30 декабря 2009 г.

Отличных снимков всем в новом году!!!

29 декабря 2009 г.

GXR — чудо-юдо от Ricoh

Зеркалку без зеркала от Olympus мы уже видели (даже две). А что вы скажете об устройстве, трансформирующемся из «высококлассного компакта» в камеру, подходящую для очень приличных портретов «зеркального качества»?...

Именно такое чудо произвели на свет инженеры фирмы Ricoh. Им пришла в голову неожиданная идея: далеко не всегда большая матрица — оптимальный выбор; почему бы не менять ее вместе с объективом? В итоге можем получить, с одной стороны, компактные размеры при достаточно светосильном (f/2,5 в широкоугольном положении) объективе с трехкратным зумом. С другой же, перещелкнув модули, опять же в компактном корпусе камеру с ЭФР 50мм, светосилой f/2,5 и матрицей... формата APS-C. Вполне можно снимать портреты с приятным размытием фона!

Вот некоторые характеристики Ricoh GXR.

Базовый блок: 113.9 x 70.2 x 28.9 мм, около 130 грамм вместе с батареей. Полный комплект ручных настроек, возможность сохранения в RAW (используется универсальный формат Adobe DNG), подключение к компьютеру как USB-диск.

Макро-модуль: при установке на камеру общая толщина 77 мм, масса модуля 263 г, матрица CMOS 12 мегапиксел; фокусировка от 7 см до бесконечности; выдержка 180 - 1/3200 с.

Зум-модуль: при установке на камеру общая толщина 45 мм, масса модуля 161 г, матрица 1/1.7" CCD 10 мегапиксел; фокусировка от 1 см до бесконечности; выдержка 180 - 1/2000 с; стабилизация сдвигом матрицы.

А узнать подробности об этой чудо-камере можно, естественно, на сайте Ricoh (на английском языке).

26 декабря 2009 г.

Из тьмы выползает страшный...

ШУМ! Все мы так или иначе сталкиваемся с этой неприятностью. На самых выигрышных сюжетах. А если снимок еще и недодержан — вообще кошмар. И почему он — вот ведь «нечисть» — прямо-таки любит темные закоулки?..

Для примера я взял фотографию, сделанную при очень слабом освещении. Здесь на самом деле свеча — единственный источник света. Поэтому на камере пришлось выставить максимальную для моей E-520 чувствительность — ISO 1600 и полностью открыть диафрагму. Но даже при этом пришлось надеяться на чудо: за более чем секунду выдержки дети не должны были заметно пошевелиться (экстрима добавляло еще и то, что роль штатива играла... спинка стула)... Но я отвлекся.

Итак, маленький, практически точечный, источник света, сам находящийся в кадре. Результат очевиден: минимум очень ярких деталей, быстрое уменьшение яркости по мере удаления объектов от свечки и много-много глубоких теней. Это хорошо видно и на гистограмме: пик в области «черного», резкий спад и всплеск «белого». (О законах освещения, кстати, можно почитать в Библиотеке Ф-Л)

Высокие значения ISO, длительная выдержка, обилие глубоких теней — идеальные условия обитания нашего «зверя». Посмотрим же, как и где он появляется. А для начала — откуда он вообще берётся. Постараюсь сильно не углубляться в физические подробности. Напряжение на выходе каждого элемента матрицы зависит, помимо яркости падающего на него света, от случайных факторов (связанных с принципом действия полупроводниковых датчиков). То есть даже при совершенно постоянном освещении это напряжение немного «дрожит». Для преобразования в цифровые значения весь диапазон возможных напряжений делится на множество (тысячи!) маленьких интервалов. И вот напряжение с одного элемента попадает в некоторый интервал, а с соседнего, освещенного точно также, в соседний. На карточку в результате запишутся немного отличающиеся числа, а значит мы потом увидим пикселы чуть-чуть разных оттенков. Но вот «чуть-чуть» — это насколько?

Начнем с совсем темной области — тени за головой девочки. Изображение там почти черное. Может даже показаться, что шума-то в этой темноте и нет. Но что получится, если мы попытаемся «вытягивать» изображение, повышая его яркость? (На иллюстрации это правый прямоугольник) Вот тебе и «нет шума»! Всё оказалось усыпано точками совершенно разной яркости и оттенка. И, кстати говоря, по цвету не имеющими ничего общего с реальностью. С чего бы это?

А секрет прост: шумовые отклонения малы, но и полезный сигнал был практически нулевым. Поднимая яркость, мы, фактически, умножаем все значения на некоторый коэффициент. Было значение, к примеру, 2. Из-за случайных отклонений для разных пикселей оно превратилось то в 0, то в 1, то в 3, то в 4. Усилили, умножили, допустим, на 10. Получили разброс от того же самого нуля — и до 40. Вот и вылезли точки непредсказуемой расцветки.

Возьмем участок посветлее. Здесь шум виден и сразу, и после увеличения яркости. Но цвета точек уже не так сильно отличаются ни друг от друга, ни от оригинального цвета стены. И это вполне объяснимо: шумовая составляющая осталась прежней [будем так считать для простоты], но по сравнению с полезным сигналом это уже не так сильно заметно.

Теперь уже совершенно очевидно, что на ярко освещенном фрагменте той же стены шум станет почти незаметным, в том числе, и после увеличения яркости.

Такие вот дела. Нравится нам это или не нравится, но никуда не деться. А значит, нужно учитывать. В том числе, подбирая параметры экспозиции — не стоит рассчитывать: «Потом вытяну в Фотошопе.»

PS. Кстати, причина большего уровня шумов при высоких ISO та же самая. Матрица в камере не меняется, датчики всё те же, «чувствительность» повышается за счет увеличения усиления. Но это вовсе не значит, что результат будет таким же, как при увеличении яркости при компьютерной обработке.


Netprint.ru предлагает массу идей новогодних подарков.

  • Самый актуальный подарок к праздникам - Символ Года с доброй улыбкой.
  • Лидер новогодней гонки - Фотокалендарь.
  • И просто альбом с фотографиями — закажите снимки и альбом одновременно, тогда 25  ваших фотографий будут отпечатаны БЕСПЛАТНО.

Вы еще успеваете заказать подарок, чтобы получить его до Нового года!

И не только для себя, но и для друзей и родственников, живущих в другом городе.

Технические секреты продуктивной работы

Не замечали ли Вы, что работа отбирает у Вас всё больше времени, силы, энергии? И их всё меньше остается на семью, здоровье, хобби? Тогда...

...обратите внимание на новый курс одного из успешных российских интернет-предпринимателей Евгения Попова — «Технические секреты продуктивной работы в онлайн-бизнесе». Хотя название явно указывает на аудиторию, для которой он, в первую очередь, рассчитан, значительная часть описанных приемов будет полезна не только бизнесменам.

  • Как пользоваться компьютером для планирования своего дня...
  • Как доводить до конца крупные проекты...
  • Как поднять уровень своей самодисциплины...
  • Как сделать свою работу с компьютером более быстрой...
  • Как выработать у себя положительные привычки и одновременно избавиться от отрицательных...

Обо всём этом рассказывает Евгений Попов в 5-часовом видеокурсе, основанном на собственном опыте.

Если вы хотите работать эффективнее и выполнять то же количество дел за меньшее время, заказывайте DVD с видеокурсом «Технические секреты продуктивной работы в онлайн-бизнесе».

17 декабря 2009 г.

Новые курсы на Фотокурсы.ру

Дистанционная фотошкола «Фотокурсы.ру» подготовила новогодний подарок — 5 новых курсов...

Среди них есть как рассчитанные на начинающих фотографов, так и на тех, кто хочет повысить свой уровень и, возможно, сделать своё увлечение профессией. Что же это за курсы?

  • Искусство пейзажной фотографии (курс рассчитан на 12 месяцев, поскольку предполагает обучение особенностям съемки в разные времена года).
  • RAW формат. Съемка и обработка изображений (как настроить камеру для получения максимального качества и как потом редактировать снимки в формате RAW).
  • Постобработка изображений в программе Photoshop – от азов к мастерству (название говорит само за себя).
  • Предметная съемка (для тех, кто уже знаком с различными видами фотосъемки и хочет выйти на профессиональный уровень предметной съемки).
  • Художественная фотография обнаженной натуры (тоже для уже имеющих навыки фотосъемки).

На все курсы, кроме последнего, при оплате в ближайшее время (в декабре или в декабре-январе — в зависимости от курса) предоставляются существенные (15-20%) скидки.

Кроме того, читатели этого блога могут получить дополнительную 5-процентную скидку, если при отправке заявки укажут кодовое слово — «метеор» (естественно, без кавычек).

Сделайте себе подарок!

PS. 5% скидка для читателей блога действительна не только на новые, а и на все остальные курсы фотошколы «Фотокурсы.ру».

12 декабря 2009 г.

«Загадочные» числа - 4

Завершаем разговор о «загадочных числах» — параметрах экспозиции. Сегодня речь пойдет про экспокоррекцию...

Современный фотолюбитель в большинстве ситуаций так или иначе пользуется автоматикой установки экспозиции. Либо полностью полагается на ее действие (в режиме AUTO), либо «подсказывает» ей тип сюжета (выбирая сюжетные программы: портрет, пейзаж, спорт и т.п.), либо принимает еще более активное участие (режимы P, A, S) — но сколько именно света попадет на матрицу, определяет, в конечном счете, автомат. И это правильно. Случаев, когда есть серьезные причины перейти в полностью ручной режим (M), не так много.

Но «компьютерный разум» наших камер не столь совершенен, чтобы понять все особенности сюжета. Тем более, он не в состоянии понять замысел фотографа. Автоматика просто старается подобрать экспозицию так, чтобы изображение в целом (или участок, по которому выполняется замер) вышло «средне-серым».

Но попробуем снять темный предмет на ярком фоне. Случай, между прочим, чрезвычайно распространенный — дневное небо почти наверняка оказывается существенно ярче снимаемого на его фоне объекта, и если оно занимает большую часть кадра... Да. Именно так. Камера подстроится, чтобы фон вышел средне-серым, а сюжетно важная часть выйдет практически черным силуэтом.

Устроит ли нас это? Нет, а что делать? Вот тут-то на помощь и приходит коррекция. Внесем положительную поправку, увеличив таким образом яркость изображения.

Заметьте, что при этом мы не отказываемся от автоматики, а как бы подсказываем, что для нашего сюжета требуется несколько большая экспозиция. Если во время съемки общее освещение будет меняться — облако проплыло или еще что — автоматика соответствующим образом среагирует, но поправка останется.

Конечно, улучшив таким образом проработку снимаемого объекта, мы одновременно «выбелим» фон. И это во многих случаях (да с тем же небом!) не очень-то хорошо. Поэтому лучше постараться выровнять яркости за счет, например, заполняющей вспышки или отражателя.

Обратная ситуация. Сюжет на черном (или просто очень темном) фоне. Неужели нам понравится, если камера превратит его в серый? Значит, вновь нужно прибегнуть к экспокоррекции. Но теперь — к отрицательной, уменьшающей количество света, попадающего на матрицу. Соответственно, делающей снимок темнее.

Света при этом проработаются намного лучше. В том числе, наиболее яркие участки, которые в ином случае могли получиться «выжжеными» (т.е. чисто белыми, лишенными полутонов — и какого-либо рисунка).

Ну, а выражается величина вносимой поправки в единицах EV. В зависимости от выбранного режима 1EV («один стоп») может обернуться изменением выдержки вдвое или в √2 раз — диафрагмы. Но и то, и другое на экспозиции отразится совершенно одинаково — двукратным увеличением/уменьшением света, достигшего матрицы.

Для более точной компенсации в современных камерах шаг изменения выбирается в 1/3 или 1/2 EV. Максимальная же величина обычно ±2 EV (иногда больше). На практике значения превышающие 1 EV (в любую сторону) требуются нечасто.

Подведем короткие итоги.

Основные ситуации, требующие экспокоррекции
  • Темный объект на ярком фоне — коррекция положительная.
  • Светлый объект на темном фоне — коррекция отрицательная.
  • Пейзаж, если небо несущественно — коррекция положительная.
  • Восход/закат и т.п. снимки, где небо является сюжетным центром — коррекция отрицательная.
  • Источник света в кадре, снег, пляж — коррекция положительная.
  • Нужно подчеркнуть белизну объекта — небольшая положительная коррекция.
  • Нужно получить глубокий черный (темный) цвет — небольшая отрицательная коррекция.

Предвижу вопрос: «Положительная... отрицательная... А какое именно значение выставлять?» Тут, к сожалению, готовых рецептов дать невозможно. Собственный опыт. Пробы. В конце концов — несколько снимков с разной коррекцией (вручную или воспользовавшись функцией брекетинга, если она есть в вашем фотоаппарате).

Полезно научиться пользоваться гистограмой. Кроме того, здорово помогает быстро определиться с коррекцией функция индикации пере- и недоэкспонированных зон, имеющаяся в ряде моделей камер. Если ее включить, такие зоны при просмотре снимков выделяются мерцанием и/или ярким цветом.

Соответственно, вводя положительную или отрицательную экспокоррекцию, нужно следить, чтобы в такие зоны не попали все светлые/темные части изображения.

PS

Профессионалы при определении экспозиции часто пользуются «серой картой» — листом картона, окрашенного в «эталонный» 18-процентный серый цвет. Мы можем воспользоваться самым что ни на есть подручным инструментом. Точнее, самой рукой. Нужно замерить экспозицию по ладони (они не загорают и, по крайней мере, у всех европейцев, имеют очень близкий оттенок), после чего внести коррекцию на +0,5-1 EV. Не забудьте, что нужно переключить экспонометр камеры на точечный замер, иначе в измерении будет участвовать не только ладонь, а всё, что попало в кадр.


Надеюсь, мне удалось немного объяснить значение «загадочных» чисел. Остались вопросы?— Пишите!


Вы не забыли подготовить подарки к Новому Году?
Сервис Netprint.ru — это постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! Порадуйте своих друзей эксклюзивным фотокалендарем. Каждая страница — ваши любимые фотографии!

5 декабря 2009 г.

«Загадочные» числа - 3

В первых частях статьи я постарался коротко рассказать о параметрах, определяющих экспозицию. Осталось выяснить, как правильно выбрать их значения. Конечно же, я не претендую на истину в последней инстанции ;-) В общем…

Я делаю так…

Во-первых, большую часть времени переключатель режимов камеры в моих руках стоит в положении «A» (Aperture — приоритет диафрагмы). По-моему, именно он дает наилучший компромисс между оперативностью и удобством съемки с одной стороны и гибкостью — с другой.

Далее. Выбираем величину чувствительности. В большинстве случаев начинать имеет смысл с наименьшего из имеющихся значения ISO. Только для сюжетов, подобных спортивным, или при явно слабом освещении можно сразу его увеличить. В любом случае на наиболее высокие значения чувствительности переходим только в том случае, если иначе нормально экспонировать кадр невозможно.

А вот теперь начинается наиболее сложный (и творческий) этап выбора параметров экспозиции. Оцениваем сюжет и то, что же хотим получить в итоге.

Если имеем дело с относительно неподвижным объектом, отвечаем себе на вопрос: «Мы хотим видеть резким только основной объект или же важно сохранить резкость объектов на сильно отличающихся расстояниях?» Если нужно получить минимальную глубину резкости, открываем диафрагму полностью. На компакте это решение совершенно однозначное — чем меньше размер матрицы, тем больше глубина резкости при прочих равных.

На компактных камерах приходится использовать все факторы, уменьшающие ГРИП: не только максимально открытую диафрагму, но и увеличенное фокусное растояние (если у нас не ультразум, то до максимума). И всё равно, удовлетворительный эффект получается только при достаточно большом расстоянии до фона (т.е. на портрете в обычной жилой комнате это вряд ли выйдет).

С зеркалкой надо поступать несколько аккуратнее: даже на Olympus с его относительно маленькой матрицей при «портретном» ЭФР 70 мм и не слишком светосильном объективе с F/4, снимая с метровой дистанции получим глубину резко изображаемого пространства всего около 10 см. Этого может быть и недостаточно (например, при съемке натюрморта). В тех — честно скажу, редких — случаях, когда есть такая опасность, лучше воспользоваться табличкой.

Ну, а если мы фотографируем, к примеру, пейзаж и хотим получить максимальную глубину резкости, наоборот, закрываем диафрагму… Но не до конца. Обычно, производитель конструирует камеру так, что на 1-2 последних стопах общая четкость снимка уже ухудшается за счет дифракционных эффектов.

У компактных камер, кстати говоря, вполне достаточная глубина резкости получается зачастую уже при диафрагме F/5,6. На зеркальных для сходного результата ее приходится прикрывать до F/11-F/16, а то и сильнее.

Теперь выполняем замер, прижав кнопку спуска наполовину. Смотрим, какое получается значение выдержки. Для съемки «с рук» принято, что она не должна быть длиннее, чем 1/ЭФР=1/(ФР*кроп-фактор). Естественно, это значение — ориентировочное. Немалое значение имеет твердость рук. Увеличить выдержку на пару стопов (т.е. раза в четыре) без «шевеленки» позволяет оптическая стабилизация изображения в камере или объективе.

Можно попробовать уточнить этот критерий для себя, сделав несколько снимков объекта с четкими контрастными линиями, увеличив и уменьшив выдержку на 1-2 стопа от вычисленной величины.

Если выдержка по данным замера оказалась слишком длительной, нужно:

  • Воспользоваться штативом (или каким-либо иным способом фиксации камеры) или, если такой возможности нет,
  • Шире открыть диафрагму или, если это невозможно / недопустимо уменьшает глубину резкости,
  • Увеличить значение ISO.

Несколько иначе нужно действовать при съемке движущихся объектов. Здесь за основу берем то, как должен будет выглядеть этот объект. Основных вариантов, опять-таки, два: либо мы хотим «заморозить» движение, либо наоборот — подчеркнуть его за счет характерного «смазывания».

В первом случае выдержка должна быть «достаточно короткой», во втором «достаточно длинной». И то, и другое довольно условно и, естественно, зависит от собственной скорости объекта. Например, «заморозить» крылья зависшей над цветком колибри вряд ли удастся даже при самых коротких выдержках современных любительских камер, а для пешехода достаточно короткой будет уже 1/250 с. Ориентировочно можно считать, что для «замораживания» спортивных сюжетов нужны выдержки короче 1/1000, для бытовых — 1/250 (хотя иногда удовлетворительный результат получается и с 1/125).

Нужно получить «смазывание движением» — устанавливаем выдержку длиннее. Но ненамного, иначе разглядеть, что же это там такое за расплывчатые линии поперек кадра, будет практически невозможно. Хотя бывают случаи, когда именно этого и добиваются (видимо, наиболее известный случай — линии, вычерчиваемые фарами автомобилей на вечерней трассе).

Наиболее реалистичный эффект струй льющейся воды получается при выдержках около 1/30 с. Такую же или несколько более короткую выдержку (ориентировочно, до 1/125) используют для съемки с проводкой (т.е. когда фотограф ведет камеру за двигающимся мимо него объектом — в результате он выходит практически четко, а фон сильно смазывается по направлению движения).

Итак, переходим в режим приоритета выдержки. Выставляем предпочтительное значение. Делаем замер. Смотрим, насколько нас устраивает полученное значение диафрагмы (и вообще, есть ли возможность съемки с такой выдержкой). Не получилось? Пытаемся что-то изменить: увеличить/уменьшить ISO, поставить нейтрально-серый фильтр (если света слишком много — летом это бывает), в крайнем случае, подкорректировать выдержку.

Кстати, как я написал в начале сегодняшней заметки, у меня на аппарате практически всегда стоит режим приоритета диафрагмы. Как же так? А всё на самом деле просто. За редким исключением нам требуется не конкретная выдержка, а «как можно короче» или «как можно длиннее». Для первого случая диафрагму нужно открыть до максимума, при котором глубина резкости еще не слишком мала для снимаемого сюжета. И более короткой выдержки, не меняя ISO, уже не получим. Для второго, наоборот. Закрываем диафрагму почти до предела — автоматика выставит самую длительную выдержку. Voilà!

 

О последнем «Загадочном числе» поговорим в заключительной части статьи. Как говорится, «оставайтесь с нами»!


Вы уже подготовили новогодние подарки? Сервис Netprint.ru — печать фотографий от 2,99 руб., постеры, календари, брелоки с вашими снимками и многое другое! А еще — Эксклюзивный фотокалендарь в качественном исполнении на мелованной бумаге. Каждая страница — ваши любимые фотографии.


В статье использован снимок Horse Power фотографа Marco Caliulo

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!