25 февраля 2009 г.

Новая зеркалка Olympus

24 февраля компания Olympus представила новую компактную зеркальную камеру, которая, судя по всему, открывает новую линейку любительской серии,— E-620...

Эта модель сочетает чрезвычайно компактный для зеркалки дизайн (по габаритам она аналогична E-420) с рядом особенностей полупрофессиональных моделей (например, недавно выпущенной E-30).

Какие же основные характеристики у E-620?

  • Матрица — 12-мегапиксельная Live MOS
  • Встроенная стабилизация изображения (обещано расширение диапазона выдержек, допускающих съемку с рук, до 4 делений)
  • 7-точечный автофокус + контрастный автофокус для режима LiveView
  • Оптический видоискатель с масштабом 0.96x и примерно 95% охватом поля кадра
  • Поворотный дисплей 2.7” HyperCrystal III
  • Технологии определения лиц и коррекции теней
  • Расширенный динамический диапазон в светах
  • Встроенная вспышка может выполнять функции управляющей для 3 групп беспроводных вспышек (например, Olympus FL-50R или FL-36R)
  • ISO 100-3200
  • Процессор TruePic III+

Как и предыдущие модели, E-620 будет поставляться в комплекте с одним или двумя зум-объективами, а также в комплекте с «блинчиком» 25 мм/2.8

Впервые в любительской серии Olympus предусмотрена (как приобретаемый отдельно аксессуар) батарейная рукоятка.

Габариты «тушки» 130.0 x 94.0 x 60.0 мм, масса — 475 г.

Продажи E-620 должны начаться в конце апреля этого года (о времени появления в России пока сведений нет).

Подробные спецификации

23 февраля 2009 г.

О бизнесе в Интернет...

Александр Доценко, руководитель проекта «Бизнес в Интернет. Просто о сложном!», раздает — пока бесплатно — аудиозапись своей Мастер-Группы, которую он проводит каждую среду.

Это не первый материал А. Доценко, с которым я ознакомился. Могу отметить, что, если Вы всерьез задумываетесь о том, чтобы получать от Интернета помимо всего прочего еще и доход, опыт Александра заслуживает серьезного внимания.

В этой аудиозаписи (продолжительностью 1 час 45 минут) он отвечает на вопросы связанные с созданием собственного бизнеса в Интернет.

На Мастер-группе речь шла

  • о системе «Быстрый старт!» состоящей из 8 главных элементов;
  • о том, как начать быстро продвигать собственные проекты в Интернет используя пять главных методов раскрутки;
  • о том, какими базовыми знаниями должен обладать новичок для построения собственного бизнеса в Интернет;
  • о том как организовать прием платежей на сайте;
  • как лучше всего и максимально быстро сформировать собственный подписной лист и т.д.

Информация уникальна и проверена временем.

Все подробности на странице http://bizzon-blog.com/?p=107

PS. Бесплатная раздача не вечна ;)

PPS. Между прочим, и организация раздачи этой аудиозаписи — тоже пример очень разумного шага интернет-бизнесмена. Никто ничего не теряет... но многие — выигрывают.

21 февраля 2009 г.

Глубина резкости - 2

В дополнение к рассказу о ГРИП несколько иллюстраций...

По правде говоря, хотел в прошедшие выходные выйти на улицу и сделать несколько примеров реальной съемки пейзажа с разной глубиной резкости и разной точкой наводки. Но погода не предоставила такой возможности — в Москве валил снег. Пришлось наскоро соорудить «студию на столе» и «попросить попозировать» группу мышек из города Мышкина ;). Камера Olympus E-510 (4/3"). Объектив с фокусным расстоянием 35 мм. Дистанция съемки — около 30 см.

Для начала установим диафрагму f/8, дающую большую глубину резкости без ухудшения общей четкости изображения.

Первый кадр снимаем, наведя резкость по самой первой, ближайшей к камере мышке. Что видим? — Помимо объекта, на который сфокусирована камера, достаточно хорошо вышел ближайший к нему. Все остальные — нерезкие. Фон же вообще размазан.

Следующий снимок. Теперь уже с наводкой по центральной, третьей, мышке. Теперь мы получили вполне удовлетворительное изображение всей группы «грызунов». Но фон, по-прежнему, недостаточно резок.

Наконец, наведемся на «гиперфокальное» расстояние (в кавычках, поскольку здесь я сымитировал эту ситуацию; настоящее гиперфокальное расстояние измеряется метрами, чаще — десятками метров). Теперь в зону резко изображаемого пространства попал фон («бесконечно далекие объекты»), дальняя мышка — именно по ней я фокусировался, а также (с некоторой натяжкой) еще одна «фотомодель», находящаяся чуть ближе к камере, чем точка наводки.

Именно такой вариант фокусировки (на гиперфокальное расстояние) оптимален — в большинстве случаев — для съемок пейзажей. Он позволяет получить наибольшую глубину резкости при резком фоне.

К сожалению, бюджетная серия объективов Olympus, как и большинство «мыльниц», не имеет шкалы дистанции. Поэтому использование глубины резкости дополнительно усложняется. Нужно не просто определить, в каких пределах находятся сюжетно важные объекты сцены. Не только подобрать подходящее значение диафрагмы и дистанцию наводки (с помощью таблиц или программы-калькулятора). После всего этого приходится еще поискать объект, расположенный на этой самой найденной дистанции.

Следующий, не всегда простой, шаг — сфокусироваться по такому объекту. Вариантов, собственно говоря, не больше двух. Первый — навести камеру на выбранный объект, настроиться по нему, прижав кнопку спуска наполовину. Затем, не отпуская кнопки, скадрировать изображение, после чего нажать кнопку до конца. Прием хорошо работает, если камера фокусируется по центральной (или другой, но явно отмеченной) точке. Излишне «умные» системы с настройкой по десятку точек в подобной ситуации будут жить своей жизнью. Да, и не нужно забывать, что полунажатие спуска обычно фиксирует как фокусировку, так и экспопару. То есть объект для наводки должен, как минимум, находиться в тех же условиях освещения, что и основная сцена. Вообще, чем меньше придется перемещать камеру после фокусировки, тем лучше.

Второй способ доступен не во всех компактных камерах. Реально же применим, пожалуй, только в зеркалках. Это — ручная фокусировка. Помимо гораздо более удобного управления фокусировкой (вращением кольца на оправе объектива) и использования при этом оптического видоискателя, зеркальные камеры имеют еще одну полезную функцию. Называется она обычно «просмотром глубины резкости» или «репетиром», а действует очень просто. При ее включении (нажатии соответствующей кнопки) диафрагма прикрывается до установленного значения — и мы наглядно видим, насколько увеличивается при этом глубина резкости.

При наводке на резкость диафрагма зеркальной камеры открывается полностью, чтобы, во-первых, «картинка» в видоискателе была возможно более яркой, а во-вторых, для более «острой» фокусировки.


Напоследок — два кадра, показывающих, как меняется глубина резкости при уменьшении диафрагменного числа.

Первый из них снят при диафрагме f/8,0. Как мы видим, здесь достаточно четко видны практически все объекты (хоть и с несколько «размазанными» фоном и ближним планом).

А вот этот кадр сделан при той же самой дистанции фокусировки, но с диафрагмой f/3,5. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу. Малой глубиной резкости особенно часто пользуются при съемке портретов. Не менее полезна она и в других случаях, когда нужно «отделить» объект от фона (а в некоторых случаях, и от «помех» между объектом съемки и камерой).

7 февраля 2009 г.

Глубина резкости (она же ГРИП)

«Почему-то при описании съёмки пейзажа все упускают один момент. Фокусироваться-то куда?»— был задан вопрос в комментарии к одной из моих заметок. Там я попытался коротко ответить, но получилось как-то не особо хорошо... Попытаюсь исправиться.

Итак, куда же фокусироваться?..

Что такое ГРИП?

Начнем с того, что идеально сфокусироваться можно только на объектах, расположенных на строго определенном расстоянии от камеры. Всё, что находится хотя бы чуть-чуть ближе или дальше этого расстояния расплывается. Но человеческий глаз — инструмент не идеальный. И небольшую размазанность не замечает. Небольшая — это насколько? Принято считать, что точку, расплывшуюся до 0,1 мм, с расстояния в четверть метра человек увидит как совершенно резкую. На этом и строятся все расчеты.

Естественно, для фотосъемки учитывают, что изображение по сравнению с кадром пленки или матрицей цифрового аппарата будет значительно увеличено. Размер пятна нерезкости, соответственно, измеряется уже сотыми или тысячными долями миллиметра.

Так и получается, что на снимках резкими выглядят не только объекты, находящиеся строго в плоскости фокусировки, но и в некоторой зоне ближе и дальше этой плоскости. Расстояние от самой близкой к аппарату точки, где изображение уже выглядит резким, до самой дальней, где оно еще выглядит резким, и получило название «глубины резкости» или «глубины резко изображаемого пространства»— ГРИП (по-английски, DOF — Depth Of Field).

Что с этим делать?

На практике нас интересует не столько величина ГРИП, сколько взаимосвязанные с ней величины. Во-первых, это, естественно, ближняя и дальняя границы резко изображаемого пространства. Нам нужно умудриться так выставить дистанцию фокусировки, чтобы все сюжетно-важные детали оказались между этими границами (а неважные, по возможности, вне их). В разных случаях требования тут могут оказываться прямо противоположными.

При съемке пейзажа (О, я-таки добрался до того вопроса, из-за которого взялся за заметку!) практически всегда нужно добиться максимальной глубины резкости, чтобы одинаково четкими получились и отдельные объекты на переднем плане и лес (степь, горы, океан...) вдалеке.

Снимая портрет, в большинстве случаев, если только по сюжету не требуется показать окружающую человека обстановку (но это, чаще всего «не совсем» портрет), мы стремимся к минимальной ГРИП. Максимальная резкость — на глаза. Всё лишнее — в нерезкость. Честное слово, вряд ли кто-то обидится, если на снимке нельзя будет идеально резко увидеть каждый волосок на ушах ;).

Сложней ситуация при репортажной или спортивной съемке. Здесь, с одной стороны, сделать бы глубину резкости побольше — чтоб объект ненароком «не убежал из фокуса». С другой стороны, эти жанры предъявляют еще массу технических требований... из-за которых ГРИП уменьшается. И тут задача фотографа правильно найти компромисс.

Второй полезный параметр — гиперфокальное расстояние. Это минимальное расстояние, наведя фокус на которое, удастся отодвинуть дальнюю границу резко изображаемого пространства до бесконечности. То есть в этом случае можно будет не задумываясь о фокусировке «щелкать» всё, что находится дальше некоторого расстояния. Именно на него были настроены объективы наиболее дешевых пленочных «мыльниц» массово штамповавшихся в недавнем прошлом (и, кстати, большинства фотокамер в мобильниках). Но и на вполне серьезной «цифре» такая наводка вовсе не бесполезна. Например, при съемке тех же пейзажей.

От чего зависит ГРИП?

Надо сделать ГРИП побольше... Надо сделать ГРИП поменьше... Понасоветовал тут... А как её сделать побольше/поменьше? — Для этого нам нужно твердо запомнить следующее:

  • чем больше фокусное расстояние, тем глубина резкости меньше
  • чем больше диафрагменное число (меньше открыта диафрагма), тем глубина резкости больше.

Сильно увлекаться уменьшением диафрагмы не стоит — «зажав» ее дальше некоторого значения (примерно 11-16 для зеркалок, а для компактов — ~8), вместо ожидаемого увеличения глубины резкости получим общее снижение резкости. (Физическое объяснение такое: размер отверстия становится столь малым, что начинает заметно проявляться дифракция.)

Вот тут-то и возникают неприятности с репортажем/спортом. Почти наверняка объектив придется использовать в теле-положении (или телеобъектив на зеркалке) — уменьшение ГРИП неизбежно. Необходимы короткие выдержки — при не слишком ярком освещении придется открывать диафрагму и — опять-таки — уменьшать этим ГРИП. Ищем компромисс... в меру опыта и удачи.

Кстати, при уменьшении размера матрицы, с одной стороны, уменьшается пятно нерезкости, что должно сокращать ГРИП, но, с другой стороны, уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимое для получения того же угла зрения. В результате компакты на аналогичных кадрах дают заметно большую глубину резкости, чем зеркалки. Это здорово облегчает макросъемку, но не в лучшую сторону влияет на портреты.

А точнее?

Всё это — разговоры. Больше... Меньше... Относительно чего? Откуда простому любителю узнать пределы зоны резкости на его вполне конкретном аппарате при совершенно определенных настройках.

Когда-то (некоторые аксакалы помнят те далёкие времена), когда на резкость приходилось наводить исключительно вручную, практически на любом объективе была шкала глубины резкости: пары штрихов с двух сторон от метки точной наводки, каждая из которых соответствовала определенной диафрагме. Фокусное расстояние?— Оно не изменялось: зум-объективы были огромной редкостью.

Теперь на объективах любительских камер не то что шкалы глубины резкости, зачастую и метраж не увидишь. Приходится пользоваться вспомогательными средствами. Таблицами и калькуляторами. Например, такой (пришлось вынести на отдельный сайт из-за некоторых ограничений blogger.com). В ближайшие дни рассчитываю сделать и разместить там же еще калькулятор расчета дистанции наводки по границам зоны резкости (благо, формулы есть на Википедии).

Несколько полезных инструментов для расчета ГРИП и связанных с ней параметров (на английском языке) можно найти на сайте Дона Флеминга «DOFMaster». В том числе, калькуляторы для установки на компьютере с Windows, КПК Palm, а также для iPhone. Пользователям Mac OS X рекомендую OptiCalc. Для Windows Mobile, по-моему, наиболее удачен myDOF for Windows Mobile 6.

Почитать о ГРИП на Википедии.

1 февраля 2009 г.

От восхода до заката

Все мы, вероятно, не раз фотографировали город. Днем, вечером, возможно, и ночью... А что если поставить камеру на штатив — и запечатлеть, как меняется один и тот же пейзаж в течение дня?

Sam Javanrouh, канадский фотограф иранского происхождения, не просто отснял 6 кадров с двухчасовым интервалом, но и объединил их в флеш-презентацию. Посмотреть её можно в фотоблоге Сэма «Daily dose of imagery».

Этот блог и так заслуживает внимания: он ежедневно (!) пополняется новым снимком. И это в течение нескольких лет! (Я бы не смог) Мало того. Каждый снимок сопровождается — задержите мышку над ним и увидите — краткими сведениями о параметрах съемки (Например, сегодняшний сделан с рук камерой Canon5D2 с объективом EF17-40L; выдержка 1/40s, диафрагма f4.5, чувствительность ISO1600). И это тоже еще не всё. Некоторые снимки снабжаются советами по съемке тех или иных объектов. Например, под снимком покрытого льдинами озера, размещенном 19 января, читаем: «Снимая заснеженные ландшафты, подобные этому, устанавливайте экспокоррекцию как минимум +1 или даже +2. Экспонометр вашей камеры будет обманут белым цветом сцены и попытается недоэкспонировать ее. Введя поправку, Вы исправите это».

В общем, открываем блог, двигая мышкой по картинке, смотрим, как по-разному выглядит город в разное время суток... И не упускаем возможности пролистать архив блога и поучиться на отличных снимках!

Исправлено 15.02.2009

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!