31 декабря 2008 г.

С Новым Годом!

Поздравляю всех читателей блога с наступающим (а на половине территории России уже наступившем) Новым две тысячи девятым годом!

Желаю успехов и в жизни, и в нашем с вами хобби, поменьше «бодаться» с кризисом... А еще — удачно (и с пользой) провести надвигающиеся праздничные дни.

29 декабря 2008 г.

Скоро Новый год (Хочу подаро-о-о-к!)

Я хочу бесплатно получить книгу Николая Мрочковского (www.finance1.ru) «Сквозь тернии к звездам. Как стать настоящим бизнесменом». Подробности здесь - http://finance1.livejournal.com/93294.html.
В магазинах книга стоит 430-490 рублей!

28 декабря 2008 г.

Секреты зимней фотосъемки

Зима — не менее удачное время для получения замечательных снимков, чем лето. Солнце, невысоко поднимающееся над горизонтом, создает более мягкое освещение. Тени становятся длиннее. Лучше просматривается объем объектов. А снег?!..

Не будем упускать это время! Тем более, вот-вот начнутся новогодние каникулы.

Экспозиция

Я уже неоднократно писал, что автоматика камеры определяет экспозицию с расчетом средне-серой сцены. Зимой, при съемке заснеженных пейзажей, она почти наверняка недоэкспонирует кадр, и снег станет серым.

Что делать? Применить коррекцию. Положительную. До 1-2 стопов. И здесь нам очень может помочь гистограмма (и/или индикация «выбитых» светов).

Кстати, в рассветные и закатные часы (а это время самого привлекательного освещения) условия съемки меняются буквально на глазах. Поэтому следить за правильностью экспозиции нужно постоянно.

Примечание. Можно воспользоваться имеющимся во многих камерах программным режимом «Снег», который достаточно точно вводит поправку в экспозицию. К сожалению, при этом мы лишимся творческих возможностей настройки съемочных параметров.

Баланс белого

При съемке снега автоматическая настройка ББ может ошибаться, делая изображение синеватым. Поможет ручная установка или баланс белого по образцу (если в вашей камере есть такая функция). Еще лучше — снимать в RAW, а настраивать баланс уже при «проявке».

Примечание. Опять же, программа «Снег» учитывает эти особенности и позволяет получить лучший результат, чем простой режим «Авто».

Заполняющая вспышка

Из-за высокой яркости снежного фона основной объект съемки может оказаться излишне темным, неконтрастным, лишенным деталей. Зачастую тут может помочь принудительное включение вспышки. Она подсветит затемненные области, сделав снимок более живым. Особенно это полезно при съемке портретов: заполняющая вспышка ослабит тени около глаз и под носом.

Фильтры

Наиболее полезен поляризационный фильтр. Он может помочь убрать ненужные рефлексы и получить более глубокие, насыщенные цвета.

Дайте камере акклиматизироваться!

И выходя на улицу из помещения, и, главное, возвращаясь обратно в тепло, совершенно необходимо дать камере время на выравнивание температуры. Не стоит в это время доставать аппарат из сумки — изменение температуры будет менее резким (а значит, и уменьшится конденсация влаги на деталях камеры). Обычно достаточно потерпеть минут 15 (хотя, конечно, время сильно зависит от разницы температур на улице и в помещении).

Чтобы дополнительно уменьшить влияние влаги я ношу в фотосумке пакетик-другой силикагеля (такие пакетики-влагопоглотители сейчас вкладываются в упаковки и различной бытовой техники, и обуви, и т.п.).

Берегите аккумуляторы от холода...

Электропитание жизненно необходимо для цифрового фотоаппарата. К сожалению, при охлаждении энергия аккумуляторных батарей уменьшается. Поэтому запасные батареи нужно держать не в сумке, а в кармане брюк или рубахи — там, где они будут согреваться теплом тела.

Мало того. В холодный день, подержав аккумулятор некоторое время в кармане, после того как камера показала, что он разряжен, удается сделать еще несколько снимков.

Конечно же, нужно также постараться, чтобы и камера (и «рабочий» комплект аккумуляторов в ней) охлаждались поменьше. Можно, например, засовывать её в перерывах съемки под куртку (пальто, шубу, тулуп...) или же, если камера маленькая — в карман вместе с рукой. (Кстати, все иллюстрации к этой заметке сняты в январе под Псковом при температуре около -20℃ камерой, согреваемой рукой в кармане)

...а саму камеру — от снега

Попадающий на камеру снег может принести не меньше неприятностей, чем дождь. Поэтому в случае снегопада стараемся укрывать камеру (пакетом, чехлом, в конце концов, можно замотать полотенцем...), а попавший на нее снег сразу же убирать мягкой сухой тряпкой (например, платком).

Не забывайте и о себе

Беречь от холода аппаратуру, конечно, необходимо, но и собственном здоровье забывать не стоит. Естественно, одеться нужно потеплее — ради хорошего кадра приходится и стоять подолгу на одном месте, и не прятаться от морозного ветра. Лучше всего «многослойная» одежда на молниях, позволяющая регулировать потери тепла. Верхний «слой» должен быть влаго/ветрозащитным.

Ну, а в самом сложном положении у фотографа зимой находятся руки и — при съемке зеркалкой — лицо. Для рук нужны перчатки — достаточно тонкие, чтобы не мешали пользоваться органами управления камеры. А чтобы не примерзнуть к видоискателю (это только звучит смешно!) может помочь резиновый наглазник.

Кстати о руках. Если руки всё же замерзли, быстрее всего отогреть их можно, засунув... в штаны (не в карманы, а именно внутрь, спереди). Проверено службой в Забайкалье ;)

И еще. Если пользуетесь тем или иным металлическим оборудованием, постарайтесь чем-то закрыть его поверхность от непосредственного контакта с телом. Например, надев на ножки штатива пластиковые трубки или обмотав их изоляционной лентой.

Фотошоп с нуля - новогодняя скидка

Только до 29 декабря видеокурс Зинаиды Лукьяновой «Фотошоп с нуля» можно приобрести с 20-процентной скидкой!

Если Вы поставили перед собой цель - изучить Фотошоп, причем сделать это в короткие сроки без потери времени и денег, то этот курс — именно то, что нужно. Благодаря технологии экранного видео, сегодня Вы можете изучить фотошоп и начать использовать его на полную катушку в три раза быстрее своего конкурента, который будет пыхтеть над книгами и рвать на себе волосы из-за того, что не может добиться нужного результата.
Видеокурс «Фотошоп с нуля в видеоформате» записан на двух DVD-дисках.
Диск 1. Курс по основам программы Adobe Photoshop CS3
28 уроков общей продолжительностью 6 часов 2 минуты.
Диск 2. Практический курс - только самые нужные уроки!
57 уроков общей продолжительностью 9 часов 11 минут:
  • ретуширование фотографий
  • фото-превращения
  • оформление фотографий
  • коллажи и открытки
  • фоны и текстуры
  • текстовые эффекты
  • природные эффекты
  • рисование
  • дизайн
  • web-графика и анимация
Вы можете учиться в любом месте, где есть компьютер, читающий DVD диски. Это может быть дом, работа, дача, командировка (если Вы возите с собой ноутбук). Никакой беготни по курсам, никаких бумажных учебников на Вашем пути больше не будет. Запускайте курс, выбирайте урок, повторяйте, понимайте и получайте результат!
Только до 29 декабря Вы можете приобрести курс со скидкой: 1597 руб. (65$) 1397 руб. (52$)

21 декабря 2008 г.

Aspire One и мой новый блог

Это сообщение совсем не имеет отношения к фотографии. Просто я недавно приобрел нетбук Acer Aspire One.  С операционной системой Linpus Linux.

Машинка, конечно, не для обработки снимков — и экранчик маловат (1024х600), и процессор слабоват (Intel Atom 1,6 ГГц), и накопитель... 8-гигабайтный флеш-диск. Хотя, при большой необходимости, посмотреть фотографии на нем можно ;) А вот записи делать удобно — клавиатура совсем немного меньше полноразмерной. И книжки с картинками можно читать... Собственно, к чему я это всё?

В своем исходном состоянии этот нетбук рассчитан на человека, не слишком знакомого с компьютерами (и, в общем-то, с поставленной задачей разработчики справились достаточно неплохо). Ну, а для тех, кому хочется большего, система оказалась очень плохо документированной. Информацию пришлось искать по разным сайтам (а кое-что и в глубинах ОС). По ходу дела возникла мысль собрать всё в кучу. В результате на свет появился еще один мой блог — AspireOne + Linux. Так что, если кому интересна эта тема, добро пожаловать!

20 декабря 2008 г.

Вспышка при ночной портретной съемке

В качестве дополнения к заметке о ночной съемке предлагаю обратить внимание на короткую публикацию фотографа Кристины Николь на сайте Digital Photography School...

Для тех, кто не владеет английским языком, перескажу, о чем идет речь (но главное — иллюстрации). Итак...

В примере используется зеркальная камера и 1-2 внешних вспышки (да-да, нравится нам это или нет, но встроенная вспышка не способствует получению художественных снимков).

Шаг 1. Настраиваем камеру. Режим приоритета выдержки (обычно обозначается буквой S или T), выдержка примерно 1/10-1/30, чувствительность —200-400 ISO. Автоматическая вспышка (TTL) скомпенсирует недостаточное освещение.

Первые две иллюстрации позволяют сравнить снимки, полученные без вспышки (выдержка 1/10 с) и с заполняющей вспышкой, освещающей модель со стороны фотографа. В камере был включен режим так называемой медленной синхронизации. В результате выдержка оказалась достаточной для нормальной проработки фона, а вспышка высветила и «заморозила» основной объект съемки.

Шаг 2. Определяем, как будет выглядеть кадр. Результат очень сильно зависит от положения источника света. В предыдущем примере фронтальное освещение (это заметно, помимо прочего, по тени — сзади модели) сделало лицо девушки плоским. Если разместить вспышку за объектом, как на третьем снимке, то мы увидим как бы свечение вокруг нашей модели.

Шаг 3. Настраиваем положение вспышек. «Играем» размещением и направлением вспышек. Вспышка может быть расположена строго сзади или сзади-справа от объекта съемки — и это полностью меняет впечатление от портрета.

На последнем, четвертом, снимке — результат. Он получен с помощью двух вспышек: первая (фронтальная) обеспечивает правильную экспозицию лица; вторая — подсвечивает сзади. Дополнительный эффект создается далекими городскими огнями.

Заканчивает Кристина свою краткую инструкцию советом побольше экспериментировать с расположением вспышек и настройками, чтобы получать фантастически красивые снимки.

19 декабря 2008 г.

Скоро Новый Год...

Декабрь — замечательный месяц, когда можно снимать яркие праздничные украшения. Одни из наиболее привлекательных и одновременно наиболее сложных объектов — новогодние гирлянды. Есть множество приемов, позволяющих сфотографировать манящие цвета, яркий блеск и мерцание. Давайте выберем наиболее подходящие для нас и наших камер — и получим максимум от этого чудесного праздничного сезона.

Время

Лучшее время для съемки новогодней иллюминации на улице — сумерки ясного дня. При этом естественное освещение уже таково, что огни гирлянд выглядят яркими. Темно-синее небо становится эффектным фоном. Разница же яркостей ламп и окружающих предметов не слишком велика (помним об ограниченности динамического диапазона матрицы).

Экспозиция

В большинстве случаев, такие объекты как ёлочные гирлянды или свечи мы снимаем в условиях слабого освещения. Однако, это один из тех случаев, когда вспышка может только повредить. Поэтому, первое, что нужно сделать, это отключить встроенную вспышку.

Как известно, есть три параметра — чувствительность, выдержка и диафрагма, выбор определенной комбинации которых нужен для получения оптимальной экспозиции. Как же быть в нашей сложной ситуации съемки яркого объекта при слабом окружающем освещении?

Высокие значения ISO

Чем выше устанавливается значение чувствительности — 400, 800, в некоторых современных камерах 1600, 3200 и даже больше, тем меньше требуется света для получения изображения. Но ценой этому будет повышение уровня шума, особенно заметного в тенях. Они же, что очевидно, в нашем сюжете будут преобладать.

Матрицы и системы шумопонижения постоянно совершенствуются, тем не менее для получения приемлемого качества имеет смысл выставлять чувствительность хотя бы на 1-2 деления ниже максимальной для данной камеры (не мешает заранее проверить уровень «оптимизма» разработчиков, особенно, если речь идет о компакте).

Длительная выдержка

Выдержка — время экспонирования — следующий параметр. При съемке вечером и ночью ее длительность почти наверняка будет измеряться секундами. А раз так, необходимо учитывать эффект смазывания в результате движения камеры и/или объекта съемки.

От дрожания камеры избавиться совершенно необходимо. Лучший способ — использовать штатив. Но часто ли фотолюбители носят с собой штативы? Значит, ищем выход. Если рядом оказалась устойчивая горизонтальная поверхность, расположенная на подходящей высоте, считайте, что повезло. На нее установим камеру и, как и в случае штатива, воспользуемся проводным «троссиком», ИК-пультом или автоспуском. Непосредственно нажимать на спуск не надо — из-за практически неизбежного «толчка» будет потеряно всё преимущество опоры.

Если ничего подходящего не оказалось и выдержка не слишком велика (около секунды), можно сделать попытку в расчете на твердость собственных рук (и стабилизатор, если он есть в камере). Надежда умирает последней... И не забывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее влияние дрожания. Так что пользуйтесь наиболее широкоугольным положением зума.

Теперь, что касается движения объекта съемки. Лампочки с ёлки, конечно же, не убегут. Но вот дерево может качаться. И тут уже ничего не поможет. Кроме выбора погоды.

А еще мимо могут проходить люди (а также кошки, собаки, пролетать вороны и прочая живность). Если выдержка достаточно велика, готовьтесь увидеть на кадре бесплотные расплывчатые образы призраков. Иногда это может сойти за художественный прием.

Диафрагма

Что тут сказать? Открываем возможно шире. И опять-таки, стараемся ставить зум на наименьшее ФР. С одной стороны, при этом у любительской оптики достигается наибольшая светосила (до «быстрых» профессиональных объективов, все равно, далеко, но хоть что-то...). С другой стороны, увеличивается глубина резкости (это более актуально для зеркальных камер — у компактов она даже при полностью открытой диафрагме остается достаточно большой).

Итак: умеренно увеличиваем ISO, открываем диафрагму, закрепляем камеру...

Ах, да. Не очень надеемся на автоматику — сцена у нас явно не «средне-серая». Так что снимаем несколько дублей с разной величиной экспокоррекции. (У Ли Фроста я нашел рекомендацию делать снимки, постепенно увеличивая экспозицию до 2 ступеней от того, что дал интегральный замер) Не помешает и посмотреть на гистограмму.

Баланс белого

Выбор баланса белого при съемке новогодней иллюминации — задача непростая и даже, в значительной степени, творческая. Сцена может быть освещена совершенно разными источниками. От того, какую настройку выберем, будет зависеть ее колорит.

Лампы накаливания (Tungsten)

В большинстве гирлянд используются лампы накаливания небольшой мощности. Поэтому, если выбрать настройку, обозначенную «лампочкой», цвет огоньков будет воспроизведен точно (или будет несколько более теплым). Однако, при съемке на улице в сумерках небо в этом случае приобретет неестественно глубокий темно-синий оттенок (автоматический баланс даст примерно тот же результат).

Дневной свет (Daylight)

Выставив ББ в положение, отмеченное символом «солнца», добьемся более естественного цвета сумеречного неба. А вот лампочки получат оранжево-желтые оттенки.


Зеркальные и некоторые компактные фотоаппараты позволяют не только выбирать из наперед заданных вариантов баланса белого, но и делать собственные настройки, выставляя значение цветовой температуры в Кельвинах или/и плавно изменяя оттенок изображения по двум осям (синий-пурпурный и зеленый-янтарный). Однако подобрать оптимальный вариант, пользуясь маленьким экранчиком камеры достаточно сложно.

В гораздо более выигрышном положении оказываются владельцы фотокамер, сохраняющих снимки в RAW. Этой функцией (если она есть) совершенно необходимо пользоваться, как минимум, в сложных условиях съемки, подобных тем, которым посвящена эта заметка. Ведь при этом задача выбора ББ переносится с момента съемки на время обработки — дома, за компьютером, в спокойной обстановке. Подкорректировать оттенки кадра, сделанного в JPEG, удастся только ценой определенных потерь.

Эффекты

Многие советуют пользоваться «звездными», смягчающими и другими эффектными фильтрами. Нужно ли это — дело собственного вкуса фотографа. Но, к примеру, звездный фильтр дает при аккуратном использовании очень интересный эффект для кадров с большим числом маленьких огоньков. (При неаккуратном — когда светильники намного ярче фона — лучи могут превратить весь снимок в сплошную «решетку»)

Во всяком случае, прежде чем покупать «настоящие» фильтры, можно попробовать производимые эффекты подручными средствами. Например, смягчить рисунок можно, натянув на объектив — пожалуйста, не смейтесь — кусок женского черного капронового чулка. Другой вариант — слегка намазать вазелином (лучше, оставив центр чистым) защитный фильтр. Тот же защитный фильтр и вазелин помогут получить «звездные» лучики, если «пачкать» фильтр двумя полосками крест-накрест.

Только не надо забывать, что всё это ослабляет и так не слишком яркое вечернее освещение.

Фото в заголовке: © Aron Kremer

6 декабря 2008 г.

Фотографируем ночью

Ночь... Самое таинственное время. Время, когда можно снять самые интересные кадры. Но это время и наиболее сложное с точки зрения техники съемки...

Экспозиция

Ночная фотосъемка — это, пожалуй, единственная ситуация, когда не приходится рассчитывать на привычные методы автоматического определения экспозиции: точечный, матричный, средневзвешенный. Причина понятна. Автоматика предполагает, что в кадре яркости распределены довольно-таки ровно, с максимумом в области средних уровней. Ночью же гораздо чаще мы имеем дело с большими областями теней и гораздо более яркими небольшими яркими объектами. Так что основным критерием становится собственный опыт (и, в какой-то мере, знакомство с чужим).

Важно понимать: диапазон яркостей при ночной съемке в большинстве случаев существенно больше того, который способна передать матрица камеры. Поэтому нужно выбирать, какая часть изображения будет экспонирована правильно, а какими элементами можно пожертвовать. Полезно сделать точечный замер по сюжетно важным частям изображения, а затем выставить параметры съемки в ручном режиме (обычно он обозначен буквой M).

Понятное дело, точно угадать наилучшую экспозицию далеко не всегда удается даже при большом опыте ночной фотографии. Поэтому стоит взять за правило делать несколько снимков, изменяя выдержку/диафрагму в пределах ±1–2 стопов. Для этого в некоторых камерах есть функция брекетинга. Если же ее нет, то придется покрутить ручки вручную. Кадры не экономим!

И еще один совет. Предположим (случай нередкий), что в кадре есть как источники света, так и освещенные ими или другими источниками объекты. За очень редким исключением экспозицию здесь нужно определять без учета светящихся деталей (уводим их из кадра, возможно, с помощью зума; либо опять же прибегаем к точечному замеру). Да, эти элементы будут пересвечены. Но иначе мы лишимся деталей в тенях... то есть, практически во всем изображении.

Величина ISO

Рекомендации те же, что и при любой другой съемке. Значение ISO выбираем минимально возможным. Удивительно? Вроде бы, для съемки при слабом освещении как раз и предназначены высокие ISO?

На самом деле секрет прост. Увеличением чувствительности мы при ночной съемки от длительных выдержек не уйдем. А вот шумы... Шумы наиболее сильно проявляются в тенях, теней же ночью — почти весь кадр.

Штатив

Выдержка при ночной (и вечерней) съемке измеряется секундами. Снимать с рук в этих условиях бессмысленно — изображение будет безнадежно смазано. Поэтому почти обязательным аксессуаром ночного фотографа является штатив. Если его с собой не оказалось, можно попытаться просто поставить фотоаппарат на какую-либо устойчивую горизонтальную поверхность. Но возможности направить объектив в нужную сторону при этом, очевидно, будут очень ограничены, да и «сбить» случайно границы кадра будет очень легко.

При этом ни коем случае нельзя пытаться спускать затор обычным нажатием на кнопку: даже при очень прочном штативе небольшое смещение камеры все равно произойдет — и кадр будет смазан. Идеальный вариант — использование проводного или инфракрасного пульта. В том же случае, если его нет, воспользуйтесь автоспуском, установленным на минимальный интервал (обычно это 2 секунды). Такого времени вполне хватит, чтобы любые возникшие колебания затухли.

Баланс белого

Еще один сложный момент — баланс белого. Проблема в том, что ночные сцены обычно освещены несколькими разными источниками. Соответственно, и свет от них имеет совершенно разный спектр: холодный голубоватый от вечернего неба, теплый желто-оранжевый от ламп накаливания, цветной от городской рекламы... Правильная цветопередача — как днем — практически невозможна.

Поэтому вновь подходим творчески: цвета, создаваемые ночным освещением, придают снимкам особую прелесть. Нередко имеет смысл не просто спокойно отнестись к неизбежным отклонениям баланса, но и сознательно увеличить их. Но всё хорошо в меру!

Если же мы всё-таки стремимся к наилучшей передаче естественных цветов, то, как показывает опыт, автоматика находит неплохой компромисс.

Да. И, конечно же, если камера позволяет снимать в RAW, этим обязательно нужно пользоваться: правильный баланс белого гораздо проще и удобнее выбрать дома на большом экране монитора, чем ночью на маленьком дисплейчике камеры.

Вспышка

Возможно, это для кого-то прозвучит странно, но в большинстве случаев при ночной съемке вспышку необходимо принудительно отключать. Это полностью противоречит бытовым представлениям и... действиям камеры в автоматическом режиме (специальные сюжетные «ночные» программы я сейчас не учитываю).

Дело в том, что мощность излучения встроенной вспышки позволяет осветить только наиболее близкие объекты (метрах в 2-3 от камеры), внешняя вспышка может увеличить эту дистанцию раза в два, но всё остальное погрузится во тьму. Это еще полбеды — «черный» фон может быть полезным — однако и передний план под жестким светом фотовспышки выглядит плоско, невыразительно, а зачастую он оказывается еще и пересвеченным (автоматика обманывается окружающей «чернотой»).

Хотя я не исключаю, что иногда с помощью вспышки можно получить нужный эффект (но все равно, желательно, чтобы она была внешней, позволяющей избавиться хотя бы от свечения «в лоб»).

Предупреждение. Крайне аккуратно используйте вспышку при съемке на автодорогах. Если она сработает на близком расстоянии от двигающегося на вас автомобиля, есть вероятность ослепить водителя. Нескольких секунд, пока его зрение вновь адаптируется к окружающему освещению может хватить для аварии.

26 ноября 2008 г.

Фотосъемка с одним источником света

И снова я не могу удержаться от рекламы блога Сергея Родионова «80-20 Фото»...

Очередная заметка об использовании источников света — и вновь, как говорят в забугорье, Must Read.

«Очень часто начинающие (да и не только начинающие, но привыкшие к работе в студии, со многими источниками) жалуются на то, что нельзя ничего интересного снимать дома, поскольку расстояния не те, источник света "эта мелкая вспышка" и прочее...»

Чего на самом деле можно добиться с единственной вспышкой (ясное дело, не встроенной!) в обычной маломикрогабаритной комнате, и показывает Сергей в заметке «Домашняя фотостудия - один источник». Очень рекомендую!

Читать!

Дополнение (6.12.2008). Сегодня Сергей в очередной заметке рассказал о съемке черного предмета на черном фоне. Опять же с единственной вспышкой. Коротко. Ясно. Наглядно.

Продолжаем учиться!

Дополнение (8.12.2008). И продолжение... Белое на белом.

Продолжаем учиться!

22 ноября 2008 г.

Как уменьшить шум

Шум. Один из неприятных технических дефектов цифровых снимков. Он способен испортить кадр с уникальным сюжетом и безупречной композицией. Его трудно заметить при просмотре на дисплее камеры. Нет средства, позволяющего полностью от него избавиться... Но можно уменьшить его и/или сделать менее заметным. Как? Начнем с процесса съемки.

Во-первых, примем как данность, что «шумят» любые матрицы. Это обусловлено физическими процессами в полупроводниковом материале, из которого они изготавливаются. При этом, чем мельче чувствительный элемент, тем выше шумовая составляющая в сигнале с него. Против природы не попрешь. Отсюда следует...

0. Берём камеру с «большими» пикселами.

Иначе говоря, чем крупней матрица и чем меньше мегапикселов, тем лучше. Компакт с матрицей 1/1,6” шумит меньше, чем с 1/2,5”; любая зеркалка — еще меньше и т.д. И, заметьте, насчет мегапикселов никакой ошибки. Дело обстоит именно так: если на той же площади вместо 6 миллионов датчиков втиснуто 12, площадь каждого из них — вдвое меньше.

Есть, конечно, некоторые различия матриц разных типов (CCD vs CMOS) и разных производителей, да и с совершенствованием технологии уровень шума постепенно удается немного снижать, но в целом... чудес не бывает.

Почему я здесь поставил номер «ноль»?— Да потому что когда камера куплена, матрицу уже не поменять. Потому — думаем, что можно сделать с тем, что есть.

1. Используем минимальную чувствительность.

Сейчас даже на компактах вполне можно увидеть чувствительность в 1600 ISO, если не больше. Тем не менее, особо полагаться на существование таких значений не стоит. С ростом ISO резко растут и шумы (на иллюстрации обратите внимание на тень от монеты).

При документальной съемке какого-нибудь уникального события качеством можно и пожертвовать. Но в «обычной жизни» желательно не превышать 50-100 (в редких случаях — 200) ISO на компактах и 100-200 (иногда — 400) ISO на зеркалках. Я вообще всегда выставляю минимально возможное для данной камеры значение, а увеличиваю его только при необходимости (и сразу же после съемки возвращаю — чтобы случайно не забыть).

2. Уменьшаем нагрев.

Шум матрицы — он, вообще говоря, связан с тепловым движением электронов. Чем выше температура, тем он больше. А любой электронный элемент при работе нагревается (на матрицу же в процессе работы еще и свет попадает). Следовательно, время, в течение которого датчик включен (не забываем про наводку по ЖК-дисплею — в это время матрица вовсю работает) надо бы не увеличивать сверх необходимого... По правде сказать, вывод — для меня – чисто теоретический. Сам я никогда этим не заморачивался.

А вот то, что при длительных выдержках уровень шума становится выше, это факт. Хотя, на мой взгляд, лучше, все же, увеличивать выдержку, а не ISO.

3. Аккуратно подбираем экспозицию.

Момент, на самом деле, очень важный. Не зря упоминаю о нем далеко не первый раз. Автоматика, конечно, вещь полезная. Но мысли фотографа она не угадает и специфику сцены не определит.

Общее правило таково: экспозиция должна быть выбрана наибольшей, при которой еще не проявляются пересветы. Гистограмма при этом выглядит смещенной к правому краю.

Секрет прост. Смещая минимальный уровень полезного сигнала от нуля («черной» границы диапазона яркостей), мы фактически увеличиваем отношение сигнал/шум (уровень шума-то не меняется). Причем увеличиваем очень резко. Затем, уже при компьютерной обработке, поднимем контраст, сделав черные участки действительно черными — но тут будет уменьшаться уровень суммарной яркости (сигнал уже сложен с шумом).

Заметьте, что первоначально — до коррекции — картинка будет, вероятно, выглядеть слишком светлой. То есть без дополнительной обработки напечатать ее или выложить в Интернет не удастся. Да и для полноценного использования такой методики крайне желательно снимать в RAW. Дополнительные биты данных, имеющиеся в этом представлении, позволят при «проявке» в конверторе выставить правильный диапазон яркостей, не потеряв в количестве градаций (т.е. не будет опасности получить «ступеньки» вместо плавных цветовых переходов).

Немаловажный момент. Все наши действия происходят на самой грани пересвета. Случайно переступить ее очень легко — а этот брак будет еще более неприятным, чем шум в тенях. Так что — аккуратность, аккуратность и... по возможности, дубли с измененной в ту и другую сторону экспокоррекцией. Ряд камер могут делать это автоматически — ищем в инструкции функцию «брекетинг экспозиции».

 

Сравните три этих снимка (по щелчку мыши иллюстрация откроется в новом окне в большем разрешении). Первый из них сделан с ISO 100 — шум незаметен. А вот и второй, и третий — с ISO 1600. При этом у второго — снятого с «прижатой вправо» гистограммой — уровень шумов вполне приемлем для демонстрации снимка на экране и печати на «открыточный» формат. На третьем же (когда всё было отдано на откуп автоматике камеры) вся поверхность колокольчика «засыпана» цветными точками, отчетливо заметными даже при существенном снижении разрешения. Убедительно?

4. Сюжет тоже важен!

Если от дефекта нельзя избавиться, его нужно замаскировать. Если шум неизбежен — нужно, чтобы он был не так сильно заметен. Как?— Для этого учитываем, элементы сцены, на которых наиболее явно проявляется эффект шума, и стараемся исключить их из кадра. А это, в первую очередь, большие темные однотонные участки. Любые отклонения яркости и, тем более, оттенка пикселов будут здесь отчетливо видны.

Напротив, если сцена образована мелкими деталями случайной структуры (представьте, к примеру, покрытый травой луг), шум скроется, сольется со столь же неровной естественной окраской объекта съемки. Вернемся к фрагментам снимка монет: даже при ISO 1600 шум виден, в основном, на тени, на самой же монете неровности поверхности успешно этот шум маскируют.

Менее заметен цифровой шум и на тех участков, что, хоть и однотонные, но имеют высокую яркость. Это очевидно: уровень шума остается неизменным (или почти неизменным), а значение полезного сигнала в светах по сравнению с тенями в десятки раз больше.

Пожалуй, прервемся. Дальнейшая борьба с шумом будет идти уже в спокойной обстановке — за компьютером. Об этом как-нибудь в следующий раз.


Фотографии в заметке сделаны зеркальным фотоаппаратом Olympus E-510 с малым уровнем шумоподавления.

Кое-что из снимков...

На днях, справившись со своей природной ленью, я, наконец-таки, выложил некоторое количество своих снимков на всеобщее, так сказать, обозрение...

Сперва, конечно, хотелось сделать персональный сайт, чтоб можно было рулить по собственному усмотрению, оформлять галерею так, как хочется именно мне... Но времени всё не находилось. И вдруг я сообразил, что уже не первый год пользуюсь, наряду с компьютером фирмы Apple, еще и интернет-сервисом той же фирмы — MobileMe (раньше dotMac). А там, помимо прочего, есть и возможность размещения фотогалерей. Поскольку деньги всё равно уплачены (сервис НЕ бесплатный!), грех не использовать одну из функций. Тем более, реализация там очень даже симпатичная.

В общем, кому интересно не только то, что пишу по поводу фотосъемки, но и умею ли я сам фотографировать — милости прошу в мою галерею.

9 ноября 2008 г.

5 распространенных ошибок

Сегодня я хочу познакомить вас с Жаном-Себастьяном Монзани (Jean-Sébastien Monzani) и его советами начинающим фотографам...

Жан-Себастьян Монзани — профессиональный фотограф и дизайнер, родившийся во Франции, а сейчас живущий и работающий в Швейцарии. Его снимки — это, в основном, женские портреты. Очаровательные, задумчивые, нередко печальные... Зачастую, во время фотосессии Жан-Себастьян придумывает короткие истории. К некоторым из них он сочиняет музыку — и тогда рождаются маленькие трогательные фильмы.

На своем сайте Жан-Себастьян не только представляет множество (более тысячи!) своих работ, но и несколько кратких руководств. Большинство из них непосредственно связано, как не трудно догадаться, со съемкой и последующей обработкой портретов. Вот, к примеру...

5 распространенных ошибок при фотосъемке

Фотографируя, мы должны принимать во внимание множество разных вещей. В этом кратком руководстве я остановлюсь не на технических тонкостях, а на правилах, которые каждый может использовать непосредственно, без глубоких технических знаний. Вы используете широкоугольный объектив, снимая группы людей, телеобъектив, напротив, позволяет «захватить» одинокий отдаленный объект. Несомненно, телеобъектив больше подходит для портретов, но знаете ли Вы, как это эффективно использовать?

Эти краткие советы могут помочь лучше строить ваши кадры.

Вас никто не приковал к столбу

Если Вы снимаете человека сравнительно широкоугольным объективом, стоя в полный рост, приходится направлять камеру под углом вниз. А это ведет к искажению пропорций (большая голова, маленькие ноги).

Достаточно немного присесть — и таких искажений не будет.

Приближайте... ногами

Зум — простой инструмент для кадрирования снимка. Но, изменяя угол зрения, вы одновременно меняете и перспективу: широий угол делает пространство более глубоким, телеобъектив сближает объекты и создает более плоскую картину.

Так что сперва решайте, какой эффект Вы хотите получить, выбирайте соответствующее фокусное растояние, а уже затем подходите или отходите, добиваясь нужного кадрирования.

Не обрезайте снимки

Вы должны научиться кадрировать свои снимки, не полагаясь на последующую обрезку лишних элементов. Это заставляет изначально выбирать правильные границы кадра.

Лично я обрезаю изображение только в том случае, если хочу получить иные, чем традиционные 2:3, пропорции снимка (например, сделать его квадратным). Но и в этом случае я планирую свои действия заранее — еще готовясь к съемке.

Не игнорируйте фон

Даже будучи взволнованным великолепным объектом, не забывайте о том, что находится позади него. Очень неприятно будет потом обнаружить, что контрастный угол стены угодил как раз на голову персонажа.

А ведь достаточно слегка сместиться в сторону, чтобы избежать этого.

Не полагайтесь на автоматический баланс белого

Баланс белого — ключевой момент для правильной цветопередачи в цифровой фотографии.

Вы замечали странный цветной оттенок ваших снимков? Держу пари, они были сделаны с автоматическим балансом белого.

Баланс белого определяет, какие объекты сцены должны выглядеть белыми. И, естественно, угадать это непросто.

Я советую вместо этого при съемке вне помещения использовать установку «дневной свет», обеспечивающую гораздо более хорошие цвета и по-настоящему голубое небо (естественно, если у вас не слишком отвратительная камера ;)).

© 2007 JS Monzani. Публикуется с разрешения автора

Персональный сайт Ж.-С. Монзани

5 ноября 2008 г.

26 статей для начинающих работать в Photoshop

Давно собирался написать несколько заметок, посвященных обработке фотографий на компьютере. Вероятно, со временем реализую эти идеи (хотя еще не ясно, в каком виде). Ну, а пока — небольшая электро-книга Зинаиды Лукьяновой...

Зинаида — один из двух авторов проекта Photoshop-master.ru — обожает работать в Фотошоп и с удовольствием делится своими знаниями с другими. Книга «26 полезных статей для начинающих Фотошоп-мастеров» посвящена как первоначальному знакомству с понятиями растровой графики и основам Photoshop, так и некоторым приемам работы именно с фотографиями.

Книга распространяется совершенно бесплатно. Также бесплатно на сайте можно подписаться на рассылку избранных видеоуроков. Для тех же, кто хочет изучить Фотошоп более основательно и систематически есть (тут, ясное дело, уже не бесплатный) видеокурс на двух DVD.

Читать книгу on-line
(там же ее можно загрузить в PDF — 2,5 Мбайт)

PS. Кому книга понравилась — на сайте Photoshop-master есть еще множество полезных статей, а также дополнений к Photoshop, фонов, рамок, виньеток...

3 ноября 2008 г.

Что такое гистограмма

Довольно часто в статьях, посвященных цифровой фотографии, встречается упоминание о гистограмме. Использовал его и я, хотя употреблять термин, не объяснив его значения, как-то неправильно. Пришло время исправить это досадное упущение. Попытаемся разобраться, что такое гистограмма, и как она нам может помочь в нашем увлечении...

Само слово «гистограмма» обозначает тип столбчатой диаграммы, показывающей распределение некоторой величины... кто изучал мат. статистику, возможно, помнит. В фотографии на гистограмме можно наглядно увидеть сколько каких полутонов содержится в изображении. По горизонтали откладывается уровень общей светлоты или яркости каждого канала. Высота же столбиков пропорциональна числу соответствующих пикселов.

Посмотреть гистограмму можно на многих фотокамерах. Некоторые позволяют сделать это даже в процессе съемки (так называемая «живая» гистограмма) (1). Чаще — в режиме просмотра (2, 3). Иногда помимо общей яркости можно увидеть и уровни отдельных цветовых каналов (4). Однако гистограмма на дисплее камеры особой точностью и информативностью не отличается. Оно и понятно: и размеры, и разрешение этого экранчика невелики.

При компьютерной обработке мы можем увидеть заметно больше. Например, в Adobe Camera Raw используется совмещенная гистограмма цветовых каналов, в Photoshop (Photoshop Elements) и GIMP можно выбрать, наряду с совмещенной, отдельно каждый из каналов, а также общую яркость.

Однако необходимо помнить, что детали, потерянные из-за ошибочной экспозиции при съемке, восстановить уже невозможно. Поэтому роль маленькой и грубой гистограммы в фотоаппарате весьма велика.

Сегодня мы остановимся именно на том, как прочесть данные исходного изображения.

Итак, как же выглядит гистограмма нормально экспонированного снимка? В большинстве случаев мы должны увидеть «горы», заполняющие всю ширину диаграммы. При этом на границах (как на левой — в тенях, так и на правой — в светах) высота столбиков должна спадать до нуля.

В «пейзаже» может быть один явно выраженный «холм» (кто знаком с математикой, припомните гауссиану) — если большая часть изображения имеет среднюю яркость. Можем столкнуться и с крутыми «горами» — если в кадр попали резко выделяющиеся по яркости объекты (темные создадут пики в левой, светлые, как в данном примере,— в правой части гистограммы). И то, и другое — совершенно нормально.

А вот если спад до нулевого уровня происходит не на самой границе тонового диапазона, а на заметном удалении, значит изображение у нас неконтрастное, вялое. Хотя, скорее всего, с этой бедой можно будет справиться при последующей обработке. Но в таких ситуациях — при съемке малоконтрастных сюжетов — я советую увеличивать экспозицию (чтобы гистограмма сместилась, насколько возможно, вправо). Это сделает менее заметным шум (особенно, крайне неприятный цветовой) в тенях.


Теперь посмотрим на гистограммы снимков с неверно выбранной экспозицией. Вот здесь, к примеру, видно, что пик справа как бы выходит за пределы диапазона. То есть, выходит он не «как бы», а на самом деле — некоторые элементы снимка должны были бы быть ярче... да не могут. Результат — потеря деталей в светах. Очевидный брак, устранить который можно, только уменьшив экспозицию при съемке.

Тут, кстати, показана чрезвычайно распространенная ситуация с «выбеливанием» неба. До обидного часто мы сталкиваемся со случаями, когда избежать этого не удается, не сделав недопустимо темным основной объект съемки... Но об этом как-нибудь в другой раз.

А вот пример с прямо противоположным результатом. Недодержка на гистограмме выглядит как срезанный левый край. А в изображении проявляется «глухими» тенями (если же срез проходит по высокому пику, то еще и явно выраженным цветовым шумом).

Приведенный снимок в некоторой степени «спасает» то, что, хотя черных пикселов в нем и много, они не образуют больших сплошных участков. В результате «проваленные» тени становятся почти незаметными.


Не надо думать, что смещение гистограммы влево или вправо обязательно является признаком ошибки фотографа или/и автоматики. Далеко не для всех сюжетов характерна средняя тональность. Вот здесь мы имеем дело с совершенно правильно экспонированным кадром. При этом явно виден пик в области теней. Почему мы можем считать, что здесь всё нормально?

Слева виден спад до нуля — тени не провалены. В областях средних тонов и светов пикселы есть — динамический диапазон используется полностью. Ну, а то, что большая часть кадра — темная, так это особенность самого сюжета.

Конечно же, наравне со снимками в темной тональности имеют право на существование и светлые кадры. Вот как в этом примере, где основной тон задают облака — и их отражение в воде.

Заметьте, что спад в левой части гистограммы начинается довольно-таки рано. Теней почти нет. Это очень характерно для снимков в светлой тональности (или, как говорят, «в высоком ключе»).


Итак, подведем некоторые итоги. Так сказать, «правила хорошей гистограммы»

  • У левой и правой границы — спад до нуля.
  • Если гистограмма срезана слева, экспозицию нужно увеличить, если справа — уменьшить.
  • Гистограмма должна, по возможности, занимать всю ширину.
  • Если сюжет малоконтрастный, стараемся использовать область светов (т.е. смещаем горб гистограммы вправо)

Напоследок совет: гистограмма — очень полезная штука. Но не надо на ней зацикливаться. Достаточно подобрать коррекцию один раз после существенной смены условий освещения или сюжета. Чрезмерно увлекшись гистограммой, можно позабыть и о том, ради чего всё делается ;)


Примечание. Если в кадр попадают блики (на металлических предметах, воде и т.п.) или источники света, они почти наверняка выйдут за пределы диапазона яркостей, передаваемых фотоаппаратом. Поэтому для гистограмм таких сюжетов характерен узкий и достаточно высокий выброс у правой границы. Выбирая экспозицию, надо действовать так, как будто этого выброса не существует.

Заметьте, что это частенько сбивает с толку автоматику камеры, и, если не ввести коррекцию вручную, можно получить недопустимо темный кадр.

Обратите внимание на тоненькую полоску у правой границы гистограммы — она соответствует пятнам солнечного света, пробивающегося сквозь листву.

25 октября 2008 г.

Раз зверюшка, два зверюшка...

...три зверюшка, четыре зверюшка...
Животные — один из наиболее популярных объектов как для профессиональных фотографов, так и для любителей. Местные кошечки с собачками, да голуби с воробьями быстро надоедают. А где же проще всего найти массу «фотомоделей», и чтоб не приходилось за каждым «полдня бегать», как Шарику из Простоквашина?— Вестимо, в зоопарке.
Вот туда и направимся...

Камера

Разберемся, для начала, с возможностями нашей фотокамеры. Зверьё, хоть и в клетках, в большинстве не очень-то стремится позировать, подойдя поближе к фотографу. Да и технически (почему — чуть позже) обычно предпочтительнее снимать животное на достаточном удалении. Так что телеобъектив на зеркалке или ультразум у компакта, мягко говоря, не будут лишними. В Московском зоопарке с его довольно-таки небольшими вольерами, на мой взгляд, наиболее полезны эффективные фокусные расстояния в пределах где-то от 100 до 300 мм.

У компактных камер с обычным 3-4-кратным зумом максимальное ЭФР оказывается около 100 мм, если не меньше. Так что возможностей «поймать» эффектный кадр у их владельцев серьезно ограничена. В некоторой степени небольшую «дальнобойность» объектива компенсирует высокое разрешение матриц современных фотоаппаратов. Напомню, что для печати на формат 10х15 см достаточно около 2 мегапикселов, т.е. еще раза в 2 «приблизить» зверя можно будет кадрированием снимка. (Но это, понятное дело, годится только на крайний случай)

Погода

В основном любительские съемки в зоопарке происходят на улице, так что погода нам совсем не безразлична. Свет для фотографа — важнейший инструмент, и нам — любителям — здесь приходится рассчитывать только на тот, что нам обеспечила природа.

Вспышку можно сразу отключить. Надеяться, что встроенная «моргалка» сможет осветить какого-нибудь мишку в пятнадцати метрах от аппарата, абсолютно бессмысленно. А вот экспоавтоматику её включение вполне может обмануть (да и аккумулятор заодно разрядится намного быстрее)

Зверю не скажешь: «Внимание, снимаю!» Так что выдержку надо ставить покороче. А возможно это только при ярком свете (чувствительность подымать без крайней необходимости, как мы знаем, не стоит). Солнечный день обеспечит нам и более насыщенные «живые» цвета — портреты животных от этого очень выигрывают. Хотя совсем безоблачный день, на мой взгляд, тоже не идеал: получается слишком жесткое освещение с резкими тенями и почти неизбежными из-за большого диапазона яркостей пере- и недосветами.

Летом у фотографа в зоопарке появляется еще один «враг» — жара. Вот поставьте себя на место зверюшки: лето, солнце палит, пищу чуть не под нос приносят... Что будете делать? Завалитесь где-нибудь в теньке на ветерке и будете дремать, иногда лениво поворачиваясь на другой бок?— То-то и оно.

А нужны нам кадры этих «меховых ковриков» под кустами?

Спрячь за решеткой...

И вот мы в зоопарке. М-да... Зверьё-то, по большей части, кто за решеткой, кто — за стеклом. Делаем снимок... другой... Что за чёрт! Зачем мне эта идеально резкая сетка на фоне рыжего пятна, в расплывчатых контурах которого с трудом угадывается снежный барс?! Что за глупая «мыльница»!

А аппарат-то и не виноват. Автоматика настраивается по наиболее контрастному элементу, попадающему в зону фокусировки. Что же делать?

Вариантов немного. Во-первых, очень повезло, если в аппарате предусмотрена наводка на резкость по одной зоне (Вот где я в очередной раз прочувствовал прелесть «несовершенной» системы фокусировки Olympus E-510 — по трем зонам, две из которых можно легко отключить). В таком случае выбираем этот режим и смотрим только, чтобы в момент полунажатия спуска точка фокуса была направлена на «фотомодель».

Если автофокус исключительно многоточечный, но есть возможность его отключить, так и поступаем. Минус этого способа в том, что мы уже обленились, отвыкли наводить на резкость вручную, да и делается это в большинстве любительских камерах далеко не самым удобным образом.

Наконец, остается еще один вариант. Подносим объектив практически вплотную к сетке, стараясь расположить его так, чтобы проволока минимально попадала в кадр и только на его краях. К сожалению, зачастую и у зеркалок, и у ультразумов размер передней линзы заметно больше ячейки сетки. А иногда «упереться» в сетку объективом невозможно из-за конструкции ограждения.

Кстати, барс на снимке находился именно за довольно-таки мелкой сеткой, неизбежно попадавшей в объектив. Тем не менее на снимке она практически не видна. В чем секрет?— В ГРИП. То есть в глубине резко изображаемого пространства. Открываем диафрагму пошире. Подносим камеру поближе. Фокусируемся, естественно, на звере, сидящем метрах в десяти от нас. (Помните, я там в начале упоминал, что, когда объект далеко, это технически полезно?) Voila! Проволока становится настолько нерезкой, что выглядит как легкая дымка вокруг кадра.

За стеклом

Еще сложней ситуация, если животное от нас отделяет стекло. Тут приходится иметь дело уже с двумя неприятностями. Во-первых, грязь, которой там просто невероятное количество. С некоторым ухудшением качества снимка по этой причине придется смириться. Ну, а чтоб свести это ухудшение к минимуму — ищем место почище, придвигаемся, как и в случае с сеткой, поближе и молимся, чтобы образовавшаяся пелена получилась не слишком мутной. Потом при обработке подтянем контраст, насыщенность, резкость...

Вторая неприятность — отражения. Совершенно ни к чему запечатлеть на снимке вместе с зверюшкой «призрак» фотографа или кого-либо из других посетителей. Теоретически можно было бы воспользоваться поляризационным фильтром. Однако, мои опыты показали, что полностью избавиться от отражений таким способом не удается, а потери света (и, следовательно, необходимость в более длительных выдержках) реально ощутимы. Так что пользуемся «народными рецептами». Просто не даем ничему отразиться в объектив. В идеале для этого нужно плотно прижать передний торец объектива к стеклу. В реальности так обычно не получается: нам ведь мало не заснять отражения — нужно при этом заснять животное. На помощь придет кусок картона или даже... собственная рука.

И еще об экспозиции

Очень важный момент. Буквально на основе моих собственных ошибок. Как-то так сложилось, что я чаще всего снимаю архитектуру и, чуть реже, пейзажи. В расчете на особенности освещения таких сюжетов установлена коррекция экспозиции примерно на -2/3 стопа (для страховки от выбеливания светлых участков). И эта настройка оказала медвежью услугу при съемке медведей. Шерсть у них очень темная, великолепно поглощающая свет. А вольеры — очень светлые. Алгоритм матричного замера отработал, оптимизировав тональный диапазон элементов, занимающих большую часть кадра (светлых!), да моя компенсация еще более затемнила снимок. В итоге наиболее темные участки шерсти оказались у самой нижней границы диапазона яркостей (на гистограмме этот участок отмечен красной стрелкой). В итоге — участки с безобразным цветовым шумом (см. увеличенный фрагмент). Нет, конечно, на «открыточный» формат печатать можно — дефект практически не будет виден. Но... иногда хочется большего.

«Мораль сей басни такова»: не надо забывать, что автоматика хорошо работает для средних условий. И, при серьезной смене сюжета и условий освещения не мешает включить (если есть такая возможность) гистограмму и (в любом случае) — голову.

И напоследок...

...несколько не слишком оригинальных «не»:

  • Не спешите. Нажимать на спуск только «для протокола» бессмысленно. Дождитесь, пока животное примет интересную позу. Возможно, придется простоять довольно долго или даже несколько раз вернуться к тому или иному вольеру.
  • Не забывайте о композиции. В момент съемки мы можем чисто автоматически поместить объект по центру кадра — это далеко не лучший вариант.
  • Не экономьте кадры. Современные flash-карты имеют достаточно большой объем. Лучше отснять двадцать, из которых будет напечатан лишь один, чем не снять тот самый единственный и неповторимый.

И еще одно. Пожалуйста, не пользуйтесь вспышкой в павильонах — даже если перед вами нет таблички «Фотосъемка со вспышкой запрещена».

18 октября 2008 г.

Не зеркалка, не компакт...

До сих пор всё было просто и ясно: есть компактные цифровые камеры — небольшого размера, легкие, но с маленьким сенсором и встроенным объективом — и зеркалки, где за более крупный и качественный датчик и возможность использования разнообразной сменной оптики приходилось расплачиваться заметно большими габаритами и весом. Но творческая мысль производителей фототехники не стоит на месте, и вот разработчики стандарта «4/3» — Olympus и Panasonic — создали как его дальнейшее развитие новый стандарт, который назвали «Micro 4/3»...

В чём же отличие? Основная идея — убрать из конструкции зеркальный видоискатель, заменив его на электронный (фактически, на уже известный режим LiveView, но используемый постоянно). А это позволило существенно облегчить и уменьшить фотоаппарат, заодно упростив конструкцию. Рабочий отрезок объектива (расстояние от плоскости крепления объектива до матрицы) уменьшен вдвое, заодно стал меньше (на 6 мм) и диаметр байонета. В результате стал компактней как корпус камеры, так и объектив. Кроме того, в расчете на дальнейшее совершенствование системы, количество контактов на байонете увеличено с 9 до 11. Тем не менее стандарт Микро 4/3 позволяет использовать и существующие объективы стандарта 4/3 (естественно, с помощью крепёжного адаптера). А поскольку размер датчика (что отражено в названии стандарта) остался прежним — 4/3" — ЭФР их останется прежним. Не ухудшаются и качественные показатели.

Первый аппарат нового стандарта — Lumix DMC-G1 — представлен Panasonic. В камере использован Live MOS датчик с разрешением 12 мегапискселов (и традиционной для камер стандарта 4/3 системой очистки от пыли); диапазон изменения чувствительности — от 100 до 3200 ISO. Видоискатель высокого разрешения (1,4 мегапиксела) имеет уввеличение 1.4x (эквив. 0.7x в 35 мм) и 100% поле зрения. Также имеется 3-дюймовый вращающийся ЖК экран с широким углом обзора и разрешением 460000 пикселов. 23-зонный автофокус. С компактами DMC-G1 роднит и большое число разнообразных автоматических режимов. В общем, судя по характеристикам, камера весьма интересна.

А вот со сменными объективами дело пока обстоит совсем не так радужно. Их, собственно говоря, на данный момент только два: Lumix G Vario 14-45mm/F3.5-5.6 и Lumix G Vario 45-200mm/F4.0-5.6. (Но это, конечно, если не считать объективов для «обычного» Four Thirds)

Фотолекарь

Я уже писал об онлайн-инструментах для быстрой коррекции фотоснимков, способных помочь нам в тех случаях, когда под рукой нет полноценного графического редактора. Но количество подобных сервисов растет. И вот обнаружился ещё один...

Если описанные ранее Pixlr (кстати, этот проект быстро развивается, теперь этот редактор дает возможность выбрать режим наложения слоев и, судя по строкам в файле локали, этим дело не ограничится) и Sumo Paint в той или иной степени воспроизводили функционал и интерфейс Photoshop, то DrPic рассчитан на быстрое выполнение нескольких операций, наиболее полезных при подготовке снимка для, к примеру, размещению в блоге. Среди них: уменьшение, кадрирование, поворот, корректировка яркости и контраста, повышение и понижение резкости. Есть также возможность впечатать текст и нанести несколько штрихов «кистью». Плюс несколько «украшательств».

В общем, не густо. Но, с другой стороны, положа руку на сердце, именно такие простейшие действия со снимком нам и нужны «в полевой обстановке». Любой, сколь бы то ни было серьезной, обработкой имеет смысл заниматься дома, спокойно расположившись в любимом кресле с чашечкой кофе...

Так что делаем еще одну пометку в записной книжке ;-)

5 октября 2008 г.

10 советов. Освещение

Сегодня — еще одна заметка «по мотивам» подборок «10 лучших советов» английского журнала Digital Camera. На этот раз — об освещении...

10 лучших советов по технике освещения

1. Просыпайтесь раньше, засыпайте позже

Как бы нам ни хотелось подольше поспать утром и развлечься вечером, но, к сожалению, не в наших силах передвинуть солнце. Наиболее интересное освещение бывает во время, близкое рассвету и закату. А в полдень (с поправкой на декретное и летнее время) в ясную погоду получить удачный с точки зрения свето-теневого рисунка кадр почти невозможно.

2. Используйте отражатели

Снимок выглядит более естественным, если для подсветки деталей в тенях использовать отражатели, а не вспышку.

Ясно, что у нас — фотолюбителей — вряд ли окажется под руками фирменный отражающий экран (и ассистент, чтобы его держать). Но роль рефлектора вполне может сыграть случайно подвернувшийся кусок белого картона, обратная сторона плаката или даже... светлая стена.

3. Сохраняйте простоту силуэтов

Освещение может подчеркнуть контуры нашего «персонажа», а может и наоборот — «склеить» его с фоном, так что снимок превращается в загадочную картинку «Кто тут спрятался». Прежде чем нажать спусковую кнопку, убедитесь, что сохраняется характерная форма основного объекта съемки. Не допускайте, чтобы он сливался с другими.

4. Добавляйте свет вспышки осторожно

Один из основных вариантов применения встроенной вспышки — подсветка затенённых участков объекта. Однако, из-за особенностей ее света в результате зачастую получается плоское скучное изображение. Избежать этого можно, если снизить мощность импульса вспышки (во многих камерах предусмотрена возможность его регулировки; если же нет — спасет кусочек полупрозрачного материала, закрепленный перед излучателем).

Посмотрите, насколько отличаются снимки, сделанные со вспышкой (слева) и без нее (справа). Вспышка честно выравняла, можно сказать, «выгладила» картинку, начисто лишив объема и листву и «ёжики» каштана.

5. Избегайте бликов

При съемке на солнце его лучи могут попасть на линзы объектива, создавая яркие неустранимые блики (иногда это может стать изобразительным приемом, но чаще оказывается дефектом), а кроме того — общую засветку, снижающую контраст. Если нет бленды (а в большинстве компактов ее попросту некуда крепить), прикройте объектив хотя бы рукой. Но будьте внимательны, чтобы не перекрыть заодно и часть кадра.

6. Выявляйте цвета

Снимайте насыщенные цвета, например осеннюю листву, в ясный или слегка облачный день. В пасмурную погоду цвета получатся приглушенными.

7. Не доверяйте автоматике во всём

Алгоритмы автоматического экспозамера всегда рассчитываются на некоторый набор усредненных ситуаций. Ваша камера может быть обманута нестандартными условиями освещения. Не забывайте, что зачастую для получения правильно экспонированного кадра нужно внести поправку. Если же хотите добиться полного контроля, пользуйтесь точечным замером и ручной установкой выдержки и диафрагмы.

8. Добавьте света в тумане

В продолжение совета 7: при съемке в тумане, смоге или дыму мы почти наверняка получим недодержанный («темный») кадр. Чтобы исправить это, увеличьте экспозицию на 1EV (то есть на 1 деление диафрагмы или выдержки).

9. Замедляйтесь!

При слабом освещении для получения интересных результатов используйте сочетание длительных выдержек (slow shutter speed) со вспышкой. Особенно эффектные результаты получаются при съемке движущихся автомобилей с синхронизацией вспышки «по второй шторке» (то есть когда вспышка происходит перед самым закрытием затвора).

10. Будьте упорны

Эффектный вид нуждается в эффектном освещении. Не успокаивайтесь, пока не добьетесь его.


Некоторые из этих советов заслуживают гораздо более подробного описания. «Золотые часы», использование гистограммы для оценки правильности экспозиции, ночная фотосъемка... Надеюсь, всё это и многое другое мы еще обсудим в нашей рассылке. А возможно, у кого-то есть конкретные предложения? Жду их в комментариях.

26 сентября 2008 г.

Canon расширяет использование собственных матриц

До сих пор фирма Canon использовала матрицы собственного производства только в зеркальных фотоаппаратах. В компакты ставились матрицы других производителей (в частности, Sony).

Теперь CMOS-матрицs производства Canon появятся и в «продвинутых» компактных моделях. Новый датчик с разрешением 10 мегапикселов создан по технологии с расстоянием между чувствительными элементами 1,7 нм. Это рекордное значение для современных матриц. Как известно, сенсоры с высокой плотностью пикселов характерны повышенным уровнем шума. Но, судя по имеющимся данным, Canon смогла серьёзно улучшить отношение сигнал/шум.

Сейчас новая матрица будет устанавливаться в единственную модель — PowerShot SX1 IS. Практически полный ее аналог — PowerShot SX10 IS — будет снабжен сенсором сторонней фирмы.

23 сентября 2008 г.

Нужно подкорректировать снимок...


...а Вашего любимого компьютера с не менее любимым Photoshop'ом, как на грех, рядом нет. Это плохо.
...Но всё-таки, какой-то компьютер есть. Это хорошо.
...Но на нем не установлено ничего, кроме минимального набора программ. Плохо!
...Но зато он подключен к Интернет и по не слишком медленному каналу...

...и это значит, что всё совсем не так плохо! Шведские товарищи позаботились — и в нашем распоряжении есть on-line редактор Pixlr (хоть там и написано, что это пока бета-версия, он вполне работоспособен).

Ясное дело, что это не Photoshop, но с небольшой правкой вполне справится. Сейчас имеются инструменты:

  • кисть, заливка, клон, текст;
  • размытие, резкость, «палец», насыщенность, повышение/понижение яркости;
  • удаление красных глаз, «подушкообразные» искажения;
  • прямоугольное выделение, лассо, «волшебная палочка»

Есть простые функции подстройки (уровней и кривых нет, что довольно очевидно), несколько фильтров. Поддерживается работа со слоями (с регулировкой прозрачности, но без вариантов режима наложения). Результат работы можно сохранить в формате JPEG или PNG.

В целом программка вполне подходит на роль «спасательного средства».

Если же нужны более развитые возможности, а на компьютере установлена поддержка не только повсеместно распространенной технологии Flash, но и новой разработки Adobe — AIR, то к вашим услугам детище финских программистов — редактор Sumo Paint.

Тут и набор инструментов пошире, и настроек у них побольше. И, кстати, поддерживается с десяток самых ходовых режимов наложения слоев. (Но вот «волшебной палочки» я там не обнаружил. И сохранить можно только в JPEG — для фотографий это, пожалуй, не особо важно... Но вдруг решу какой-нибудь элемент дизайна для сайта заделать, а тут уже может и прозрачный фон пригодиться)

PS. Конечно, не надо забывать, что ваша фотография будет загружаться на сервер pixlr.com или sumopaint.com, а после обработки — обратно на локальный компьютер. Так что если канал медленный, а файл — как назло, большой, дело может затянуться.

20 сентября 2008 г.

10 советов. Композиция

Продолжаю публикацию заметок «по мотивам» подборок «10 лучших советов» английского журнала Digital Camera. Сегодня речь пойдет о композиции...

10 лучших советов по композиции

1. Фон? Фон. Фон!

Когда Вы компонуете снимок, уделяйте фону столько же внимания, что и основному объекту съемки. Помните: удачный фон может из самого простого предмета сделать нечто выдающееся; плохой же выбор фона — «уничтожить» уникальный объект.

Вот пример кадра, на котором элементы фона и переднего плана «борятся» друг с другом (и, пожалуй, побеждает-то именно фон). Наверное, подобрав более удачный ракурс и освещение, все же удалось бы получить интересный кадр. Но краткая поездка в Псков (а на снимке Ольгинский крест на фоне Псковского кремля) в самые холодные дни января этого года — когда мороз зашкаливал за -25° — дала мало шансов для творческого поиска. (Зато получился удачный пример неудачи ;-))

2. Упрощай!

В программировании (да и не только) популярен KISS-принцип (от английского Keep It Simple, Stupid — делай проще, балбес). В построении снимка тоже не мешает им пользоваться. Лучшая композиция — наиболее «прозрачная», построенная четкими линиями, не заваленная избытком второстепенных деталей (тем более, посторонних элементов).

3. Что Я хочу показать?

Это, на самом деле, самый первый вопрос, который нужно задать себе, поднимая фотокамеру. Что — высоту зданий, ширь полей, безмолвие арктических пустынь, необычную форму цветка? Вот на то, чтоб подчеркнуть именно это, и должна работать вся композиция

4. Следите за границами

При компоновке кадра не забывайте уделять внимание не только его центру, но и границам. Поначалу это очень непросто. Но необходимо. Ужасно обидно, когда, уже вернувшись домой, вдруг обнаруживаешь, что случайно «срезал» важную деталь. Или понять, что для правильного кадрирования недостает небольшого кусочка фона слева или справа.

Зачастую имеет смысл во время съемки отойти чуть подальше или использовать немного более широкий угол объектива — чтобы оставить запас для кадрирования в процессе последующей обработки. Хотя, конечно, тут приходится искать некоторый компромисс.

Весьма критичны границы кадра при съемке людей. Помните: если человек не помещается в кадр целиком, крайне нежелательно «резать» его по линии коленей или локтей (да и вообще, по суставам рук и ног). Подсознательно такой персонаж воспринимается как калека.

5. Пользуйтесь естественными «рамками»

Интересный зрительный эффект создают различные рамки. Изображение выглядит более законченным. Не зря картины помещают в багетные рамы, фотографии наклеивают на паспарту... Вероятно, Вы видели старинные снимки, где солидные господа, поодиночке или с семействами, окружены широкими белыми полями. Да и в не столь далекие годы, обрезая свеженапечатанные фотографии, многие предпочитали оставить небольшой белый кант.

Сейчас добавить рамку к снимку совсем просто: есть и action'ы для Photoshop, и специальные программы... Но нередко эффектное обрамление объекта съемки могут создать естественные (или рукотворные) детали пейзажа. Так почему бы этим не воспользоваться?

6. Магия чисел

На самом деле, никакого волшебства. Чистая психология. Но от этого совет не менее важен.

Нечетные количества кажутся более динамичными, чем четные. Какова ваша цель: показать неподвижность, устойчивость или стремление, движение, действие? — Выбирайте!

Геометрия не менее существенна. Треугольник динамичнее прямоугольника или квадрата, повторяющего границы кадра. Снова эта Тройка — магическое число…

7. Учитесь у мастеров

Уделите время просмотру лучших работ классиков фотографии и современных мастеров. Даже суперпрофесионалы не упускают возможности посмотреть, как другие добиваются впечатляющих снимков.

8. Избегайте клише

Посмотрели на фотографии мастеров? Примите к сведению, но не копируйте! Подумайте об использовании другого объектива, иного ракурса, измените точку съемки, поэкспериментируйте с обработкой. Попробуйте лечь на землю или залезть на дерево. Не зацикливайтесь на традиционных приемах.

9. Не экономьте кадры

У нас ведь цифровые камеры. Карточки памяти становятся все более дешевыми. Это в пленочные времена кассета ограничивала вас тридцатью шестью, а то и двадцатью четырьмя кадрами. Сейчас их у нас в запасе две-три сотни, а то и больше.

Всерьез работайте с объектом — первый снимок редко бывает лучшим.

Постоянно тренируйте взгляд, продумывая возможные варианты кадрирования. Возможно, это однажды поможет снять уникальный кадр.

10. Носите камеру с собой

Об этом я уже писал в заметке о преимуществах компактной фотокамеры...


Чем больше Вы снимаете — семью, друзей, жизнь вокруг себя — тем больше совершенствуется ваш взгляд на композицию. Постоянно снимайте и внимательно анализируйте результаты. Учитесь на ошибках. Экспериментируйте. Только так оттачивается мастерство.

6 сентября 2008 г.

10 советов. Цвет

Есть в Британии журнал Digital Camera. Интересный журнал. С интересным сайтом. А на сайте, помимо прочего, раздел «Vital skills» — «жизненно важные умения». Там собраны небольшие хорошо иллюстрированные статьи о действительно важных элементах выразительного снимка. Так что это — полезное чтение для знающих английский язык. Здесь же я постепенно опубликую не совсем перевод, а, скорее, заметки «по мотивам» подборок «10 лучших советов». Начну с цвета. Итак...

10 лучших советов по технике работы с цветом

1. Не полагайтесь на автоматику

Не стоит всегда полагаться на автоматический выбор параметров баланса белого. Компьютер не знает, чем освещен объект съемки; он просто подстраивает под некие средние соотношения цветов. Если сцена или/и освещение не совсем «стандартные», картинка может оказаться закорректированной насмерть. Едва ли не единственные варианты, при которых автоматический баланс может выручить — свет люминесцентных ламп или ночное освещение большого города. В большинстве же случаев лучше выставить ББ самому.

2. Творчески меняйте баланс белого

«Неправильная» установка баланса белого — не обязательно техническая ошибка. Она может оказаться полезным художественным приемом. Закатное солнце станет эффектнее, если использовать значение «Облачно», смещающее спектр в сторону желто-оранжевых тонов. Позиция же «Лампы накаливания» напротив придадут солнечному дню более холодные оттенки.

«Еще один важный момент для хорошего пейзажа осенью - никогда не оставляйте камеру на автобалансе белого. Снимайте на „солнечном“ - и вы будете вознаграждены живыми красками и удивлением зрителей.»

Сергей Родионов. 80-20 Фото

3. Цветовой контраст не менее важен, чем яркостный

Подбирая сюжет для съемки всегда нужно помнить, что контраст создается не только элементами резко отличающимися по яркости. Не менее контрастны и объекты, цвета которых находятся напротив друг друга на цветовом круге. Например, фиолетово-красный и зеленый или желтый и синий. Соседние же цвета, наоборот, мягко дополняют друг друга.

4. Размер имеет значение

Помните: поставив рядом два объекта контрастных цветов, сходные по размеру, мы почти наверняка «развалим» снимок на части, борющиеся друг с другом за внимание зрителя.

5. Хотите покоя — помогут соседние цвета

Хотите создать спокойное, умиротворенное настроение снимка? — такой эффект можно получить, заполнив пространство кадра цветами, расположенными на цветовом круге по соседству друг с другом.

6. Учитывайте особенности формата файлов

Если снимаете в JPEG, старайтесь свести к минимуму коррекцию, необходимую при последующей обработке. Контрастность, насыщенность должны, по возможности, быть оптимально скорректированы уже в камере. Ведь здесь используются все данные, полученные матрицы, а после преобразования в JPEG часть из них будет безвозвратно утеряна. Съемка в RAW позволяет большую часть коррекции оставить «на потом».

7. Снимайте, по возможности, в RAW

Если камера позволяет снимать в RAW, у вас нет серьезной причины экономить объем карты памяти и не требуется сразу же отдавать снимки в печать, всегда пользуйтесь именно таким форматом файлов. Шанс получить качественный (в техническом плане) кадр многократно возрастает (см. также предыдущий совет)

8. Приобретите (если еще не сделали этого) поляризационный фильтр

Поляризационные фильтры стоят довольно дорого (по сравнению с другими), но это очень полезный аксессуар. Основное его назначение — подавление бликов. И здесь он во многих случаях просто незаменим. Однако он может также повысить насыщенность пейзажных снимков.

9. Не забывайте и о других светофильтрах

Конечно, их роль сейчас не так велика, как во времена плёнки. Однако они еще вполне могут пригодиться. Ультрафиолетовый фильтр защитит переднюю линзу объектива. «Небесный» (sky tone), помимо этого, придаст пейзажу слегка более теплый оттенок — и это, зачастую, выглядит более натурально, чем при компьютерной обработке.

10. Не спешите с обработкой

Многие современные фотокамеры позволяют производить ряд художественных преобразований снимков без использования компьютера. Например, переводить их в черно-белое изображение, тонировать в сепию или какой-либо другой оттенок и т.п. Подумайте, есть ли смысл в этом? Все подобные преобразования вы сможете без особого труда выполнить при последующей обработке на компьютере. Но вот восстановить уничтоженную информацию (в нашем примере, о цвете) не удастся никаким способом.


Итак, сегодняшняя десятка советов закончена. Ждите продолжения... А кое о чем, вполне вероятно, и более подробных заметок.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!