 7: при съемке в тумане, смоге или дыму мы почти наверняка получим недодержанный («темный») кадр. Чтобы исправить это, увеличьте экспозицию на 1EV (то есть на 1 деление диафрагмы или выдержки).

9. Замедляйтесь!

При слабом освещении для получения интересных результатов используйте сочетание длительных выдержек (slow shutter speed) со вспышкой. Особенно эффектные результаты получаются при съемке движущихся автомобилей с синхронизацией вспышки «по второй шторке» (то есть когда вспышка происходит перед самым закрытием затвора).

10. Будьте упорны

Эффектный вид нуждается в эффектном освещении. Не успокаивайтесь, пока не добьетесь его.


Некоторые из этих советов заслуживают гораздо более подробного описания. «Золотые часы», использование гистограммы для оценки правильности экспозиции, ночная фотосъемка... Надеюсь, всё это и многое другое мы еще обсудим в нашей рассылке. А возможно, у кого-то есть конкретные предложения? Жду их в комментариях.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!