31 июля 2008 г.

«Тросик»

Сегодня у нас заседание секретной лаборатории «Оч.умелые ручки», или, как говорят вдали от России, «Do It Yourself». А создавать мы будем конструкцию под кодовым названием «тросик спусковой».

Строго говоря, называться этим гордым именем по праву может только механическое приспособление из времен «ФЭДов» и «Зорких». Мы же создадим его современный электрический аналог (если, конечно, Ваша камера имеет возможность его использования — у зеркалок она есть всегда, а вот у компактов лично мне встречать не приходилось).

Но сперва несколько слов, зачем эта штуковина может понадобиться. Конечно, сейчас уже не те времена, когда для фотосъемки было совершенно необходимо намертво закрепить камеру (а желательно, и фотографируемого субъекта ;)). Тем не менее, остаются ситуации, когда от длительных выдержек никуда не деться, например, при ночной или предметной съемке. И тут недостаточно просто закрепить фотоаппарат —даже когда он установлен на штативе, нажатие спуска рукой вызывает смещение камеры и, в результате, смазанную картинку. Гибкий «шнурок» (или инфракрасный пульт управления) дает механическую развязку и — четкий кадр.

К сожалению, даже в Москве найти пульт для Olympus'а оказалось делом не простым. А когда я узнал, что провод с кнопкой на одном конце и разъемом на другом стоит около 3500 рублей... Тем более, что информация, какие контакты разъема кнопка должна замыкать, нашлась в Интернете буквально за несколько минут. Останавливало только то, что в моей E-510 разъемчик очень специфический. Кстати, если кому интересно, полунажатию на кнопку спуска соответствует замыкание контактов 9 и 11, а полному нажатию — 9 и 4. И вдруг в одном из магазинов натыкаюсь на шнурок-переходник широко известной в узких кругах китайской фирмы OwnUser (действительно известной — разными, так сказать, аксессуарами, которые крупные производители по какой-то причине решили для своих камер не делать, а пользователи все равно хотят). Так вот, изделие под громким названием «Кабель USB для соединения с фотоаппаратами Olympus CO-002» (на самом деле, он не USB, просто в Олике на один разъем выведен и USB, и контакты кнопки спуска, и телевизионный видеовыход). А соединяться камера по нему должна с другим изделием той же фирмы — пультом, имеющим помимо кнопочек еще и таймер и чего-то там еще. И подобные шнурки существуют (и встречаются в наших широтах)еще для 8 типов разъемов: Canon, Nikon, Sony, Panasonic... Так что по моему рецепту можно строить пульты и для всяких других камер. (Цена шнурка, естественно, вполне «китайская»)

Итак, имеем следующий набор исходных деталей:

  • Кабель CO-002 (единственная деталь, которую мне пришлось купить)
  • Пара кнопочных микропереключателей (выдраны, не помню из какого изделия электронной промышленности)
  • Гнездо для наушников. Основная неприятность — штекер на кабеле не самого распространенного диаметра (3 мм), а более тонкий двухмиллиметровый (но, в крайнем случае, никто не мешает перерезать кабель около этого штекера и подпаять непосредственно к кнопкам безо всяких лишних разъемов)
  • Две пластинки фольгированного текстолита для крепления деталей пульта
  • Подходящая коробочка. У меня ничего подходящего не нашлось, так что пришлось согнуть-спаять из очень кстати освободившейся консервной банки
  • Поскольку корпус — жестяной, тонкая пластинка изоляционного материала, закрывающая контакты кнопок и гнезда
  • Кусочек пластмассы, выпиленный в форме крючка

Если честно, все детали находились/изготовлялись по ходу дела, без каких-либо чертежей и предварительного проекта. В данном случае это вполне оправданно.

Итак, первым делом нам нужно каким-то образом скрепить между собой две кнопки и гнездо. В моем случае у гнезда был металлический корпус, который был попросту припаян к фольге на одной из пластинок. В пластинках были просверлены отверстия, через которые пропущены скобки из медной проволоки, крепящие кнопки.

Затем выполнен монтаж в соответствии со схемой (она подойдет для любого кабеля из данной серии, независимо от типа фотокамеры). Правда, очень сложно? ;)

Примечание. Буквой «F» на схеме обозначена кнопка, соответствующая половинному нажатию (от слова Focus), а «S» — полному(Shutter). При пользовании нужно сперва нажимать F, а потом, не отпуская ее, S (это нетрудно делать даже одним пальцем, если аккуратно подобрать расстояние между кнопками).

Теперь заталкиваем нашу конструкцию в корпус (не забыв просверлить отверстия над толкателями кнопок). Естественно, со стороны контактов нужно подложить изолирующую пластинку (на снимке она не видна).

Далее изготавливаем по месту и вставляем пластинку-крючок (у меня она просто плотно подогнана и держится только за счет трения).

Зачем нужен этот крючок? Всё очень просто. Двухмиллиметровый штекер очень маленький, и, на мой взгляд, недостаточно крепко держится в гнезде. Крючок будет его удерживать:

В общем, в итоге получилась вот такая штуковина.


А как быть тем, кто не нашел кабеля с подходящим разъемом, или фотоаппарат вообще не рассчитан на подключение тросиков? На этот случай есть маленькая хитрость: практически в любой, даже самой простой «мыльнице» имеется автоспуск. Вот им и нужно воспользоваться. Закрепляем камеру. Настраиваем всё так, как нам нужно. Устанавливаем автоспуск (обычно, наименьшее или вообще единственное значение задержки — 2 с). Запускаем его и сразу же убираем от фотоаппарата руки. За две секунды колебания успеют затухнуть.

Этот способ не лишен недостатков. Во-первых, нажимая кнопку спуска рукой можно случайно сместить камеру, а, например, при макросъемке даже небольшой сдвиг вполне может испортить кадр. Во-вторых, бывают случаи (и не так редко), когда двухсекундная задержка недопустима. Тем не менее, я неоднократно использовал этот прием, при съемке своим компактным Canon A620. Вот этот храм был снят в 18 часов в феврале (то есть уже почти ночью). Выдержка  — 1 секунда.

19 июля 2008 г.

Разбираемся с Adobe Camera Raw 4

Adobe Camera Raw — модуль для работы с raw-файлами, входящий в состав Adobe Photoshop и Photoshop Elements. Модуль безусловно полезный и удобный. Да вот беда, поиск по русской части Интернет дал множество ссылок на описание его 3-й версии. А текущая — четвертая — существенно переработана. Пришлось «обратиться к первоисточникам»... Кое-что из найденного — здесь.


14.05.2011: Со времени написания заметки прошло 2,5 года. Сменились актуальные версии Photoshop и Photoshop Elements (теперь ACR и в нем может обновляться автоматически). И у Adobe Camera Raw сейчас версия уже 6.1. Однако, все регулировки, доступные при работе из PSE, остались прежними. Так что основная часть статьи по-прежнему может быть использована.


Обратите внимание: модуль Camera Raw 4 не совместим с Photoshop CS2 и более ранними версиями, а также Photoshop Elements, версий до 5.0 для Windows и до 4.01 для Mac. Для Elements 3.0 доступен Camera Raw 3.6. Для Photoshop CS2 и Elements 4.0 (Windows) – Camera Raw 3.7.

Обновление Camera Raw

Camera Raw часто обновляется (в среднем, 3-4 раза в год). Это связано как с появлением новых моделей фотокамер, так и с исправлением обнаруженных ошибок, поэтому рекомендуется не пренебрегать очередными версиями. Если Вы используете Photoshop  CS3, возможно автоматическое обновление с помощью Adobe Updater. Для Elements обновление нужно делать вручную.

Установка вручную:
  1. Загрузите с сайта Adobe (www.adobe.com/downloads/) свежую версию модуля.
  2. Завершите работу Photoshop (Elements) и Adobe Bridge.
  3. Откройте с помощью Проводника (Win) или Finder (Mac) папку со старой версией модуля (см. ниже)
  4. Перенесите на всякий случай старую версию в любое другое место диска (например, на Рабочий стол)
  5. Скопируйте загруженную новую версию модуля в папку, где находилась его старая версия.

Можно запускать программы и начинать их использование.

Расположение модуля ACR
Photoshop CS3 (Win):
Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS3\File Formats
Photoshop CS3 (Mac):
Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS3/File Formats
Photoshop Elements (Win):
Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\Plug-Ins\File Formats
Photoshop Elements 4.01 (Mac):
Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats
Photoshop Elements 6 (Mac):
Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS3/File Formats

Важное замечание. Возможности и интерфейс ACR сильно зависят от того, с какой программой он используется. Здесь я рассматриваю минимальный вариант (то, что доступно в Elements 4.01). Думаю, большинству любителей этого достаточно, а тот, кому недостаточно, должен не читать эту статью, а писать гораздо более профессиональную.

Поскольку клавиатуры PC и Mac несколько отличаются, в тексте будут встречаться обозначения клавиш через дробь. Например, Option/Alt значит: под Mac OS жмем Option, под Windows — Alt.

Рабочее окно ACR

Итак, откроем какой-нибудь raw-файл. Мы видим, что основная часть окна предназначена для предварительного просмотра изображения. Над ней — панелька с набором кнопок-инструментов, внизу несколько кнопок, позволяющих сохранить результат обработки, передать его в головную программу или отменить сделанные изменения, сконвертировать файл в формат DNG, а также обратиться к справке (Заметьте, значение этих кнопок меняется, если нажать клавишу Option/Alt). Основной же «пульт управления» размещен справа.

На верхней панели имеются следующие инструменты (слева-направо):

Zoom: увеличивает или (если прижать клавишу Option/Alt) уменьшает изоражение. Можно также «обвести» необходимый фрагмент, и он будет растянут на все окно.

Hand: «рука», позволяющая двигать изображение, если оно не помещается в окне целиком. Как и в самом Photoshop, кратковременно включить инструмент можно прижав клавишу пробела.

White Balance: «пипетка», которой можно указать область, которая должна выглядеть нейтрально-серой.

Preferences: вызов окна параметров программы.

Rotate: две кнопки для поворота снимка на 90 градусов по и против часовой стрелки.

Помимо этих могут появиться еще инструменты: Crop (кадрирование), Straighten (выравнивание горизонтали/вертикали) и Red Eye Removal (удаление красных, а также — для животных — зеленых и белых глаз).

Параметры программы

General (Общие параметры)

Save Image Settings In — будут параметры «проявления» сохранены в базе данных Camera Raw или в «сопровождающих» файлах xmp. Поскольку подавляющее большинство фирменных форматов raw (к примеру, Canon CRW и CR2, Nikon NEF и Olympus ORF) являются недокументированными, Camera Raw только читает их. Благодаря этому, нет опасности затереть в Raw-файле что-то важное. Вместо этого параметры, установленные при обработке, могут быть сохранены в одном из двух мест: либо в базе данных Camera Raw, либо в файлах XMP.

Зачем хранить параметры в БД? Трудно найти разумные основания поступать так, но именно в базе данных хранили параметры первые версии Camera Raw, пока не появилась возможность использования для этой цели «сопровождающих» файлов («Сопровождающим» — в оригинале «Sidecar», что дословно обозначает мотоциклетную коляску — названы файлы со служебной информацией, одноименные оригинальным файлам Raw и находящиеся в той же папке). На данный момент рекомендуется всегда хранить информацию в файлах XMP, чтобы она оставалась вместе с исходными файлами.

Заметьте: Camera Raw записывает метаданные XMP (настройки Camera Raw) внутрь тех файлов, формат которых это поддерживает: DNG, JPG и TIFF; даже если выбрано сохранение настроек в файлах XMP, Camera Raw будет создавать сопровождающие файлы только для недокументированных RAW.

Apply Sharpening To — Применять повышение резкости ко всем (All) изображениям или только к предназначенным для предвартельного просмотра (Preview). Раньше, до выхода Camera Raw 4.1, общей рекомендацией было не использовать повышение резкости в Camera Raw. С этих пор осталась возможность повышать резкость только в изображениях для предварительного просмотра в Bridge. Теперь, когда алгоритм повышения резкости в Camera Raw стал значительно лучше, причин для его использования только для предварительного просмотра уже нет.

Default image settings (Стандартные параметры изображения)

Здесь определяется, будет ли автоматическая коррекция использоваться по умолчанию (по-моему, не стоит — иначе зачем было вообще связываться с RAW), а также будут ли настройки по умолчанию «привязаны» к конкретному экземпляру камеры (полезно, если у Вас несколько разных фотоаппаратов) и выбранному при съемке значению ISO (вероятно, имеет смысл использовать, т.к. настройки шумоподавления, что очевидно, будут зависеть от чувствительности).

DNG files handling (работа с файлами DNG)

Некоторые приложения (включая ранние версии Camera Raw) склонны создавать сопровождающие файлы даже для DNG, когда они реально не нужны. Опция Ignore Sidecar “.xmp” Files позволяет указать Camera Raw, что не нужно создавать внешние сопровождающие файлы для DNG. Можно также выбрать, должны ли обновляться встроенные в DNG изображения для предварительного просмотра и какой у них будет размер.

Гистограмма

Гистограмма Camera Raw показывает все три канала изображения (красный, зеленый и синий) одновременно. Она автоматически меняется, отображая изменения настроек. (Объяснять, что такое гистограмма, здесь не буду — это тема отдельной статьи)

При перемещении по изображению инструментов Zoom tool, Hand tool или White Balance tool под гистограммой отображаются значения RGB.

Над гистограммой есть две кнопки, позволяющие включать/выключать «предупреждающую окраску»: пикселы, вышедшие за пределы динамического диапазона, отмечаются ярким цветом (в тенях синим, в светах — красным).

Панели управления

Органы управления «проявкой» изображения в Camera Raw сгруппированы по функциям на нескольких панелях (при работе из Elements их только две), которые переключаются щелчком по «закладкам» или клавиатурными командами. На каждой панели находятся взаимосвязаные настройки.

Разработчики разместили настройки в Camera Raw так, что они используются в логической последовательности: сверху вниз и слева направо.

Работая с тоном и цветом, изображение обычно уменьшают, чтобы оно было видно целиком. А при настройке в панели Detail его необходимо увеличивать. Для этого можно использовать инструмент Zoom или такие же сочетания клавиш, что и в Photoshop.

Панель Basic

В этой панели выполняется цветовая и тоновая коррекция (при работе из Photoshop у Вас будет еще несколько панелей для более профессиональной подстройки). Рассмотрим имеющиеся органы управления.

Цветокоррекция

White Balance — выпадающее меню в верхней части панели. Из него можно выбрать один из предустановленных вариантов баланса белого. Можно использовать настройки, сохраненные в момент съемки (As shot), положиться на автоматическое определение, выбрать один из предложенных типов источников света или же выполнить настройку полностью вручную, воспользовавшись двумя регуляторами: Temperature компенсирует отклонение по оси желтый-синий, а Tint — зеленый-пурпурный.

Примечание. Для камер, установки ББ которых не распознаются, выбор As Shot аналогичен Auto.

Не забывайте о существовании инструмента White Balance. Достаточно им щелкнуть на области снимка, которая должна выглядеть белой или нейтрально-серой — и значения Temperature и Tint будут установлены автоматически. Внимание! Нужно выбирать не блики, а, пусть и белые, но детализированные области.

Тоновая коррекция

Во многих случаях с тоновой коррекцией неплохо справляется автоматика, благодаря радикально переработанному в ACR 4 алгоритму. Для этого нужно щелкнуть слово «Auto» (действующее как кнопка). Я думаю, с него всегда имеет смысл начинать. Затем, в случае чего, его действие можно отменить, щелкнув «Default». Но, скорее всего, нужно будет только слегка подправить полученный вариант настроек.

Exposure — Движок «экспозиция» подстраивает крайнюю точку светов. Поскольку у raw-изображений гамма-характеристика линейная, важно аккуратно установить точку Exposure, чтобы не была «срезана» важная информация в светах. Если при изменении этого параметра удерживать клавишу Option/Alt, на изображении (оно станет черным) будут выделяться участки, вышедшие за пределы тонального диапазона. Желательно устанавливать света на пределе, за которым начнется «срезание» деталей текстуры (исключая блики, солнце и т.п. — им-то положено иметь максимальную яркость).

Recovery — Восстановление. Алгоритм этого движка разработан, чтобы извлечь дополнительную информацию в светах, даже изначально «срезанную». Вы можете восстановить поразительное число деталей: не забывайте, что файл raw хранит массу данных в этих участках! Обычная техника — поочередное использование движков Exposure и Recovery, чтобы извлечь максимум деталей текстуры, сохранив только блики абсолютно белыми (с максимальным значением — 255 — во всех каналах).

Fill Light — «Заполняющий свет». Адаптивная коррекция изображения (использующая маску, чтобы выявить детали в тенях, не осветляя наиболее черные пикселы). Этот параметр дополняет Blacks, подобно тому как Recovery дополняет Exposure. Хотя Fill Light может в значительной степени увеличить детализацию в тенях, использовать его необходимо умеренно и в сочетании с тонкой настройкой Blacks. При больших значениях изображение может выглядеть ненатурально, к тому же есть риск возникновения ореолов.

Blacks — «Точка черного» определяет, значения до какого уровня будут преобразованы в нулевые. Как и в случае с движком Exposure, удерживая Option/Alt, мы увидим «срезанные» участки. Для обычных изображений с полным тональным диапазоном важно установить Blacks не выше, чем необходимо для получения истинного черного. Между тем, для малоконтрастных изображений (или снимков «экспонированных по правой границе», то есть увеличенной экспозиции малоконтрастной сцены) здесь нужно устанавливать достаточно большие числа, а затем смещать Fill Light до получения оптимального результата.

Brightness — Движок «Яркость» настраивает среднюю часть гамма-кривой подобно среднему маркеру диалоговой панели Levels в Photoshop. Однако, использовать его нужно совместно с Exposure (причем уже после настройки Exposure и Blacks).

Contrast — Движок «Контрастность» увеличивает или уменьшает общий контраст изображения, регулируя S-кривую. Это грубый, по сравнению с панелью Curve, инструмент (Вот только в Elements нет полноценной возможности работать с кривыми).

Clarity — «Прозрачность» или «Чистота» — еще одна адаптивная подстройка, сосредотачивающаяся на увеличении контраста средних тонов снимка. Она полезна для увеличения «прозрачности» средних тонов после выполнения основных настроек перед обращением к панели Detail. Зрительно эффект может выглядеть как повышение резкости.

Vibrance — «Живость» нелинейно повышает насыщенность, сильнее поднимая ненасыщенные оттенки. Кроме того, здесь предусмотрено сохранение телесных оттенков, что позволяет усиливать цвета, не рискуя получить ненатуральные перенасыщенные лица. Можно считать его более интеллектуальным корректором насыщенности, чем собственно Saturation.

Saturation — Как следует из названия, «Насыщенность» увеличивает общий уровень насыщенности изображения. Этот инструмент работает иначе и, возможно, лучше регулировок тона и насыщенности в Photoshop, но, тем не менее, должен использоваться с осторожностью.

Панель Detail

Sharpening (повышение резкости)

В этом разделе — четыре регулятора, управляющих резкостью. Сам процесс основан на выделении «краев» (пикселов, достаточно сильно отличающихся от окружающих) и повышении их контрастности.

Amount - «Уровень», определяющий степень эффекта. Изменяется от 0, полностью отключенного повышения резкости, до 150. При 150, если не изменить другие настройки, изображение выглядит перекорректированным. В целом, стоит выбирать значение минимально возможным, так как с его увеличением снимок может становиться «грязным» (шумы выделяются не меньше, чем полезные детали!).

Radius определяет, сколько пикселов будет затронуто с каждой стороны «края». Значение радиуса может изменяться от 0.5 пиксела до 3 пикселов. Чем мельче детали изображения, тем меньше нужно использовать радиус.

Detail (детализация) определяет, насколько «высокочастотные» изменения будут учитываться при повышении резкости. Меньшие значения соответствую выделению только наиболее явных «краев», большие — также мелких элементов текстуры.

Masking, как следует из названия, управляет маскированием краев, которое уменьшает повышение резкости на «некраевых» участках. При значении 0 резкость одинаково повышается по всему кадру, при 100 — только вблизи явно выделенных краев. Camera Raw создает краевую маску на лету, это требует определенных вычислений, занимающих на медленных компьютерах заметное время. По умолчанию, Masking установлен в 0 (маскирование отключено), и маска не строится.

Управление подавлением шума

Здесь имеется два регулятора: Luminance, устанавливающий степень подавления яркостного шума, и Color — степень подавления цветового шума.

Оба параметра одновременно со снижением уровня шума ухудшают детализацию изображения, поэтому нужно использовать минимально возможные значения. В большинстве случаев гораздо лучше потом в Photoshop выполнить шумоподавление с помощью специальных фильтров и только на тех участках, где это необходимо.


Подстройка изображения в Camera Raw является «глобальной», затрагивающей каждый пиксел снимка. Следовательно, Ваша задача — добиться наилучшей коррекции для всего изображения в целом, а локальную коррекцию оставить для Photoshop — где можно использовать выбор и маски. Вы должны также помнить, что в Camera Raw редактируются параметры преобразования, а не сам исходный файл. То есть, всегда можно вернуться назад, изменить настройки и повторно преобразовать файл, чтобы получить иной результат. Это — одно из преимуществ Raw.


Вот пример снимка со значениями «по умолчанию» и после некоторой коррекции (ничего кроме ACR не использовано). (Пример не слишком наглядный. Возможно, в ближайшее время подберу что-нибудь, более ярко иллюстрирующее возможности работы с RAW).

О работе с RAW

Любая цифровая зеркальная камера и многие старшие модели незеркальных могут сохранять снимки в файлах RAW. В форумах нередко можно встретить заявления, подобные «Раз есть RAW, так в нем и надо снимать». Что это за такой формат и с чем его едят?

Что такое файл «RAW»?

Raw-файл (от англ. «сырой») содержит исходные необработанные данные, полученные с матрицы цифровой фотокамеры. Если камера сохраняет кадры в формате JPEG (или TIFF), она сразу же после съемки преобразует эти данные в соответствии с заложенными в нее разработчиком алгоритмами и параметрами, установленными фотографом. В случае же RAW данные обрабатываются не в камере, а на компьютере — под полным контролем пользователя. Вы сможете испробовать сколько угодно вариантов настроек, например, баланса белого (но можете и оставить значение, сохраненное камерой в момент съемки).

Заметьте: RAW — это не формат файла, а общее название для множества разных форматов.

Достоинства RAW
  • Отсутствуют искажения, вносимые при сжатии с потерями в JPEG, но при этом объем файла меньше, чем у TIFF
  • Многие ключевые параметры, такие как баланс белого, можно корректировать уже после съемки, не внося при этом дополнительные потери
  • Обработка идет полностью под контролем фотографа; можно получать несколько вариантов одного кадра с разными параметрами обработки
  • Доступ к 12-битным (или 14-, или 16-битным) данным, полученным с матрицы (в JPEG остается только по 8 бит на канал)
  • За счет использования при преобразовании ресурсов настольного компьютера возможно использование более совершенных алгоритмов
Недостатки RAW
  • Существенно больший объем файлов, чем в формате JPEG; соответственно, меньшее количество кадров, умещающихся на карту памяти
  • Необходимость в компьютерной обработке; невозможно сразу отпечатать снимки (правда, в некоторых камерах предусмотрена возможность «проявки» RAW без компьютера)
  • При серийной съемке число кадров в серии ограничено (обычно это число меньше 10), а в JPEG многие камеры позволяют снимать до заполнения карты

Как работать с файлами RAW?

Итак, raw-файл — это не обычный графический файл, он не содержит готовой информации об оттенке каждого пиксела. Поэтому перед обработкой графическим редактором, просмотром или печатью он должен быть преобразован (как иногда говорят, по аналогии с пленочным фотопроцессом, «проявлен»). Для этого используются различные программы-конверторы. Существуют как конверторы, рассчитанные на определенный формат raw-файла,— ими производители комплектуют свои камеры, так и универсальные. Зачастую универсальный конвертор не только способен «проявить» файлы от самых разнообразных фотоаппаратов. Он предоставляет значительно более гибкие возможности обработки. И нередко после этого остается сделать только ретушь снимка, а дополнительная коррекция уже не нужна.

Если Вы пользуетесь редактором Adobe Photoshop или Photoshop Elements, значит конвертор уже есть — Adobe Camera Raw. Но, конечно же, он не единственный. Есть и другие весьма достойные программы, в том числе, бесплатные.

Возможные проблемы

Большинство производителей используют свои собственные закрытые форматы RAW. Как и в случае с другими закрытыми форматами, это ведет к потенциальным проблемам. Во-первых, файлы, созданные камерами разных производителей, несовместимы. Например, имея зеркалку и компакт, произведенные разными фирмами, на компьютере придется держать две программы с практически одинаковым функционалом (если использовать фирменные конверторы). Во-вторых, применяя универсальные конверторы нет уверенности, что информация из файла доступна полностью — спецификация формата ведь скрыта и не факт, что разработчик программы смог полностью разобраться в его (формата) структуре. Наконец, если производитель вдруг прекратит поддержку своего варианта Raw, снимки могут оказаться нечитаемыми. Серьезно. «Убийство» Kodak'ом своего формата «Kodak Photo CD» для многих (на Западе) оказалось крайне неприятным сюрпризом.

Как вариант решения этих проблем Adobe предложил открыто документированную спецификацию формата DNG (Digital NeGative  цифровой негатив). Спецификации Digital Negative позволяют хранить не только полную информацию о пикселах, но и все метаданные, которые включил разработчик камеры. Формат поддержали Leica, Pentax, Hasselblad, Samsung, Ricoh... Лидеров — Canon, Nicon, Olympus — в списке нет.

Но, если есть желание, преобразовать свои снимки в этот формат можно с помощью программы Adobe DNG Converter (ее можно загрузить с сайта Adobe: для Windows, для Mac OS X).

Как использовать Adobe DNG Converter

  1. Запустите Adobe DNG Converter
  2. Выберите папку с изображениями, которые нужно преобразовать в DNG.
    Можно также «натащить» графические файлы или папку с ними на иконку Adobe DNG Converter. При этом конвертер также будет запущен.
  3. Выберите, куда будут сохранены новые файлы DNG.
  4. Выберите, как должны называться полученные файлы DNG.
    Если выбрать «Имя документа», будут использованы имена исходных файлов, но с расширением DNG.
    Можно выбрать, чтобы к именам добавлялись порядковые номера или буквы. Пример получающегося имени можно увидеть в поле «Пример имени».
    • «Начало нумерации» — если начальный номер должен отличаться от единицы.
    • «Расширение файла». Автоматически подставляется расширение DNG. Можно выбрать, будет оно написано заглавными или же строчными буквами.
  5. При желании, щелкнув на «Изменить установки...» можно изменить параметры преобразованных файлов. Поскольку программа русифицирована, смысл параметров вполне понятен
  6. Щелкните «Преобразовать»

Всё. Осталось дождаться окончания преобразования.


А про Adobe Camera Raw поговорим чуть позже

13 июля 2008 г.

В кадре — вода

Лето... Солнце... Жара... Хочется устроиться где-нибудь на берегу речки. А если в городе — то у фонтана. И наши объективы все чаще оказываются направлены на потоки воды. Как повлияют настройки камеры на полученный кадр?..

Посмотрите на два снимка в начале заметки. Замечаете разницу? Конечно, мне пришлось очень сильно уменьшить эти кадры. Но даже в этом случае она видна, а уж если взглянуть на фрагмент в более крупном масштабе...

Левый снимок производит впечатление стеклянного (ну, или ледяного), на правом — вода сливается в более естественные струи. Нетрудно догадаться, что эти различия связаны с использованием при съемке разной выдержки. Как же её выбрать?

Если мы хотим «заморозить» водяные брызги, выдержка должна быть достаточно короткой. Ориентировочно можно считать, что при 1/400 с этот эффект уже достаточно заметен. Дальше укорачивая ее, будем получать все более отчетливые «хрустальные» капельки. (Приведенный пример снят с выдержкой 1/800 с)

Если же нам нужны сплошные струи текущей воды, выручит длинная выдержка. Наиболее естественный вид получается на значениях, близких к 1/30 с (в примере — 1/40 с). При выдержках, близких к секунде, получатся длинные непрерывные густые «русалочьи волосы». В некоторых случаях такой эффект тоже может пригодиться.

Что ж, с выдержками разобрались, можно идти снимать... Но тут нас подстерегает неприятность. Диапазон выдержек-то у современных фотокамер весьма широк: от нескольких десятитысячных до нескольких десятков секунд. Вот только мы не можем выставить любую понравившуюся. Нужно же еще получить нормальную экспозицию. Реально рабочих значений чувствительности всего 3-4. Да диафрагму можно изменять в пределах ступеней пяти. В солнечный день, зачастую, при минимальной ISO и до предела закрытой диафрагме выдержка оказывается короче 1/200 с.

Не стоит забывать, что диафрагму имеет смысл закрывать только до определенного предела. Иначе отверстие становится настолько маленьким, что из-за дифракции (не буду углубляться в физические подробности процесса) изображение начинает «размываться». Для зеркалок стандарта 4/3 рекомендуют использовать диафрагменные числа до 11, для компактов — вообще до 8.

Что же делать? Выход один: использовать нейтрально-серый светофильтр. В выигрыше оказываются владельцы зеркальных и «псевдозеркальных» фотоаппаратов, имеющих на объективе посадочную резьбу. А как быть владельцам компактов?

Во-первых, ряд производителей (например, Canon, Sony и др.) предусматривают возможность установки на старшие модели компактов специальных «адаптеров». Фактически, это трубка с посадочной резьбой, плотно крепящаяся к корпусу аппарата, так чтобы объектив при любом значении фокусного расстояния оставался внутри.

Вот в такой адаптер уже можно вкрутить светофильтр — абсолютно так же, как и в объектив зеркалки.

На адаптер, кстати, можно поставить и не только светофильтр, а, к примеру, конвертор — особую насадку, увеличивающую или уменьшающую фокусное расстояние объектива. Конструкция, надо заметить, по сложности оптики соперничающая с объективом, а по размерам нередко его превосходящая. Вот тут на снимке монстрик, получившийся при установке на обычный компакт двукратного телеконвертора.

К сожалению, установка адаптера предусмотрена далеко не для всякой компактной камеры, да и цена такой трубочки (и наличие в российских магазинах — мне оказалось проще заказать из Штатов, чем найти в Москве)... В общем, расстраиваться не стоит. Ведь никто не мешает просто приложить светофильтр к объективу, задействовав вторую руку, обычно свободную при съемке компактом.

Только заметьте, что фильтр нужно именно плотно приложить к объективу, чтобы свести к минимуму возможность бликов на его внутренней поверхности. (Любители Оч.Умелых ручек могут попробовать соорудить какой-нибудь уплотнительный тубус)

12 июля 2008 г.

Фотовыставка на бульваре

В Москве на Чистопрудном бульваре второй месяц проходит уличная выставка работ одного из известнейших современных  подводных фотографов Дэвида Дубиле, которая так и называется «Подводный мир».

В любое время дня (и ночи), просто проходя по бульвару в сторону Чистых прудов (а ктати, интересно, почему они — пруды, как и Патриаршие, хотя и там, и тут пруд всего один?) от одноименного метро, можно полюбоваться сотней замечательных работ признанного мастера.

Москвичам, кто еще не видел этой выставки, искренне советую уделить время и побывать там. Вход на бульвар, как Вы понимаете, бесплатный ;-) И времени еще предостаточно. Выставка продлится до конца августа.

Те же, кто от Москвы далеко, могут получить (по правде сказать, очень отдаленное) представление, посмотрев 12 снимков из 100, представленных на выставке, на сайте ее организатора — журнала «Афиша-Мир».

Дэвид Дубиле — один из выдающихся подводных фотографов современности. Более 50 лет он снимает обитателей морских глубин в разных уголках земного шара. Он автор семи книг о подводном мире, обладатель ряда престижных наград, член Королевского общества фотографов и Международного зала славы дайверов.

8 июля 2008 г.

Пятидесятимегапиксельная камера...

Известная фирма Hasselblad — производитель профессиональных фотокамер HiEnd-класса анонсировала 50-мегапиксельную камеру H3DII-50...

В камере впечатляет и геометрический размер матрицы — 36х48 мм (то есть вдвое больше обычного пленочного кадра, хотя и более чем вдвое меньше среднеформатного 6х9 см), и объем файла — 300 Мбайт. Немаленький у аппарата и дисплей. Три дюйма.

В общем, очень крутая камера. Для крутых профи. Естественно, с соответствующей ценой. Которая пока неизвестна... Но предыдущая модель с разрешением 39 мегапикселов стоит 37 тысяч долларов США.

Сайт Hasselblad

7 июля 2008 г.

80-20 Фото

Сегодня узнал о существовании замечательного проекта, совсем недавно начатого Сергеем Родионовым. Называется он «80-20 Фото», а подзаголовок — «Макси-мини подход к фотографии».

Название произошло от известного «принципа Парето». Формулируется он примерно так: «20% усилий [затрат, расходов — выбираем по вкусу] дают 80% результата [прибыли], а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».

И вот, как пишет Сергей, «вы внезапно обнаруживаете что 80 процентов задач фотографа — решаются лишь 20 процентами затрат на снаряжение...» Из желания разобраться с реальными возможностями инструментов, оптимальным использованием и технических ресурсов, и времени; из желания собрать людей, увлеченных не сравнением, «у кого объектив больше», а знаниями, умениями и новыми идеями и родился проект «80-20 Фото».

Уже первые заметки... Первые? С 29 июня их уже опубликовано 11! Так вот, я с огромным интересом прочел эти заметки, и могу сказать: «Столько полезной информации (новой для меня!— а я, поверьте, прочел немало и «на бумаге» и «в сети») в таком небольшом объеме встречал крайне редко».

Хочется пожелать Сергею не останавливаться в его начинании. А всем любителям фотографии — обязательно читать блог «80-20 Фото»!

Как быстро и эффективно начать Ваш Проект в Интернете?

Открывая этот проект, я уже писал, что немалую роль в его появлении или, точнее, пинок побуждающий импульс совершил тренинг Петра Тодарашко «Как быстро и эффективно начать свое Дело в Интернете». И вот сейчас Петр проводит еще один онлайн-тренинг «Как быстро и эффективно начать Ваш Проект в Интернете?». Я вновь решил поучаствовать (благо, бесплатно). А что Вам с того? А вот что...

Любой Проект Вы можете начать быстро и эффективно, если сможете привлечь к нему достаточное количество клиентов. Но как это сделать?

Этой теме посвящен тренинг, который стартовал 02 июля 2008 года. Автор тренинга — интернет-предприниматель Петр Тодарашко. Более тысячи человек поспешили включиться в тренинг этого человека. И сейчас все эти люди получают информацию о способах привлечения денежных клиентов через Интернет.

К сожалению, сегодня оказаться  в числе  участников тренинга уже нельзя. Но до его окончания можно подписаться на бесплатное получение материалов этого тренинга. То есть, Вы можете получить на свой адрес большую часть тех материалов, с которыми сейчас работают участники тренинга.

И оформить подписку лучше прямо сейчас. Это можно сделать на сайте автора или заполнив форму здесь:


Ваше имя:
Ваш email:

Здесь необходимо ввести Ваше имя и Ваш надежный электронный адрес. Имя нужно, чтобы можно было обращаться к вам персонально, а не изобретать что-то типа «высокоглубокоуважаемый(-ая)» (то есть тут вовсе не надо писать «Сидоров Иван Петрович», а такое имя/ник, которое Вам приятно видеть как обращение). А в строке «Ваш email» укажите адрес Вашей электронной почты, куда будут доставляться материалы тренинга.

Автор гарантирует, что указанный здесь адрес ни при каких обстоятельствах не станет известен спамерам. И у меня нет причин сомневаться в этом.

1 июля 2008 г.

E-510 с точки зрения профессионала

Сегодня случайно наткнулся на обзор E-510, написанный профессиональным фотографом. John Isaac 20 лет работал как фотограф ООН (снимки можно посмотреть на его персональном сайте). И, как оказалось, он использует Olympus E System. В том числе, именно E-510. Как же он характеризует эту камеру?

Не буду полностью переводить текст равно как копировать сюда иллюстрации. Их можно (и нужно!) увидеть в исходной статье. Только несколько цитат.

«...Многие мои друзья-фотографы неоднократно пытались убедить меня сменить камеру, но E-510 так хороша, и я счастлив, что выбрал именно Olympus...»

«...эргономика Olympus'а превосходна, и я считаю, что управлять ей можно играючи... Меню на дисплее естественно и удобно в навигации... ...камера делает до 7 снимков [в RAW] с частотой 3 кадра/с, и я нечасто сталкивался с ситуациями, когда бы возникали проблемы из-за не успевшего освободиться буфера...»

«...Новая 510 доказала мне, что для съемки дикой природы мне, в целом, даже не требуется штатив. Именно такой съемкой я занимался в Индии по заказу Town and Country Magazine...»

«...система стабилизации Olympus мне нравится тем, что, какой бы объектив я не установил, он будет стабилизированным. Посмотрите снимок тигрицы, сделанный E-510 с объективом 90-250 мм и телеконвертером 1.4x (ФР 236 мм) с рук при выдержке 1/80 с.»

«...про систему автофокуса по трем точкам думают, что это недостаток, требующий устранения. Я никогда не считал, что больше — значит лучше, и я знаю множество случаев, когда люди, использующие камеры других производителей были недовольны имевшимися (в имеющимися до сих пор) проблемами фокусировки. Все снимки дикой природы, которые я делаю, обычно используют только центральную точку. Автофокус на всех новых камерах Olympus стандарта 4/3 (E-400, 410 и 510) очень хороший и быстрый...»

«...еще одна функция, по-моему, очень важная и по-прежнему выделяющая камеры Olympus — Ultrasonic Wave Filter. Когда Вы находитесь в середине лета в джунглях, пыль — главная проблема фотографа, часто меняющего объективы, сидя в джипе или на спине слона...»

Что интересно, автор очень высоко оценивает и шумовые характеристики камеры. Он пишет, что не включает функцию шумоподавления в камере и только изредка пользуется при окончательной обработке Noise Ninja. И... «я был поражен, что даже на 1600 ISO шум очень-очень слабый и практически незаметный, без какого-либо шумоподавления». Вот так вот. А речь-то идет о профессиональных снимках, которые печатают на журнальную полосу.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!