30 декабря 2009 г.

Отличных снимков всем в новом году!!!

29 декабря 2009 г.

GXR — чудо-юдо от Ricoh

Зеркалку без зеркала от Olympus мы уже видели (даже две). А что вы скажете об устройстве, трансформирующемся из «высококлассного компакта» в камеру, подходящую для очень приличных портретов «зеркального качества»?...

Именно такое чудо произвели на свет инженеры фирмы Ricoh. Им пришла в голову неожиданная идея: далеко не всегда большая матрица — оптимальный выбор; почему бы не менять ее вместе с объективом? В итоге можем получить, с одной стороны, компактные размеры при достаточно светосильном (f/2,5 в широкоугольном положении) объективе с трехкратным зумом. С другой же, перещелкнув модули, опять же в компактном корпусе камеру с ЭФР 50мм, светосилой f/2,5 и матрицей... формата APS-C. Вполне можно снимать портреты с приятным размытием фона!

Вот некоторые характеристики Ricoh GXR.

Базовый блок: 113.9 x 70.2 x 28.9 мм, около 130 грамм вместе с батареей. Полный комплект ручных настроек, возможность сохранения в RAW (используется универсальный формат Adobe DNG), подключение к компьютеру как USB-диск.

Макро-модуль: при установке на камеру общая толщина 77 мм, масса модуля 263 г, матрица CMOS 12 мегапиксел; фокусировка от 7 см до бесконечности; выдержка 180 - 1/3200 с.

Зум-модуль: при установке на камеру общая толщина 45 мм, масса модуля 161 г, матрица 1/1.7" CCD 10 мегапиксел; фокусировка от 1 см до бесконечности; выдержка 180 - 1/2000 с; стабилизация сдвигом матрицы.

А узнать подробности об этой чудо-камере можно, естественно, на сайте Ricoh (на английском языке).

26 декабря 2009 г.

Из тьмы выползает страшный...

ШУМ! Все мы так или иначе сталкиваемся с этой неприятностью. На самых выигрышных сюжетах. А если снимок еще и недодержан — вообще кошмар. И почему он — вот ведь «нечисть» — прямо-таки любит темные закоулки?..

Для примера я взял фотографию, сделанную при очень слабом освещении. Здесь на самом деле свеча — единственный источник света. Поэтому на камере пришлось выставить максимальную для моей E-520 чувствительность — ISO 1600 и полностью открыть диафрагму. Но даже при этом пришлось надеяться на чудо: за более чем секунду выдержки дети не должны были заметно пошевелиться (экстрима добавляло еще и то, что роль штатива играла... спинка стула)... Но я отвлекся.

Итак, маленький, практически точечный, источник света, сам находящийся в кадре. Результат очевиден: минимум очень ярких деталей, быстрое уменьшение яркости по мере удаления объектов от свечки и много-много глубоких теней. Это хорошо видно и на гистограмме: пик в области «черного», резкий спад и всплеск «белого». (О законах освещения, кстати, можно почитать в Библиотеке Ф-Л)

Высокие значения ISO, длительная выдержка, обилие глубоких теней — идеальные условия обитания нашего «зверя». Посмотрим же, как и где он появляется. А для начала — откуда он вообще берётся. Постараюсь сильно не углубляться в физические подробности. Напряжение на выходе каждого элемента матрицы зависит, помимо яркости падающего на него света, от случайных факторов (связанных с принципом действия полупроводниковых датчиков). То есть даже при совершенно постоянном освещении это напряжение немного «дрожит». Для преобразования в цифровые значения весь диапазон возможных напряжений делится на множество (тысячи!) маленьких интервалов. И вот напряжение с одного элемента попадает в некоторый интервал, а с соседнего, освещенного точно также, в соседний. На карточку в результате запишутся немного отличающиеся числа, а значит мы потом увидим пикселы чуть-чуть разных оттенков. Но вот «чуть-чуть» — это насколько?

Начнем с совсем темной области — тени за головой девочки. Изображение там почти черное. Может даже показаться, что шума-то в этой темноте и нет. Но что получится, если мы попытаемся «вытягивать» изображение, повышая его яркость? (На иллюстрации это правый прямоугольник) Вот тебе и «нет шума»! Всё оказалось усыпано точками совершенно разной яркости и оттенка. И, кстати говоря, по цвету не имеющими ничего общего с реальностью. С чего бы это?

А секрет прост: шумовые отклонения малы, но и полезный сигнал был практически нулевым. Поднимая яркость, мы, фактически, умножаем все значения на некоторый коэффициент. Было значение, к примеру, 2. Из-за случайных отклонений для разных пикселей оно превратилось то в 0, то в 1, то в 3, то в 4. Усилили, умножили, допустим, на 10. Получили разброс от того же самого нуля — и до 40. Вот и вылезли точки непредсказуемой расцветки.

Возьмем участок посветлее. Здесь шум виден и сразу, и после увеличения яркости. Но цвета точек уже не так сильно отличаются ни друг от друга, ни от оригинального цвета стены. И это вполне объяснимо: шумовая составляющая осталась прежней [будем так считать для простоты], но по сравнению с полезным сигналом это уже не так сильно заметно.

Теперь уже совершенно очевидно, что на ярко освещенном фрагменте той же стены шум станет почти незаметным, в том числе, и после увеличения яркости.

Такие вот дела. Нравится нам это или не нравится, но никуда не деться. А значит, нужно учитывать. В том числе, подбирая параметры экспозиции — не стоит рассчитывать: «Потом вытяну в Фотошопе.»

PS. Кстати, причина большего уровня шумов при высоких ISO та же самая. Матрица в камере не меняется, датчики всё те же, «чувствительность» повышается за счет увеличения усиления. Но это вовсе не значит, что результат будет таким же, как при увеличении яркости при компьютерной обработке.


Netprint.ru предлагает массу идей новогодних подарков.

  • Самый актуальный подарок к праздникам - Символ Года с доброй улыбкой.
  • Лидер новогодней гонки - Фотокалендарь.
  • И просто альбом с фотографиями — закажите снимки и альбом одновременно, тогда 25  ваших фотографий будут отпечатаны БЕСПЛАТНО.

Вы еще успеваете заказать подарок, чтобы получить его до Нового года!

И не только для себя, но и для друзей и родственников, живущих в другом городе.

Технические секреты продуктивной работы

Не замечали ли Вы, что работа отбирает у Вас всё больше времени, силы, энергии? И их всё меньше остается на семью, здоровье, хобби? Тогда...

...обратите внимание на новый курс одного из успешных российских интернет-предпринимателей Евгения Попова — «Технические секреты продуктивной работы в онлайн-бизнесе». Хотя название явно указывает на аудиторию, для которой он, в первую очередь, рассчитан, значительная часть описанных приемов будет полезна не только бизнесменам.

  • Как пользоваться компьютером для планирования своего дня...
  • Как доводить до конца крупные проекты...
  • Как поднять уровень своей самодисциплины...
  • Как сделать свою работу с компьютером более быстрой...
  • Как выработать у себя положительные привычки и одновременно избавиться от отрицательных...

Обо всём этом рассказывает Евгений Попов в 5-часовом видеокурсе, основанном на собственном опыте.

Если вы хотите работать эффективнее и выполнять то же количество дел за меньшее время, заказывайте DVD с видеокурсом «Технические секреты продуктивной работы в онлайн-бизнесе».

17 декабря 2009 г.

Новые курсы на Фотокурсы.ру

Дистанционная фотошкола «Фотокурсы.ру» подготовила новогодний подарок — 5 новых курсов...

Среди них есть как рассчитанные на начинающих фотографов, так и на тех, кто хочет повысить свой уровень и, возможно, сделать своё увлечение профессией. Что же это за курсы?

  • Искусство пейзажной фотографии (курс рассчитан на 12 месяцев, поскольку предполагает обучение особенностям съемки в разные времена года).
  • RAW формат. Съемка и обработка изображений (как настроить камеру для получения максимального качества и как потом редактировать снимки в формате RAW).
  • Постобработка изображений в программе Photoshop – от азов к мастерству (название говорит само за себя).
  • Предметная съемка (для тех, кто уже знаком с различными видами фотосъемки и хочет выйти на профессиональный уровень предметной съемки).
  • Художественная фотография обнаженной натуры (тоже для уже имеющих навыки фотосъемки).

На все курсы, кроме последнего, при оплате в ближайшее время (в декабре или в декабре-январе — в зависимости от курса) предоставляются существенные (15-20%) скидки.

Кроме того, читатели этого блога могут получить дополнительную 5-процентную скидку, если при отправке заявки укажут кодовое слово — «метеор» (естественно, без кавычек).

Сделайте себе подарок!

PS. 5% скидка для читателей блога действительна не только на новые, а и на все остальные курсы фотошколы «Фотокурсы.ру».

12 декабря 2009 г.

«Загадочные» числа - 4

Завершаем разговор о «загадочных числах» — параметрах экспозиции. Сегодня речь пойдет про экспокоррекцию...

Современный фотолюбитель в большинстве ситуаций так или иначе пользуется автоматикой установки экспозиции. Либо полностью полагается на ее действие (в режиме AUTO), либо «подсказывает» ей тип сюжета (выбирая сюжетные программы: портрет, пейзаж, спорт и т.п.), либо принимает еще более активное участие (режимы P, A, S) — но сколько именно света попадет на матрицу, определяет, в конечном счете, автомат. И это правильно. Случаев, когда есть серьезные причины перейти в полностью ручной режим (M), не так много.

Но «компьютерный разум» наших камер не столь совершенен, чтобы понять все особенности сюжета. Тем более, он не в состоянии понять замысел фотографа. Автоматика просто старается подобрать экспозицию так, чтобы изображение в целом (или участок, по которому выполняется замер) вышло «средне-серым».

Но попробуем снять темный предмет на ярком фоне. Случай, между прочим, чрезвычайно распространенный — дневное небо почти наверняка оказывается существенно ярче снимаемого на его фоне объекта, и если оно занимает большую часть кадра... Да. Именно так. Камера подстроится, чтобы фон вышел средне-серым, а сюжетно важная часть выйдет практически черным силуэтом.

Устроит ли нас это? Нет, а что делать? Вот тут-то на помощь и приходит коррекция. Внесем положительную поправку, увеличив таким образом яркость изображения.

Заметьте, что при этом мы не отказываемся от автоматики, а как бы подсказываем, что для нашего сюжета требуется несколько большая экспозиция. Если во время съемки общее освещение будет меняться — облако проплыло или еще что — автоматика соответствующим образом среагирует, но поправка останется.

Конечно, улучшив таким образом проработку снимаемого объекта, мы одновременно «выбелим» фон. И это во многих случаях (да с тем же небом!) не очень-то хорошо. Поэтому лучше постараться выровнять яркости за счет, например, заполняющей вспышки или отражателя.

Обратная ситуация. Сюжет на черном (или просто очень темном) фоне. Неужели нам понравится, если камера превратит его в серый? Значит, вновь нужно прибегнуть к экспокоррекции. Но теперь — к отрицательной, уменьшающей количество света, попадающего на матрицу. Соответственно, делающей снимок темнее.

Света при этом проработаются намного лучше. В том числе, наиболее яркие участки, которые в ином случае могли получиться «выжжеными» (т.е. чисто белыми, лишенными полутонов — и какого-либо рисунка).

Ну, а выражается величина вносимой поправки в единицах EV. В зависимости от выбранного режима 1EV («один стоп») может обернуться изменением выдержки вдвое или в √2 раз — диафрагмы. Но и то, и другое на экспозиции отразится совершенно одинаково — двукратным увеличением/уменьшением света, достигшего матрицы.

Для более точной компенсации в современных камерах шаг изменения выбирается в 1/3 или 1/2 EV. Максимальная же величина обычно ±2 EV (иногда больше). На практике значения превышающие 1 EV (в любую сторону) требуются нечасто.

Подведем короткие итоги.

Основные ситуации, требующие экспокоррекции
  • Темный объект на ярком фоне — коррекция положительная.
  • Светлый объект на темном фоне — коррекция отрицательная.
  • Пейзаж, если небо несущественно — коррекция положительная.
  • Восход/закат и т.п. снимки, где небо является сюжетным центром — коррекция отрицательная.
  • Источник света в кадре, снег, пляж — коррекция положительная.
  • Нужно подчеркнуть белизну объекта — небольшая положительная коррекция.
  • Нужно получить глубокий черный (темный) цвет — небольшая отрицательная коррекция.

Предвижу вопрос: «Положительная... отрицательная... А какое именно значение выставлять?» Тут, к сожалению, готовых рецептов дать невозможно. Собственный опыт. Пробы. В конце концов — несколько снимков с разной коррекцией (вручную или воспользовавшись функцией брекетинга, если она есть в вашем фотоаппарате).

Полезно научиться пользоваться гистограмой. Кроме того, здорово помогает быстро определиться с коррекцией функция индикации пере- и недоэкспонированных зон, имеющаяся в ряде моделей камер. Если ее включить, такие зоны при просмотре снимков выделяются мерцанием и/или ярким цветом.

Соответственно, вводя положительную или отрицательную экспокоррекцию, нужно следить, чтобы в такие зоны не попали все светлые/темные части изображения.

PS

Профессионалы при определении экспозиции часто пользуются «серой картой» — листом картона, окрашенного в «эталонный» 18-процентный серый цвет. Мы можем воспользоваться самым что ни на есть подручным инструментом. Точнее, самой рукой. Нужно замерить экспозицию по ладони (они не загорают и, по крайней мере, у всех европейцев, имеют очень близкий оттенок), после чего внести коррекцию на +0,5-1 EV. Не забудьте, что нужно переключить экспонометр камеры на точечный замер, иначе в измерении будет участвовать не только ладонь, а всё, что попало в кадр.


Надеюсь, мне удалось немного объяснить значение «загадочных» чисел. Остались вопросы?— Пишите!


Вы не забыли подготовить подарки к Новому Году?
Сервис Netprint.ru — это постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! Порадуйте своих друзей эксклюзивным фотокалендарем. Каждая страница — ваши любимые фотографии!

5 декабря 2009 г.

«Загадочные» числа - 3

В первых частях статьи я постарался коротко рассказать о параметрах, определяющих экспозицию. Осталось выяснить, как правильно выбрать их значения. Конечно же, я не претендую на истину в последней инстанции ;-) В общем…

Я делаю так…

Во-первых, большую часть времени переключатель режимов камеры в моих руках стоит в положении «A» (Aperture — приоритет диафрагмы). По-моему, именно он дает наилучший компромисс между оперативностью и удобством съемки с одной стороны и гибкостью — с другой.

Далее. Выбираем величину чувствительности. В большинстве случаев начинать имеет смысл с наименьшего из имеющихся значения ISO. Только для сюжетов, подобных спортивным, или при явно слабом освещении можно сразу его увеличить. В любом случае на наиболее высокие значения чувствительности переходим только в том случае, если иначе нормально экспонировать кадр невозможно.

А вот теперь начинается наиболее сложный (и творческий) этап выбора параметров экспозиции. Оцениваем сюжет и то, что же хотим получить в итоге.

Если имеем дело с относительно неподвижным объектом, отвечаем себе на вопрос: «Мы хотим видеть резким только основной объект или же важно сохранить резкость объектов на сильно отличающихся расстояниях?» Если нужно получить минимальную глубину резкости, открываем диафрагму полностью. На компакте это решение совершенно однозначное — чем меньше размер матрицы, тем больше глубина резкости при прочих равных.

На компактных камерах приходится использовать все факторы, уменьшающие ГРИП: не только максимально открытую диафрагму, но и увеличенное фокусное растояние (если у нас не ультразум, то до максимума). И всё равно, удовлетворительный эффект получается только при достаточно большом расстоянии до фона (т.е. на портрете в обычной жилой комнате это вряд ли выйдет).

С зеркалкой надо поступать несколько аккуратнее: даже на Olympus с его относительно маленькой матрицей при «портретном» ЭФР 70 мм и не слишком светосильном объективе с F/4, снимая с метровой дистанции получим глубину резко изображаемого пространства всего около 10 см. Этого может быть и недостаточно (например, при съемке натюрморта). В тех — честно скажу, редких — случаях, когда есть такая опасность, лучше воспользоваться табличкой.

Ну, а если мы фотографируем, к примеру, пейзаж и хотим получить максимальную глубину резкости, наоборот, закрываем диафрагму… Но не до конца. Обычно, производитель конструирует камеру так, что на 1-2 последних стопах общая четкость снимка уже ухудшается за счет дифракционных эффектов.

У компактных камер, кстати говоря, вполне достаточная глубина резкости получается зачастую уже при диафрагме F/5,6. На зеркальных для сходного результата ее приходится прикрывать до F/11-F/16, а то и сильнее.

Теперь выполняем замер, прижав кнопку спуска наполовину. Смотрим, какое получается значение выдержки. Для съемки «с рук» принято, что она не должна быть длиннее, чем 1/ЭФР=1/(ФР*кроп-фактор). Естественно, это значение — ориентировочное. Немалое значение имеет твердость рук. Увеличить выдержку на пару стопов (т.е. раза в четыре) без «шевеленки» позволяет оптическая стабилизация изображения в камере или объективе.

Можно попробовать уточнить этот критерий для себя, сделав несколько снимков объекта с четкими контрастными линиями, увеличив и уменьшив выдержку на 1-2 стопа от вычисленной величины.

Если выдержка по данным замера оказалась слишком длительной, нужно:

  • Воспользоваться штативом (или каким-либо иным способом фиксации камеры) или, если такой возможности нет,
  • Шире открыть диафрагму или, если это невозможно / недопустимо уменьшает глубину резкости,
  • Увеличить значение ISO.

Несколько иначе нужно действовать при съемке движущихся объектов. Здесь за основу берем то, как должен будет выглядеть этот объект. Основных вариантов, опять-таки, два: либо мы хотим «заморозить» движение, либо наоборот — подчеркнуть его за счет характерного «смазывания».

В первом случае выдержка должна быть «достаточно короткой», во втором «достаточно длинной». И то, и другое довольно условно и, естественно, зависит от собственной скорости объекта. Например, «заморозить» крылья зависшей над цветком колибри вряд ли удастся даже при самых коротких выдержках современных любительских камер, а для пешехода достаточно короткой будет уже 1/250 с. Ориентировочно можно считать, что для «замораживания» спортивных сюжетов нужны выдержки короче 1/1000, для бытовых — 1/250 (хотя иногда удовлетворительный результат получается и с 1/125).

Нужно получить «смазывание движением» — устанавливаем выдержку длиннее. Но ненамного, иначе разглядеть, что же это там такое за расплывчатые линии поперек кадра, будет практически невозможно. Хотя бывают случаи, когда именно этого и добиваются (видимо, наиболее известный случай — линии, вычерчиваемые фарами автомобилей на вечерней трассе).

Наиболее реалистичный эффект струй льющейся воды получается при выдержках около 1/30 с. Такую же или несколько более короткую выдержку (ориентировочно, до 1/125) используют для съемки с проводкой (т.е. когда фотограф ведет камеру за двигающимся мимо него объектом — в результате он выходит практически четко, а фон сильно смазывается по направлению движения).

Итак, переходим в режим приоритета выдержки. Выставляем предпочтительное значение. Делаем замер. Смотрим, насколько нас устраивает полученное значение диафрагмы (и вообще, есть ли возможность съемки с такой выдержкой). Не получилось? Пытаемся что-то изменить: увеличить/уменьшить ISO, поставить нейтрально-серый фильтр (если света слишком много — летом это бывает), в крайнем случае, подкорректировать выдержку.

Кстати, как я написал в начале сегодняшней заметки, у меня на аппарате практически всегда стоит режим приоритета диафрагмы. Как же так? А всё на самом деле просто. За редким исключением нам требуется не конкретная выдержка, а «как можно короче» или «как можно длиннее». Для первого случая диафрагму нужно открыть до максимума, при котором глубина резкости еще не слишком мала для снимаемого сюжета. И более короткой выдержки, не меняя ISO, уже не получим. Для второго, наоборот. Закрываем диафрагму почти до предела — автоматика выставит самую длительную выдержку. Voilà!

 

О последнем «Загадочном числе» поговорим в заключительной части статьи. Как говорится, «оставайтесь с нами»!


Вы уже подготовили новогодние подарки? Сервис Netprint.ru — печать фотографий от 2,99 руб., постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! А еще — Эксклюзивный фотокалендарь в качественном исполнении на мелованной бумаге. Каждая страница — ваши любимые фотографии.


В статье использован снимок Horse Power фотографа Marco Caliulo

28 ноября 2009 г.

«Загадочные» числа - 2

В прошлый раз мы выяснили, что «отмерить» свет, который должен попасть на матрицу камеры, можно изменением диафрагмы и выдержки. Этим величинам посвящена сегодняшняя заметка...

Диафрагма

Чем больше отверстие, через которое свет попадает в камеру, тем быстрее он «набирается» (вспомним аналогию с ведром). Регулятором размера этого отверстия и является расположенное между линзами объектива устройство, которое называют диафрагмой. Оно состоит из нескольких лепестков — тонких фигурных пластинок, сходящихся к центру. В результате «зрачок» объектива сужается почти как в нашем глазу — и, в общем-то, с той же целью.

Между прочим, диафрагму такой конструкции называют «ирисовой» (iris — сетчатка глаза)

Для фотографии важно не абсолютное значение отверстия, а его отношение к фокусному расстоянию. Именно величину этого относительного отверстия мы видим, когда читаем что-то вроде F/5,6. На шкалах объективов, а зачастую и дисплеях цифровых камер для экономии места от полной записи дроби оставляют только знаменатель, который называют «диафрагменным числом». Понятно, что чем больше знаменатель, тем меньше отверстие. То есть, увеличивая диафрагменное число, мы уменьшаем диафрагму. Поэтому, чтобы не запутаться, обычно о диафрагме предпочитают говорить не «уменьшить/увеличить», а «открыть/закрыть».

Традиционно шкалу диафрагм строили таким образом, чтобы один шаг на ней соответствовал изменению освещенности пленки вдвое. Получился вот такой ряд диафрагменных чисел:
1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.

В современных камерах для более точной установки экспозиции обычно предусматривают возможность изменения «на полшага» или «на треть шага». Тогда шкала становится такой:
1; 1.2; 1.4; 1.7; 2; 2.4; 2.8; 3.3; 4; 4.8; 5.6; 6.7; 8; 9.5; 11; 13; 16; 19; 22; 26; 32;
или, соответственно, такой:
1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8; 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5.0; 5.6; 6.3; 7.1; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 26; 28; 32.

Конечно же, у разных объективов диапазон этих значений отличается. С одной стороны он ограничен размером самого объектива. Относительное отверстие при полностью открытой диафрагме называют светосилой объектива. Чем она больше, тем больше света может попасть на матрицу и, соответственно, тем при более слабом освещении можно снимать.

Объективы с высокой светосилой в обиходе называют «светлыми» или «быстрыми» (из-за того, что позволяют использовать более короткие выдержки)

С другой стороны диапазон диафрагм тоже ограничен. Но тут уже причины не технические, а природные. При уменьшении диаметра отверстия возрастает влияние дифракции, и с определенного момента четкость изображения резко уменьшается. Именно поэтому у компактных камер диафрагма обычно не закрывается сильнее F/11.

Выдержка

Второй параметр, регулирующий «заполнение ведра» — выдержка, т.е. время, на которое свету открыт доступ к матрице (или в течение которого считывается информация с матрицы). Измеряется оно в секундах или — чаще — долях секунды.

Также как для диафрагмы, традиционная шкала предусматривает, что шаг по ней изменяет количество попавшего на матрицу света вдвое. Но здесь зависимость линейная, т.е. и значения выдержки меняются примерно в два раза:
8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000…

Естественно, сейчас в фотоаппаратах электронные затворы позволяют отрабатывать выдержки с шагом в половину или треть ступени.

На шкалах и дисплеях фотокамер зачастую для обозначения выдержек короче секунды указывают только знаменатель (т.е. пишут не 1/125, а просто 125), а к тем, что длиннее приписывают обозначение секунд: 2s или 2".

EV

Одно и то же количество света можно пропустить на матрицу за разное время, меняя диафрагму. Поэтому для характеристики экспозиции была введена дополнительная величина — EV (exposure value = экспозиционное число). За нулевое значение принята экспозиция в течение 1 секунды с диафрагмой F/1. Изменение на шаг («ступень» или «стоп») по шкале выдержек или диафрагм соответствует изменению EV на единицу. Ну, а чтобы сохранить правильную экспозицию, изменять величины экспонаты — выдержку и диафрагму — нужно совместно. Закрыли диафрагму на 2 деления — будьте любезны на те же 2 деления увеличить выдержку. Захотели сократить выдержку — придется соответственно открывать диафрагму. (Подробнее об EV я уже писал)

Зачем столько сложностей?

Действительно, зачем столько параметров? Или, как написал в комментарии один из читателей блога: «неужели не легче выложить таблицу, в которой четко будут отмечены диафрагма и выдержка при разной освещенности объекта»?

К сожалению (или не к сожалению?), нет. Всё дело в том, что выдержка и диафрагма влияют не только на правильность экспозиции. А на что ещё?

Диафрагма определяет глубину резкости (соответствующую таблицу-калькулятор можно посмотреть в библиотеке Ф-Л). И, в зависимости от сюжета, мы можем стремиться либо открыть объектив полностью — чтобы сделать глубину резкости минимальной, «отделив» таким образом объект съемки от фона. А может быть, совсем наоборот, нам потребуется посильнее закрыть диафрагму, чтобы одинаково четко показать и передний, и задний план.

С другой стороны, и с выдержкой не всё и не всегда однозначно. Конечно, если снимать натюрморт в тихих домашних условиях, там хоть 10 секунд, хоть 1/1000 секунды… А вот ежели объекты движутся, нужно задумываться о желаемом эффекте.

Выберем короткую выдержку — движение «заморозится». Возможно, именно этого мы и добиваемся… а может быть, нам нужна большая экспрессия, подчеркнутый эффект быстрого движения? Тогда выдержка должна быть достаточной, чтобы проявилось «смазывание» (по-английски это называют — motion blur — размывание движением), но не настолько большой, чтобы объект съемки совсем потерял свои очертания. Но может случиться и так, что нас интересуют не сами движущиеся объекты, а оставленный ими след — например, «трассы» фар на ночной дороге. Тут выдержка уже может достигать нескольких секунд. И всё это будет правильно — если соответствует замыслу фотографа.

 

«Вот,»— думает, наверное, читатель — «Развел тут теорию. А как же, всё-таки, выбрать правильные экспопараметры?» Потерпите еще чуть-чуть.

 

Продолжение следует…


Купили множество книжек, пересмотрели массу сайтов, но так и не смогли научиться хорошо фотографировать?

Вам помогут фотокурсы!

Нет возможности посещать занятия?— Воспользуйтесь дистанционным образованием!

К вашим услугам Фотокурсы.ру. Система курсов разных уровней — от азов, до подготовки к профессиональной работе.

Специальное предложение для читателей блога: укажите в заявке на обучение кодовое слово «метеор» (без кавычек) — и вы получите пятипроцентную скидку на любой курс!


В статье использованы снимки Mohylek и Laitr Keiows по лицензии Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0

24 ноября 2009 г.

Маленький киносеанс

Жан-Себастьян Монзани — очень интересный фотограф из Швейцарии, о котором я уже писал — представляет очередной мини-фильм «Urban Friends». Обязательно досмотрите до конца...

21 ноября 2009 г.

«Загадочные» числа - 1

Как-то так случилось, что свои заметки я начал писать, хоть и в расчете на фотолюбителя, но не совсем начинающего. Теперь же, как ответ на вопросы читателей, появляется рубрика «Азбука»...

У фотолюбителя, решившего снимать не в режиме Auto, в первую очередь возникает вопрос «Что это за заклинания: f/5.6, ISO200, 1/100", -0.3ev,— и как ими правильно воспользоваться?» Попробуем постепенно разобраться.

Чувствительность (ISO)

Число ISO характеризует, сколько света должно попасть на датчик для получения нормальной экспозиции. В отличие от пленки, где эта величина соответствовала действительной чувствительности конкретной пленки, матрица в цифровой камере не меняется. Регулируется усиление полученного с нее сигнала. Увеличили вдвое ISO — также вдвое увеличилось усиление и, соответственно, вдвое меньше нужно света для получения снимка. С высокими ISO можно получать фотографии при меньшем освещении, например, вечером или без специальной подсветки в помещении. К сожалению, усиливается не только полезный сигнал, с увеличением ISO растут и шумы.

В этом есть определенное сходство с пленкой. Там рост чувствительности ведет к более крупному «зерну».

Разработчики стараются повышать качество датчиков, совершенствовать шумоподавление, но тем не менее нужно стремиться по возможности использовать низкие значения чувствительности. Особенно это важно для компактов — маленькие (по геометрическим размерам) матрицы и так шумят сильнее. Вообще, как показывает практика, пару максимальных значений чувствительности в любой камере стоит рассматривать как «экстремальный вариант», когда сюжет настолько уникален, что качеством можно пожертвовать.

Лет 20-30 назад при крайней необходимости, если в аппарате не оказывалось пленки достаточной чувствительности, ее «вытягивали» более долгой проявкой. Тоже понимая, что качество заметно ухудшится, но... «лучше такой снимок, чем совсем ничего». Стоит заметить, что снимки, сделанные на пленке с изначально более высокой чувствительностью, выходили лучше, чем при «вытягивании». Пользуясь цифровой камерой, тоже лучше повысить ISO при съемке для получения нормальной экспозиции, чем пытаться «тянуть» недодержанные кадры в Photoshop'е.

«Треугольник экспозиции»

Итак, сколько света нужно, определяет ISO. А за счет чего это можно «отмерить»? Представьте, что вы наливаете в ведро воду. Наполнить его до краев можно и слабой струей, но это будет долго. А можно открыть кран побольше -- и потратить меньше времени. Так и с экспозицией. Только вместо крана с водой у нас диафрагма -- она в той или иной степени закрывает отверстие объектива, пропуская через него больше или меньше света. А время, на которое открыт доступ света к матрице,-- это выдержка. В общем, цифровой фотоаппарат при одном и том же освещении позволяет получить правильно экспонированный кадр при множестве наборов параметров, попадающих в эдакий «треугольник экспозиции».

Здесь я попытался схематически это изобразить (Да простят меня математики — это изображение ни в коей мере нельзя считать графиком). Как видите, при слабом освещении у фотографа практически нет возможности выбора — ему приходится одновременно увеличивать до максимума значение ISO, полностью открывать диафрагму и использовать длительную выдержку. С ростом освещенности увеличивается и «треугольник». Но экспозиционные параметры по-прежнему связаны между собой: уменьшив ISO, придется либо увеличить выдержку, либо приоткрыть диафрагму; хотим уменьшить выдержку — никуда не деться, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать ISO.

Пусть, к примеру, наш сюжет таков, что правильно экспонированный кадр получается при ISO200, выдержке 1/500 с и диафрагме f/8. Значит, в этих условиях столь же правильная экспозиция получится и при ISO100, 1/250 с и f/8. А еще при ISO100, 1/500 с и f/5,6. И при ISO200, 1/250 с и f/16. И ISO100, 1/1000 с и f/4. И еще... Еще многих наборах параметров.

Как же из этих правильных наборов выбрать «самый правильный»?

Об этом — чуть позже. После того как разберемся со смыслом оставшихся двух параметров и их влиянием на снимок. Постараюсь не слишком задерживаться с продолжением....

8 ноября 2009 г.

Очередью... Огонь!

Серийная съемка... В былые (плёночные) времена такой возможностью обладали только профессиональные камеры, снабженные моторными приводами (ее до сих пор иногда обозначают Drive Mode — моторный режим). Сейчас она есть во многих компактах, а о зеркалках нечего и говорить.
Что это за функция, зачем она нужна и как ей правильно воспользоваться?

Включив камеру в режим серийной съемки, мы при нажатии на кнопку спуска получим не один кадр, а целую их серию. Причем с короткими (иногда, чрезвычайно короткими) интервалами между ними. Это нужно при съемке быстро меняющихся событий. В первую очередь — для этого режим и создавался — когда трудно предугадать наиболее эффектный момент. Например, во время спортивных состязаний.

Животные, дети — тоже подходящие объекты для серийной съемки.

Тут, правда, причина чуть-чуть другая. Просчитать развитие ситуации сравнительно легко. Но вот техника... Для цифровых камер (в большей степени это касается компактов — из-за принципа работы автофокуса) характерна заметная задержка между нажатием кнопки спуска и срабатыванием затвора (как говорят, «временной лаг»). За это время сюжет успевает «уйти». Угадать задержку довольно сложно (хотя, вероятно, при достаточной тренировке и возможно), а вот начать серию за секунду-другую до «момента икс» куда более реально.

Поняв, зачем нам нужна (и нужна ли) серийная съемка, внимательно прочтем инструкцию к фотоаппарату. Дело в том, что режим этот может работать по-разному. Возможно, в вашей камере даже есть несколько разных вариантов серии. Самый очевидный — съемка идет всё время, пока нажата кнопка спуска (и есть место на карте). Из-за недостаточного быстродействия флеш-карт сохранять снимки при этом удается только в JPEG, нередко еще и с уменьшенным разрешением. Однако, бывают случаи, когда это — единственная возможность добиться нужных снимков (например, во время научных экспериментов).

При съемке в Raw (а у многих камер, и в Jpeg) максимальное число кадров в серии ограничено. Мой Olympus E-520 «отстреливает» до 8 кадров, а потом некоторое время вдумчиво моргает индикатором записи. Справедливости ради, в реальных условиях я в этот предел упирался всего пару раз — и то, что называется, забыв вовремя отпустить кнопку.

Наконец, существует еще один вариант: съемка идет, пока нажата кнопка, но на карту записывается только несколько (например, три) последних кадра. На первый взгляд, какая-то странная идея. Нет. Оказывается, всё очень даже разумно.

В ожидании эффектного момента мы начинаем съемку. Но произойдет ли он через одну секунду, десять или же через минуту — кто знает. Раз запись пока не идет, ждать можно столько, сколько потребуется. Но вот он, уникальный кадр!— отпускаем кнопку, и снимки, сделанные в последние одну-две секунды сбрасываются на карту. Даже при не слишком хорошей реакции нужный там будет. При этом запись не займет много времени — кадров-то мало — и можно вновь продолжать съемку. А еще и суммарный расход места получается не такой большой, как при сохранении всей серии.

У меня такого режима нет, так что приходится в большей степени полагаться на интуицию. Вот реальный пример. Здесь четыре последовательных кадра из шестикадровой серии.

 

Обратите внимание: первые два я выбросил сразу, так что если бы аппарат умел сохранять только «хвост» серии, вышло бы не хуже. С другой стороны, и до предельных восьми кадров дело не дошло.

Итак, «отстреляв» несколько подобных серий, возвращаемся домой и уже здесь, в спокойной обстановке, на большом экране, начинаем выбирать наиболее удачные моменты. В данном случае, мне больше всего понравился предпоследний снимок. Вот его уже обрабатываем, слегка корректируем, кадрируем... И получаем в итоге вот такую фотографию.

Важно помнить: при серийной съемке камера фиксирует экспопараметры и фокусировку перед первым кадром. В течение всей серии эти настройки уже не изменяются. То есть приближающийся или удаляющийся объект вполне может выйти из зоны резкости. Это еще более усугубляется тем, что для «замораживания» движения приходится выбирать короткие выдержки, а следовательно, открывать диафрагму — уменьшая этим глубину резкости.

PS. Мне приходилось сталкиваться с рекомендациями использовать серийную съемку с не совсем обычной целью: для уменьшения «смазывания». Вроде бы, если снимать сериями по три кадра, четкость первого и последнего будет снижена из-за смещения камеры при нажатии/отпускании кнопки спуска, зато второй получится намного лучше. Пробовал. Разницы не заметил. Если выдержка такая, что стабилизатор может погасить вибрации, все три кадра четкие. Если он уже не справляется — все смазаны. Хотя не исключаю, что кому-то в некоторых ситуациях этот трюк может помочь.


В заголовке статьи использован снимок Kriss Szkurlatowski.


Освоить Adobe Photoshop и преуспеть в web-дизайне теперь может каждый! И для этого вам не нужно посещать дорогие курсы, или часами бродить по сайтам в поиске подходящего урока. Видео комплекс «Фотошоп Революция» поможет изучить Фотошоп как новичку в web-дизайне, так и опытному пользователю, желающему многократно расширить свои возможности!

24 урока. 13 часов видео. Три DVD. Это — «Фотошоп Революция».


5 ноября 2009 г.

На горизонте Olympus PEN Е-Р2

Сегодня Olympus представил новую модель семейства PEN, объединяющую развитый функционал зеркальной камеры с простотой использования и малыми размерами компактной...

Для расширения возможностей новая Е-Р2 оснащена Аксессуарным портом, с помощью которого к ней можно подключить электронный видоискатель и другие вспомогательные устройства. Помимо основного назначения Olympus PEN поддерживает еще и HD видеосъемку. В продажу фотоаппарат должен поступить в январе 2010 года.

Вообще говоря, система быстро прогрессирует. Если так пойдет и дальше, не так далеко время, когда подобные камеры «перетянут» к себе достаточно большое число фотолюбителей как из числа опытных владельцев компактов, так и из лагеря пользователей зеркалок любительского уровня. Всё-таки, по габаритам они мало отличаются от ультразумов, по функционалу близки, а по качеству матрицы и оптики равны зеркалкам системы 4/3. Это, конечно, моё сугубо субъективное мнение... Возражения принимаются ;-)

Ах, да. Чуть не забыл. Гораздо более подробное описание новинки — в «Библиотеке Фото-Любителя».


Хотите научиться работать в программе Photoshop?
Самый полный видеокурс по Фотомонтажу на 4 DVD.

25 октября 2009 г.

Магия заката


Golden hour — золотым часом — называют это время по-английски...

И, хотя этот оборот нередко переводят как «счастливое время», для фотографии, по-моему, дословный вариант подходит как нельзя лучше.

Посмотрите, как меняется пейзаж благодаря особому характеру освещения. Красновато-золотистый оттенок приобретает и трава, и деревья, и стены строений. Необычные насыщенные цвета, идущее как бы изнутри свечение — всё это создает какую-то сказочную атмосферу. Отсюда и еще одно название — «волшебный час» (magic hour).

Но что же это за время?

Вообще, чем ближе солнце к горизонту, тем больший путь его лучи проходят в атмосфере. Свет сильнее рассеивается, освещение становится более мягким. Поскольку сине-голубые лучи поглощаются сильнее, всё явственнее преобладает красно-оранжевая часть спектра. Но поистине «золотым» освещение будет, когда солнце находится чуть-чуть выше или чуть-чуть ниже горизонта (Некоторые источники пишут даже более конкретно: угловое расстояние должно быть не более 6°).

«Ну, вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»— уже подумали некоторые читатели. Не волнуйтесь, я не сошел с ума и не собираюсь предлагать фотолюбителям, собирающимся поснимать на природе, заняться астрономическими расчетами. Есть масса доступных источников, где можно узнать время захода солнца,— от отрывных календарей до «погодных» сайтов. Примерно полчаса до и после этого времени — вот вам и «золотой» час.

Если же вы любите точность, есть в Сети замечательный ресурс — Калькулятор «золотого часа». Выбираем нужную точку на карте мира и день года в «календаре» (квадратики в нижней части окна — это именно он). Получаем картинку, где отмечено время дня и ночи, а также интервалы «золотых часов». Точное время восхода и заката также будет показано (только будьте внимательны: во-первых, по умолчанию, время указывается по Гринвичу, нужно переключить на локальное; во-вторых, как я сегодня заметил, возможна ошибка из-за не учтенного вовремя перехода на зимнее/летнее время — DST).

***

Иногда можно встретить утверждения, что «золотые часы — наиболее подходящее время для фотосъемки». С этим можно поспорить: лучшее время то, когда свет более всего соответствует замыслу фотографа. И на этот замысел — в определенных ситуациях — вполне может играть и «неправильное» жесткое освещение в околополуденное время, и ярко-синее небо. Как вы думаете?

***

Одно важное замечание. Снимая при естественном освещении мы всегда зависим от природы. Но если в середине дня, упустив подходящее облачко, еще вполне можно дождаться другого, то в предзакатные минуты каждое мгновение неповторимо. Освещение — а с ним и вся картина — меняется буквально на глазах. Так что, выходя на съемку в это время, запасайтесь полностью заряженными аккумуляторами и ёмкими карточками. И не экономьте кадры: пусть потом 95% будут удалены, но зато не будет упущен тот единственный, который можно будет с гордостью показывать друзьям и знакомым.

PS. Предупреждая вопрос «А чего это заметка названа магией заката, если такое же освещение бывает и на восходе», могу заметить одно. Я много видел людей, бродящих с фотоаппаратом в руках вечерами. Но вот те, кто готов в выходной день выбраться из постели с утра пораньше, встречаются куда как реже. Так что астрономия астрономией, а подавляющее большинство «золотистых» снимков делается всё же на закате.


Сделайте книгу профессионального качества с вашими собственными фотографиями!

Мягкая глянцевая обложка, безграничные возможности внутреннего оформления и Ваши впечатления – вот основа небольшой главы семейного фотоархива.

Фотокнига в мягкой обложке (40 страниц) — от 319 рублей.


23 октября 2009 г.

Прыжок волка

Прыжок волка принес Хосе Луису Родригесу престижное звание победителя конкурса «Фотограф-натуралист 2009 года»...

Этот конкурс проводится журналом BBC Wildlife и лондонским Музеем естествознания уже в течение 45 лет.

Посмотреть на снимки победителей этого года — а там не только совершенно уникальный кадр с иберийским волком — можно на сайте BBC.

Помимо самих фотографии там можно узнать и о том, как они были получены, а также об использованной аппаратуре и параметрах съемки.

15 октября 2009 г.

NetPrint: готовьтесь к Новому году заранее!

NetPrint.ru уже делает новогодние предложения: новые дизайны сувениров и скидки на них...

Начать подготовку сувениров друзьям к наступающему Новому Году можно уже сейчас — на сайте NetPrint.ru появились новые «морозно-праздничные» макеты для календарей.

Мало того, сейчас началась акция «Минус 20% на фотоподарки». Кружки и футболки, магниты и конечно календари - если друзей много, это заметная экономия. (А если друзей очень много — еще один шанс сэкономить: заказы дороже 3000 рублей доставляются курьером бесплатно).

12 октября 2009 г.

Portrait vs. Landscape

Те, кто давно занимается фотографией, вероятно помнят среднеформатные камеры с кадром 6х6 см (среди них были и самые что ни на есть любительские — даже по названию). Снимая таким, не приходилось задумываться о расположении кадра...

...правда, отпечатки квадратного формата делали не часто. Но большая площадь кадра (по сравнению с «узкопленочным» 24х36 мм) позволяла выполнять довольно сильное кадрирование, не особо беспокоясь о потере качества.

Пользуясь камерами с «традиционным» прямоугольным форматом кадра, выбор между его горизонтальным и вертикальным расположением приходится делать непосредственно в момент съемки. Несмотря на рост «мегапиксельности» современных матриц, щелкать абы как в надежде потом обрезать всё равно не стоит.

Как же выбрать то или иное положение?

Надо сказать, начинающие фотолюбители нередко «освобождают» себя от этого вопроса — они попросту всегда держат камеру горизонтально. Неужели не догадываются, что ее можно повернуть на 90°?

Во-первых, едва ли не основную роль играет сюжет. Это проявляется даже в английских названиях ориентаций кадра: Portrait (кто-нибудь сомневается в переводе?) и Landscape (ландшафт, пейзаж). Вот только значит ли это, что портрет необходимо снимать именно на вертикальный формат, а пейзаж — исключительно на горизонтальный? Нет, конечно.

Но об этом — в другой раз. Сегодня обратим внимание на другое. Человеческое зрение — хитрая штука. Всем, вероятно, когда-то попадались забавные картинки, «обманывающие» его. Так вот, формат снимка тоже, помимо всего прочего, меняет восприятие геометрических размеров объекта.

Перед вами два снимка галереи старинного здания (будете в Суздале — заходите в Спасо-Ефимиевский монастырь...). Оба сделаны в одно и то же время, с одной и той же точки, при одном и том же положении зума. На всякий случай — для особо недоверчивых — в начале заметки иллюстрация, полученная наложением этих самых картинок (если присмотреться, можно заметить маленькие расхождения — мои руки всё-таки не штатив).

И что же мы видим? На первом кадре — длинный, довольно высокий и при этом узкий коридор. Пространство дополнительно «растянуто» за счет широкоугольного (ЭФР 28 мм) положения объектива.

Теперь повернем кадр. Р-р-р-аз — и...

Коридор обернулся открытой галереей (слева стало видно пространство над перилами). Длина стала меньше — это сократилась попадающая в поле зрения часть пола. Зато вытянутый по горизонтали формат подчеркнул уже не высоту, а ширину объекта съемки. И его кажущиеся пропорции стали совсем другими.

Конечно, влияние формата кадра не столь велико, как горизонтальных или вертикальных полосок. Но тем не менее, компонуя снимок, и о нем не стоит забывать.

1 октября 2009 г.

Свет и тень

Свет и тень... фотограф попросту не может обойтись без искусной работы с ними. Но то, что делает немецкий художник Симон Шуберт (Simon Schubert),— настоящее чудо. Хотя и не имеющее отношения к фотографии.

Свои картины он «рисует», сгибая и вновь распрямляя листы обыкновенной бумаги. Много-много сгибов... и в результате перед нами то загородная вилла, то старинная лестница, то коридор с зеркальной стеной. Посмотреть произведения художника можно на его персональном сайте. Знание немецкого языка не обязательно ;-)

28 сентября 2009 г.

Какое разрешение нужно?

Производители фотокамер все больше и больше увеличивают разрешение их матриц. Даже на самых дешевых «мыльницах» горделиво красуются надписи «8 мегапиксел», «10 мегапиксел», «12 мегапиксел»... А какое же разрешение реально необходимо?..

Для начала я решил попросту рассчитать, сколько пикселов будет укладываться по горизонтали и по вертикали отпечатков наиболее распространенных форматов. При этом за основу взял типичное для микролабов разрешение исходного файла — 200 dpi (пикселов на дюйм).

Примечания:
Для разрешения в 300 dpi линейные величины (пиксельные) нужно будет увеличить в полтора раза, а число мегапикселов — в 2,25.
1 дюйм = 2,54 см.

В итоге получилась вот такая табличка:

Размеры, см
Размеры, дюйм
Размеры, пикс.
Число
мегапикселов
10x13,5
4x5,3
787x1063
0,84
10x15
4x6
787x1181
0,93
15x21
6x8,3
1181x1654
2
20x30
8x12
1575x2362
3,7
30x45
12x18
2362x3543
8,4

Вот и получается, что для отпечатков размером 20x30 мм (это примерно равно формату А4) вполне годятся кадры, снятые камерой с разрешением всего 4 мегапиксела (или шесть — если ориентироваться на 300 dpi)!

А более высокие разрешения современных камер? Печатать на формат А3 и больше любителям требуется нечасто. Но запас по разрешению дает нам возможность достаточно сильно кадрировать снимки. Это полезно и для «репортажных» условий (для фотолюбителей — типичная ситуация): захватываем несколько избыточную площадь — чтоб движущийся объект не вылетел за границы, а потом при обработке «подрезаем» кадр. А еще это выручает, когда чуть-чуть недостает фокусного расстояния для далекого объекта или возможности приблизиться — при макросъемке. Вот, к примеру, бабочка снята штатным Zuiko 14-42 с расстояния никак не меньше полуметра

15 сентября 2009 г.

Школа фотографии. Записки о композиции – 2

Вторая часть статьи Анатолия Аникина о композиции...

Первая часть

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры»
№8(47), август 2008.
Текст статьи отредактирован. В основном он соответствует тому, что я писал летом, но кое-что дополнено и изменено. Желающие могут ознакомиться с журнальным оригиналом в формате PDF.

Продолжая начатый в прошлом номере разговор про законы и правила композиции, вспомним, что основная цель этих построений – создание гармонии. Именно она является конечной точкой воображаемого путешествия (поскольку происходит оно только внутри нашего воображения) от зрительного впечатления к образу в нашей памяти.

Что такое гармония? Этот вопрос занимает людей не одно тысячелетие. Каким образом получается, что классическая картина в жанре реализма, абстрактные построения супрематистов и мультяшные полотна примитивистов могут выглядеть одинаково привлекательно и красиво, несмотря на принципиальную разницу художественных техник и приемов. То же и в фотографии. За тысячелетия существования изобразительных искусств было найдено лишь несколько универсальных композиционных приемов, но зато они могут применяться в любом жанре.

Золотое сечение

Правило золотого сечения, которое позволяет создавать гармоничные пропорции – это один из самых известных законов композиции. Золотым сечением называется такое деление целого на части, когда соотношение между целым и большей частью равно соотношению между большей и меньшей частями. Довольно сложное для восприятия на слух, это правило легко понимается при переводе в числа. Если длина отрезка равна единице (любой: метр, сантиметр, километр…), то, чтобы соблюсти правило, нужно разделить его примерно на части с длинами 0,62 и 0,38 от целого. А еще проще (и приблизительней) на две трети и треть.

Именно это упрощение и используется в известном фотографическом правиле третей, позволяющем строить гармоничные композиции. Правило гласит, что для построения такой композиции нужно разделить кадр по вертикали и горизонтали на три части. И поместить главный объект в точке находящейся на одном из четырех получившихся пересечений.

Довольно простое правило, но если его соблюдать, кадры будут получаться более гармоничными и красивыми.

Этот кадр просто-таки просится в качестве иллюстрации к правилу третей. Пересечение нитей в кадре находится практически ровно в одной из нужных точек. А потому, даже имея незначительный «визуальный вес», является смысловым центром кадра.

Специально для тех, кому важно разобраться до конца
 

Почему именно это соотношение названо золотым сечением, почему не было выбрано любое другое? Дело в том, что при делении отрезка на части может существовать всего два пропорциональных соотношения (то есть таких, для которых можно составить равенство вида a:b = c:d). Первый вариант – деление пополам (симметрия): АВ:AC = ВС:AC. И второй – то самое золотое сечение: АВ:BС = BС:AС. Все остальные варианты деления на неравные части пропорции не образуют.

Кстати, существует еще так называемое второе золотое сечение, точка которого находится примерно посередине между точкой золотого сечения и средней точкой.
Более подробно.

Симметрия

Второе из упомянутых пропорциональных соотношений – деление пополам. Надо сказать, что симметрия встречается в природе не чаще и не реже, чем гармоничные пропорции золотого сечения. А вот в человеческом мире симметрии гораздо больше. Мы так привыкли к ней, что просто не замечаем, но стоит лишь присмотреться, и окажется, что симметрично почти все, а несимметричное часто кажется некрасивым.

По горизонтали это симметричная композиция, а по вертикали здесь соблюдается правило третей.

Человеческий взгляд (кстати, не только человеческий, почти все животные видят так и только камбала смотрит криво) и внимание устроены таким образом, что объект интереса всегда находится ровно по центру перед нами, именно в той самой точке симметрии. И, пожалуй, в жизни это неплохо. Но не в искусстве, которым, без сомнения, является фотография.

Используя при фотографировании привычные схемы восприятия, мы получаем в результате симметричные и неинтересные кадры. Несмотря на всю математическую правильность, симметричные кадры зачастую выглядят не гармоничными, но скучными.

Пример кадра в котором использование симметрии оправдано и даже необходимо. И никакой скуки.

Размещение объекта по центру кадра – одна из самых распространенных ошибок в фотографии, это происходит, можно сказать, автоматически. А вот для того, чтобы поместить объект согласно правилу третей, нужны какие-то умственные усилия. Поэтому при съемке нужно постоянно следить за собой – и, через некоторое время, это не будет вызывать никаких проблем – тренировка важна и в фотографии.

Несмотря на вышесказанное, забывать о симметрии не стоит. Для некоторых сюжетов идеально подходит именно симметричная композиция. Один из хрестоматийных примеров – съемка объектов вместе с их отражением (горы и озеро, дерево над рекой). Второй случай – съемка крупноплановых портретов.

О нарушении композиции

Второй месяц уже мы говорим о правилах композиции, о том, что композиция должна быть, о том, что без гармонии никуда. Пора уже рассказать о том парадоксальном факте, что гармония и композиция не связаны знаком равенства, что могут быть неверные, с явным нарушением всех мыслимых композиционных правил кадры, которые, тем не менее, «смотрятся» и, по зрелому размышлению, вполне гармоничны.

Об этом стоит помнить. Впрочем, как и в других искусствах: чтобы нарушать правила, нужно сначала их освоить. Наверное, у всех людей с фотоаппаратами случались незапланированные фотографические удачи, но надеяться на чудо постоянно – не наш метод. Для того чтобы уметь снимать кадры с хорошей композицией, надо учиться. А чтобы снимать красивые кадры с нарушенной композицией, учиться надо еще больше.

Ведь фотография – в первую очередь, творческий процесс, а какие могут быть правила в творчестве? Так что, читая наши заметки, помни: все здесь упомянутое важно и нужно узнать, понять и освоить, но этого мало, нельзя жестко ограничивать себя рамками правил, нужно учиться их нарушать.

Формат кадра также может подчиняться правилу золотого сечения. Ни один из общепринятых форматов не является «золотым» (пропорциональное соотношение сторон кадра – 5:8), а наиболее близок к нему «зеркальный» формат 2:3.

Как натренировать себя, свой взгляд?

Главный призыв для любого человека, мечтающего стать фотографом, желающего научиться снимать красиво, создавать произведения искусства – учись видеть! Эти два слова, пожалуй, одни из самых важных.

Чтобы находить сюжеты для фотографий, мало рассеянно и невнимательно смотреть вокруг, надеясь, что «само придет» – мол, шедевр нельзя не заметить. Не замечаем. И происходит это каждый день. Насколько внимательно ты смотришь на окружающий мир? Помнишь диалог Шерлока Холмса и доктора Ватсона о ступеньках лестницы в их доме? Ватсон не смог точно назвать их количество, в то время как Холмс не только подсчитал их, но и описал, какая из них выщерблена, а какая скрипит.

Мы смотрим на мир довольно невнимательно, скользим по нему взглядом, ни на чем пристально не останавливаясь. В незнакомых краях мы более наблюдательны (именно поэтому большинство фотографов едет за кадрами за тридевять земель, не замечая того, что находится на соседней улице). А в местах более привычных – мы вообще не концентрируемся на окружающем.

Между прочим, можно провести простой эксперимент: собрать несколько человек с фотокамерами и отвести их в какое-то одно место, где отпустить с заданием снять пару десятков кадров. Просмотр получившихся фотографий покажет, насколько разным может быть взгляд на мир, насколько разные сюжеты и кадры можно получить, снимая не то что в одном месте, а даже с одной точки. Кстати, чем опытнее будут «испытуемые», тем большим будет разброс сюжетов, именно потому, что более опытные натренированы видеть. Чем меньше опыта, тем больше вероятность того, что ты видишь как все.

Для того чтобы натренировать свое умение видеть, нужно время. Но все возможно.

Несколько «упражнений» для тренировки взгляда:

  • Смотри картины. Можно смотреть и классиков, и авангардистов, и даже современных художников. Не обязательно оригиналы, но это лучше. К тому же галерея – это гарантия художественного качества.
  • Смотри чужие фотографии. Посещай выставки, просматривай фотоальбомы, смотри фотографии признанных мастеров через интернет, благо многие коллекции сейчас легко найти онлайн, пользуйся рекомендациями знакомых.
  • Фотографируй. Но не просто так, а вдумчиво. Строй композиции, анализируй результаты.

Анатолий Аникин — фотограф, три года работал редактором журнала «Лучшие Цифровые камеры», пишет статьи для журналов Digital Photo, Sync, T3 и других. Занимается организацией фотоэкскурсий по руинам Подмосковья, поездок в фотографически интересные места, проводит мастер-классы. Автор сайта «Заметки фоторедактора»


Статья опубликована в соответствии с Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

27 августа 2009 г.

и снова 80-20...

И снова не могу удержаться от рекламы Сергея Родионова и его блога «80-20 фото»...

На этот раз — отличная, очень нестандартная статья о съемке детских портретов. Прочтите. Не пожалеете!

26 августа 2009 г.

Напечатаем?..

Цифровые технологии радикально изменили арсенал фотолюбителя: вместо рулончика пленки в 36 кадров — карточка на сотни снимков; вместо «темной комнаты» — компьютерная программа с несравнимо большими возможностями; камеры со всё возрастающей «интеллектуальностью»... Но, по-прежнему, в конце концов лучшие снимки должны оказаться на бумаге, чтобы украсить — не фотоальбом — интерьер. В вашей квартире, а возможно, и не только там.

Так что без печати никак не обойтись. Какие же возможности есть для этого?

Обычно, первое, что приходит в голову,— взять принтер (благо, возможностью печати в цвете в наши времена никого не удивишь) и.... И всё не так-то просто.

Обычные «офисные» струйные принтеры, несмотря на множество серьезных усовершенствований в технологии, всё-таки ориентированы на «деловую» графику: схемы, графики, диаграммы выглядят замечательно. Фотографии же, хотя и выходят несравнимо лучше, чем у техники того же класса пяти-семи-десятилетнего возраста, тем не менее заметно уступают тому, что делается на специальных устройствах.

Гораздо лучше результат у струйных фотопринтеров. Использование помимо чернил основных цветов (CMYK = Cyan, Magenta, Yellow, blacK — голубой, пурпурный, желтый, черный) нескольких дополнительных (как минимум, светло-голубого и светло-пурпурного) расширяет диапазон оттенков. Конструкция головки позволяет очень точно дозировать краску. Специальная бумага не дает каплям расплываться (Хотя никто не запрещает печатать и на обычной). Обязательно есть программные средства для точной калибровки принтера, чтобы картинки на экране и на бумаге были максимально похожи.

Полное сходство невозможно в принципе. А «виноваты» в том разные физические принципы получения цветных оттенков на светящемся дисплее и отражающей внешний свет бумаге.

Очень качественную печать, практически неотличимую внешне от традиционных фотографических отпечатков или дорогой полиграфии, дают так называемые термосублимационные принтеры. Не вникая в подробности технологии, их можно легко отличить по используемым расходным материалам — «комплектам», рассчитанным на строго определенное число карточек. Наиболее распространены (среди любительских — мы же фотолюбители) миниатюрные (нередко, с питанием от аккумулятора) устройства «открыточного» формата (10х15 мм или около того).

Если немного вникнуть в технологию, то термосублимационными эти принтеры называют из-за процесса переноса краски на бумагу. Изначально она нанесена на пленку (участок пленки каждого цвета равен по размеру будущей фотокарточке). В нужных местах пленка кратковременно нагревается до очень высокой температуры. Краситель мгновенно испаряется (это и называют сублимацией) и тут же, осев на бумагу, затвердевает. Получается практически идеальная цветная блестящая (и несмываемая) точка.

Что же выбрать? Воздержусь от советов. Каждый должен выбрать сам, учитывая и то, насколько часто он будет печатать фотографии, и то, какого формата они будут, и то, будет ли принтер использоваться «в полевых условиях». И, конечно же, во что обойдутся расходные материалы (цена самого принтера — повторюсь, в любительском сегменте рынка — по сравнению с этим, поверьте, будет незаметна).

Предвижу вопрос: «Сам-то каким принтером пользуешься?» А вот... никаким. Посмотрел, посчитал, подумал — и решил, что намного удобней и выгодней пользоваться услугами сервисов фотопечати. Благо, их сейчас немало. («Для работы» у меня принтер есть — но лазерный черно-белый ;-)). Конечно же, этот вариант тоже имеет определенные недостатки — отпечаток вы получите, в лучшем случае, через день (хотя не больше ли времени уйдет, чтобы самостоятельно печатать сотню снимков?); в качестве калибровки и, соответственно, точности цветопередачи придется положиться на профессионализм неизвестного оператора (а свой принтер в домашних условиях удастся откалибровать лучше?)...

Каким же из сервисов пользуюсь я (и почему)? Пару лет — исключительно Netprint.ru. По-моему, для любителя это очень хороший выбор. Во-первых, более чем приемлемое качество (да, для профи есть более профессиональные сервисы... но и за совсем другие деньги). Чтобы результат был максимально точным, предоставляются профили печатного оборудования (Но помните, что без калибровки вашего монитора в этом будет мало пользы). Во-вторых, удобство загрузки снимков и оформления заказа через Интернет. В-третьих, однажды загруженные файлы остаются храниться на сайте и понравившийся кадр всегда можно повторно напечатать в любом числе экземпляров (а можно и дать ссылку на «альбом» своим знакомым). В-четвертых. помимо обычной фотопечати формата до 30х45 мм («журнальный разворот») есть крупноформатная (до 50х90 мм), панорамная (30х90 мм), а также множество видов фотосувениров: брелки, магниты, футболки, кружки, календари, паззлы... В-пятых, что тоже очень немаловажно, удобство получения. Множество пунктов выдачи в Москве и Московской области, Петербурге и еще нескольких городах, а также почтовая доставка по всей России. Итак, мой выбор — Netprint.ru.

А как вы печатаете свои фотографии?

15 августа 2009 г.

Школа фотографии. Записки о композиции – 1

Сегодня у меня в блоге (пока сам я разбираюсь с «итогами отпуска») очень полезная статья Анатолия Аникина.

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры»
№7(46), июль 2008.
Текст статьи отредактирован. В основном он соответствует тому, что я писал в начале лета, но кое-что дополнено и изменено. Желающие могут ознакомиться с журнальным оригиналом в формате PDF.

Композиция — основа любого изобразительного искусства. Нет никакого другого способа передать содержание произведения, кроме как сделать это, построив композицию. Так и в фотографии. Есть композиция — есть и фотография. Нет ее, нарушена, неверна, негармонична — снимок разваливается, становится неинтересным, бессодержательным, некрасивым.

Самое интересное, что это относится не только к художественной, но и к бытовой и к репортажной фотографии. И в том и в другом случае бывают исключения — когда ценна любая фотография, даже с самой неудачной композицией. Но если есть хоть какая-то возможность выбирать, предпочтение будет (и должно быть) отдано композиционно более удачному снимку.

Фотографы изобрели не один десяток правил композиции, каждое из которых может быть оспорено. Более того, сомнения вызывает даже сам факт их существования. И, тем не менее, они действуют. Законы и правила композиции — не точные математические формулы, каждый фотограф формулирует их для себя заново. Но есть общая для всех основа. О ней и поговорим.

Композицию можно тщательно создавать, строить. В натюрморте, например, возможен только такой подход. А можно чувствовать ее, находить, видеть. Жанровая, репортажная фотография, съемка животных требуют очень тонкого композиционного чувства, чем более оно развито, тем удачливей фотограф. Композиция в пейзаже, портретной съемке и других фотожанрах — чаще всего, сочетание удачи, внимательности и изобретательности. Там, в равной степени, требуются оба умения — строить и находить композицию.

Композиция может быть как «поверхностной», легко обнаружимой и поддающейся анализу (что не значит, что она плоха), так и «глубинной». Построение многослойной композиции требует большего умения. Да и в полной мере воспринять фотографию с глубинной композицией зачастую может только подготовленный, опытный зритель.

Чтобы научиться находить композиционные решения следует, во-первых, смотреть чужие фотографии, желательно признанных мастеров и профессионалов (или отобранные ими). И не просто смотреть, а анализировать композицию и строение кадра. Ну а во-вторых, снимать, снимать, и снимать. Набивать глаз и руку, растить свое композиционное чутье.

Анализ и сравнение композиции:

1.

Однопредметная композиция дополняется диагональными тенями, которые фиксируют и направляют взгляд по диагонали кадра, снизу вверх.

Немного измененная композиция. Два остроконечных напильника однозначно указывают на «главный» объект в кадре. Возможно, стоило сделать глубину резкости побольше.

2.

Диагональное пересечение листьев, игра теней и маленькая глубина резкости создают вполне гармоничную композицию, построенную практически по пропорциям «золотого сечения».

Здесь композиция далеко не так проста для анализа, тем не менее, она почти так же гармонична. Что лучше, простота первой или неоднозначность второй — вопрос, не имеющий единственно правильного ответа.

Формат кадра.

Даже если ты снимаешь единичный объект, в композиции участвуют, по крайней мере, два — то, что ты снимаешь и граница кадра. Квадратный формат раздумий не требует, поскольку никакого выбора нет — квадрат, он и есть квадрат (странно бы смотрелся человек снимающий квадратные кадры положив камеру на бок). Но мы, приверженцы 35-мм формата, снимаем прямоугольные кадры. А значит у нас есть по-крайней мере два варианта: вертикальный и горизонтальный кадр.

Первый более воздушен, второй более приземлен. Рассуждать об этом можно долго, но лучше перейти к конкретике.

Крупноплановый портрет (взгляд в камеру или немного в сторону) традиционно вертикален, что логично. Выбор этого формата позволяет максимально заполнить кадр объектом, то есть лицом человека. Такой кадр нединамичен и замкнут сам на себя, но именно это и необходимо.

Но как только человек поворачивает голову и смотрит куда-то не в объектив, кадр стоит повернуть… Или не повернуть — это зависит от направления взгляда: человек смотрит вверх или вниз — не надо ничего поворачивать, вправо или влево — изменение формата просто напрашивается. Иначе тесно, взгляд человека утыкается в рамку.

Второе правило связанное с направлением взгляда не имеет касательства к формату кадра, но не менее важно – лучше оставлять больше свободного места в направлении взгляда, а не наоборот.

С пейзажем все, с одной стороны, еще проще, с другой, гораздо сложнее. Коротко, суть проблемы в том, что может быть два подхода: в одном случае свободное пространство само по себе является активным участником композиции, в другом, композиция более замкнута и пространство, скорее, мешает.

Например, снимая одинокое дерево, можно включать в кадр только его (пример второго подхода; и тут лучше подойдет вертикальный кадр), но в этом случае разговор может идти о ветках и листьях, силуэте растения и эмоциях, которые их взаимодействие вызывает, но никак не об одиночестве.

То, что дерево одиноко, можно показать если следовать по первому пути. Для этого нужно снимать горизонтально и оставлять пустое пространство, которое будет контрастом подчеркивать древесное одиночество.

Кстати, поясной портрет или портрет в полный рост так же могут быть сняты как на вертикальный, так и на горизонтальный формат, причем, рассуждения будут такими же, как и в примере с одиноким деревом.

Пользуясь этими двумя примерами можно порассуждать и о всех остальных жанрах, от репортажа до макросъемки.

Два примера вертикального и горизонтального форматов.

1. Выбор как формата, так и кадрирования всегда зависит от сюжета и расположения объектов (в данном случае фотографов) в кадре. Если с поворотом камеры в обоих случаях все понятно — как расположены люди, так и располагаем кадр, то с кадрированием не все так просто. На обоих кадрах в зону резкости попадает только по одному человеку, остальные включены в кадр, чтобы уравновесить композицию и создать сюжет, содержание кадра. В обоих случаях можно было снимать только конкретного фотографа, и в обоих случаях получился бы, пусть и интересный, но гораздо менее содержательный портрет.

2. Оба кадра сделаны на одном фокусном расстоянии (50 мм, f/1.8). Вертикальный формат задает направление взгляда от «ног» зрителя к дому и выше — в небо, к флагам. При горизонтальном формате взгляд движется слева направо — от реки и леса на дальнем плане, и снова к дому, акцентируя внимание именно на нем. Здесь оба формата одинаково удачны и выбор конкретного зависит от того, что ты хочешь передать на снимке. Кстати, выбирать совершенно необходимо, показывать зрителю два кадра, дескать пусть выберет сам – недопустимо.

Кадрирование.

Кадрирование — в последнее время штука модная, и на мой взгляд принадлежит к тому же классу издевательств над самой идеей фотографии, что и применение «художественных» фотошоп-фильтров и, так называемая, беспредметная фотография (а особенно, придумывание к подобным фотоснимкам цветистых названий). И то и другое и третье – по сути, является попыткой исправить сделанные во время съемки (и, чаще всего, непоправимые) ошибки: неверно выбранный ракурс и фокусное расстояние, и полное отсутствие в фотоснимке сюжета и смысла. Пытаясь «улучшить» фотографию, добавить ей смысл таким образом, ты только яснее показываешь, что, на самом деле показать-то тебе нечего, но очень хочется.

Стоит заметить, что я не являюсь категорическим противником кадрирования, вот только, на мой взгляд, единственный момент, когда фотографию можно кадрировать — это момент съемки. Все просто – если ты хочешь снять квадратную фотографию, то и строить ее композицию нужно в квадрате, а не раздумывать после съемки над принципиально прямоугольным кадром — «А не обрезать ли мне его до квадрата». То есть снимать нужно, уже предполагая, что фотография будет резаться, а не наоборот.

Я так же не против бессюжетности. Только она, как и кадрировании, должна начинаться до того, как кадр сделан. А не после этого.

Особенно беспомощно, на мой взгляд, выглядят фотографии различных нестандартных форматов, которые получаются как раз при попытках поправить непоправимое.

Здесь, как и всегда, бывают исключения. Встречаются фотографии, которые можно и нужно кадрировать, но редко. Встречаются — наоборот, часто — те, формат которых просто не может быть стандартным: панорамы, например.


Анатолий Аникин — фотограф, три года работал редактором журнала «Лучшие Цифровые камеры», пишет статьи для журналов Digital Photo, Sync, T3 и других. Занимается организацией фотоэкскурсий по руинам Подмосковья, поездок в фотографически интересные места, проводит мастер-классы. Автор сайта «Заметки фоторедактора»


Статья опубликована в соответствии с Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!