26 ноября 2008 г.

Фотосъемка с одним источником света

И снова я не могу удержаться от рекламы блога Сергея Родионова «80-20 Фото»...

Очередная заметка об использовании источников света — и вновь, как говорят в забугорье, Must Read.

«Очень часто начинающие (да и не только начинающие, но привыкшие к работе в студии, со многими источниками) жалуются на то, что нельзя ничего интересного снимать дома, поскольку расстояния не те, источник света "эта мелкая вспышка" и прочее...»

Чего на самом деле можно добиться с единственной вспышкой (ясное дело, не встроенной!) в обычной маломикрогабаритной комнате, и показывает Сергей в заметке «Домашняя фотостудия - один источник». Очень рекомендую!

Читать!

Дополнение (6.12.2008). Сегодня Сергей в очередной заметке рассказал о съемке черного предмета на черном фоне. Опять же с единственной вспышкой. Коротко. Ясно. Наглядно.

Продолжаем учиться!

Дополнение (8.12.2008). И продолжение... Белое на белом.

Продолжаем учиться!

22 ноября 2008 г.

Как уменьшить шум

Шум. Один из неприятных технических дефектов цифровых снимков. Он способен испортить кадр с уникальным сюжетом и безупречной композицией. Его трудно заметить при просмотре на дисплее камеры. Нет средства, позволяющего полностью от него избавиться... Но можно уменьшить его и/или сделать менее заметным. Как? Начнем с процесса съемки.

Во-первых, примем как данность, что «шумят» любые матрицы. Это обусловлено физическими процессами в полупроводниковом материале, из которого они изготавливаются. При этом, чем мельче чувствительный элемент, тем выше шумовая составляющая в сигнале с него. Против природы не попрешь. Отсюда следует...

0. Берём камеру с «большими» пикселами.

Иначе говоря, чем крупней матрица и чем меньше мегапикселов, тем лучше. Компакт с матрицей 1/1,6” шумит меньше, чем с 1/2,5”; любая зеркалка — еще меньше и т.д. И, заметьте, насчет мегапикселов никакой ошибки. Дело обстоит именно так: если на той же площади вместо 6 миллионов датчиков втиснуто 12, площадь каждого из них — вдвое меньше.

Есть, конечно, некоторые различия матриц разных типов (CCD vs CMOS) и разных производителей, да и с совершенствованием технологии уровень шума постепенно удается немного снижать, но в целом... чудес не бывает.

Почему я здесь поставил номер «ноль»?— Да потому что когда камера куплена, матрицу уже не поменять. Потому — думаем, что можно сделать с тем, что есть.

1. Используем минимальную чувствительность.

Сейчас даже на компактах вполне можно увидеть чувствительность в 1600 ISO, если не больше. Тем не менее, особо полагаться на существование таких значений не стоит. С ростом ISO резко растут и шумы (на иллюстрации обратите внимание на тень от монеты).

При документальной съемке какого-нибудь уникального события качеством можно и пожертвовать. Но в «обычной жизни» желательно не превышать 50-100 (в редких случаях — 200) ISO на компактах и 100-200 (иногда — 400) ISO на зеркалках. Я вообще всегда выставляю минимально возможное для данной камеры значение, а увеличиваю его только при необходимости (и сразу же после съемки возвращаю — чтобы случайно не забыть).

2. Уменьшаем нагрев.

Шум матрицы — он, вообще говоря, связан с тепловым движением электронов. Чем выше температура, тем он больше. А любой электронный элемент при работе нагревается (на матрицу же в процессе работы еще и свет попадает). Следовательно, время, в течение которого датчик включен (не забываем про наводку по ЖК-дисплею — в это время матрица вовсю работает) надо бы не увеличивать сверх необходимого... По правде сказать, вывод — для меня – чисто теоретический. Сам я никогда этим не заморачивался.

А вот то, что при длительных выдержках уровень шума становится выше, это факт. Хотя, на мой взгляд, лучше, все же, увеличивать выдержку, а не ISO.

3. Аккуратно подбираем экспозицию.

Момент, на самом деле, очень важный. Не зря упоминаю о нем далеко не первый раз. Автоматика, конечно, вещь полезная. Но мысли фотографа она не угадает и специфику сцены не определит.

Общее правило таково: экспозиция должна быть выбрана наибольшей, при которой еще не проявляются пересветы. Гистограмма при этом выглядит смещенной к правому краю.

Секрет прост. Смещая минимальный уровень полезного сигнала от нуля («черной» границы диапазона яркостей), мы фактически увеличиваем отношение сигнал/шум (уровень шума-то не меняется). Причем увеличиваем очень резко. Затем, уже при компьютерной обработке, поднимем контраст, сделав черные участки действительно черными — но тут будет уменьшаться уровень суммарной яркости (сигнал уже сложен с шумом).

Заметьте, что первоначально — до коррекции — картинка будет, вероятно, выглядеть слишком светлой. То есть без дополнительной обработки напечатать ее или выложить в Интернет не удастся. Да и для полноценного использования такой методики крайне желательно снимать в RAW. Дополнительные биты данных, имеющиеся в этом представлении, позволят при «проявке» в конверторе выставить правильный диапазон яркостей, не потеряв в количестве градаций (т.е. не будет опасности получить «ступеньки» вместо плавных цветовых переходов).

Немаловажный момент. Все наши действия происходят на самой грани пересвета. Случайно переступить ее очень легко — а этот брак будет еще более неприятным, чем шум в тенях. Так что — аккуратность, аккуратность и... по возможности, дубли с измененной в ту и другую сторону экспокоррекцией. Ряд камер могут делать это автоматически — ищем в инструкции функцию «брекетинг экспозиции».

 

Сравните три этих снимка (по щелчку мыши иллюстрация откроется в новом окне в большем разрешении). Первый из них сделан с ISO 100 — шум незаметен. А вот и второй, и третий — с ISO 1600. При этом у второго — снятого с «прижатой вправо» гистограммой — уровень шумов вполне приемлем для демонстрации снимка на экране и печати на «открыточный» формат. На третьем же (когда всё было отдано на откуп автоматике камеры) вся поверхность колокольчика «засыпана» цветными точками, отчетливо заметными даже при существенном снижении разрешения. Убедительно?

4. Сюжет тоже важен!

Если от дефекта нельзя избавиться, его нужно замаскировать. Если шум неизбежен — нужно, чтобы он был не так сильно заметен. Как?— Для этого учитываем, элементы сцены, на которых наиболее явно проявляется эффект шума, и стараемся исключить их из кадра. А это, в первую очередь, большие темные однотонные участки. Любые отклонения яркости и, тем более, оттенка пикселов будут здесь отчетливо видны.

Напротив, если сцена образована мелкими деталями случайной структуры (представьте, к примеру, покрытый травой луг), шум скроется, сольется со столь же неровной естественной окраской объекта съемки. Вернемся к фрагментам снимка монет: даже при ISO 1600 шум виден, в основном, на тени, на самой же монете неровности поверхности успешно этот шум маскируют.

Менее заметен цифровой шум и на тех участков, что, хоть и однотонные, но имеют высокую яркость. Это очевидно: уровень шума остается неизменным (или почти неизменным), а значение полезного сигнала в светах по сравнению с тенями в десятки раз больше.

Пожалуй, прервемся. Дальнейшая борьба с шумом будет идти уже в спокойной обстановке — за компьютером. Об этом как-нибудь в следующий раз.


Фотографии в заметке сделаны зеркальным фотоаппаратом Olympus E-510 с малым уровнем шумоподавления.

Кое-что из снимков...

На днях, справившись со своей природной ленью, я, наконец-таки, выложил некоторое количество своих снимков на всеобщее, так сказать, обозрение...

Сперва, конечно, хотелось сделать персональный сайт, чтоб можно было рулить по собственному усмотрению, оформлять галерею так, как хочется именно мне... Но времени всё не находилось. И вдруг я сообразил, что уже не первый год пользуюсь, наряду с компьютером фирмы Apple, еще и интернет-сервисом той же фирмы — MobileMe (раньше dotMac). А там, помимо прочего, есть и возможность размещения фотогалерей. Поскольку деньги всё равно уплачены (сервис НЕ бесплатный!), грех не использовать одну из функций. Тем более, реализация там очень даже симпатичная.

В общем, кому интересно не только то, что пишу по поводу фотосъемки, но и умею ли я сам фотографировать — милости прошу в мою галерею.

9 ноября 2008 г.

5 распространенных ошибок

Сегодня я хочу познакомить вас с Жаном-Себастьяном Монзани (Jean-Sébastien Monzani) и его советами начинающим фотографам...

Жан-Себастьян Монзани — профессиональный фотограф и дизайнер, родившийся во Франции, а сейчас живущий и работающий в Швейцарии. Его снимки — это, в основном, женские портреты. Очаровательные, задумчивые, нередко печальные... Зачастую, во время фотосессии Жан-Себастьян придумывает короткие истории. К некоторым из них он сочиняет музыку — и тогда рождаются маленькие трогательные фильмы.

На своем сайте Жан-Себастьян не только представляет множество (более тысячи!) своих работ, но и несколько кратких руководств. Большинство из них непосредственно связано, как не трудно догадаться, со съемкой и последующей обработкой портретов. Вот, к примеру...

5 распространенных ошибок при фотосъемке

Фотографируя, мы должны принимать во внимание множество разных вещей. В этом кратком руководстве я остановлюсь не на технических тонкостях, а на правилах, которые каждый может использовать непосредственно, без глубоких технических знаний. Вы используете широкоугольный объектив, снимая группы людей, телеобъектив, напротив, позволяет «захватить» одинокий отдаленный объект. Несомненно, телеобъектив больше подходит для портретов, но знаете ли Вы, как это эффективно использовать?

Эти краткие советы могут помочь лучше строить ваши кадры.

Вас никто не приковал к столбу

Если Вы снимаете человека сравнительно широкоугольным объективом, стоя в полный рост, приходится направлять камеру под углом вниз. А это ведет к искажению пропорций (большая голова, маленькие ноги).

Достаточно немного присесть — и таких искажений не будет.

Приближайте... ногами

Зум — простой инструмент для кадрирования снимка. Но, изменяя угол зрения, вы одновременно меняете и перспективу: широий угол делает пространство более глубоким, телеобъектив сближает объекты и создает более плоскую картину.

Так что сперва решайте, какой эффект Вы хотите получить, выбирайте соответствующее фокусное растояние, а уже затем подходите или отходите, добиваясь нужного кадрирования.

Не обрезайте снимки

Вы должны научиться кадрировать свои снимки, не полагаясь на последующую обрезку лишних элементов. Это заставляет изначально выбирать правильные границы кадра.

Лично я обрезаю изображение только в том случае, если хочу получить иные, чем традиционные 2:3, пропорции снимка (например, сделать его квадратным). Но и в этом случае я планирую свои действия заранее — еще готовясь к съемке.

Не игнорируйте фон

Даже будучи взволнованным великолепным объектом, не забывайте о том, что находится позади него. Очень неприятно будет потом обнаружить, что контрастный угол стены угодил как раз на голову персонажа.

А ведь достаточно слегка сместиться в сторону, чтобы избежать этого.

Не полагайтесь на автоматический баланс белого

Баланс белого — ключевой момент для правильной цветопередачи в цифровой фотографии.

Вы замечали странный цветной оттенок ваших снимков? Держу пари, они были сделаны с автоматическим балансом белого.

Баланс белого определяет, какие объекты сцены должны выглядеть белыми. И, естественно, угадать это непросто.

Я советую вместо этого при съемке вне помещения использовать установку «дневной свет», обеспечивающую гораздо более хорошие цвета и по-настоящему голубое небо (естественно, если у вас не слишком отвратительная камера ;)).

© 2007 JS Monzani. Публикуется с разрешения автора

Персональный сайт Ж.-С. Монзани

5 ноября 2008 г.

26 статей для начинающих работать в Photoshop

Давно собирался написать несколько заметок, посвященных обработке фотографий на компьютере. Вероятно, со временем реализую эти идеи (хотя еще не ясно, в каком виде). Ну, а пока — небольшая электро-книга Зинаиды Лукьяновой...

Зинаида — один из двух авторов проекта Photoshop-master.ru — обожает работать в Фотошоп и с удовольствием делится своими знаниями с другими. Книга «26 полезных статей для начинающих Фотошоп-мастеров» посвящена как первоначальному знакомству с понятиями растровой графики и основам Photoshop, так и некоторым приемам работы именно с фотографиями.

Книга распространяется совершенно бесплатно. Также бесплатно на сайте можно подписаться на рассылку избранных видеоуроков. Для тех же, кто хочет изучить Фотошоп более основательно и систематически есть (тут, ясное дело, уже не бесплатный) видеокурс на двух DVD.

Читать книгу on-line
(там же ее можно загрузить в PDF — 2,5 Мбайт)

PS. Кому книга понравилась — на сайте Photoshop-master есть еще множество полезных статей, а также дополнений к Photoshop, фонов, рамок, виньеток...

3 ноября 2008 г.

Что такое гистограмма

Довольно часто в статьях, посвященных цифровой фотографии, встречается упоминание о гистограмме. Использовал его и я, хотя употреблять термин, не объяснив его значения, как-то неправильно. Пришло время исправить это досадное упущение. Попытаемся разобраться, что такое гистограмма, и как она нам может помочь в нашем увлечении...

Само слово «гистограмма» обозначает тип столбчатой диаграммы, показывающей распределение некоторой величины... кто изучал мат. статистику, возможно, помнит. В фотографии на гистограмме можно наглядно увидеть сколько каких полутонов содержится в изображении. По горизонтали откладывается уровень общей светлоты или яркости каждого канала. Высота же столбиков пропорциональна числу соответствующих пикселов.

Посмотреть гистограмму можно на многих фотокамерах. Некоторые позволяют сделать это даже в процессе съемки (так называемая «живая» гистограмма) (1). Чаще — в режиме просмотра (2, 3). Иногда помимо общей яркости можно увидеть и уровни отдельных цветовых каналов (4). Однако гистограмма на дисплее камеры особой точностью и информативностью не отличается. Оно и понятно: и размеры, и разрешение этого экранчика невелики.

При компьютерной обработке мы можем увидеть заметно больше. Например, в Adobe Camera Raw используется совмещенная гистограмма цветовых каналов, в Photoshop (Photoshop Elements) и GIMP можно выбрать, наряду с совмещенной, отдельно каждый из каналов, а также общую яркость.

Однако необходимо помнить, что детали, потерянные из-за ошибочной экспозиции при съемке, восстановить уже невозможно. Поэтому роль маленькой и грубой гистограммы в фотоаппарате весьма велика.

Сегодня мы остановимся именно на том, как прочесть данные исходного изображения.

Итак, как же выглядит гистограмма нормально экспонированного снимка? В большинстве случаев мы должны увидеть «горы», заполняющие всю ширину диаграммы. При этом на границах (как на левой — в тенях, так и на правой — в светах) высота столбиков должна спадать до нуля.

В «пейзаже» может быть один явно выраженный «холм» (кто знаком с математикой, припомните гауссиану) — если большая часть изображения имеет среднюю яркость. Можем столкнуться и с крутыми «горами» — если в кадр попали резко выделяющиеся по яркости объекты (темные создадут пики в левой, светлые, как в данном примере,— в правой части гистограммы). И то, и другое — совершенно нормально.

А вот если спад до нулевого уровня происходит не на самой границе тонового диапазона, а на заметном удалении, значит изображение у нас неконтрастное, вялое. Хотя, скорее всего, с этой бедой можно будет справиться при последующей обработке. Но в таких ситуациях — при съемке малоконтрастных сюжетов — я советую увеличивать экспозицию (чтобы гистограмма сместилась, насколько возможно, вправо). Это сделает менее заметным шум (особенно, крайне неприятный цветовой) в тенях.


Теперь посмотрим на гистограммы снимков с неверно выбранной экспозицией. Вот здесь, к примеру, видно, что пик справа как бы выходит за пределы диапазона. То есть, выходит он не «как бы», а на самом деле — некоторые элементы снимка должны были бы быть ярче... да не могут. Результат — потеря деталей в светах. Очевидный брак, устранить который можно, только уменьшив экспозицию при съемке.

Тут, кстати, показана чрезвычайно распространенная ситуация с «выбеливанием» неба. До обидного часто мы сталкиваемся со случаями, когда избежать этого не удается, не сделав недопустимо темным основной объект съемки... Но об этом как-нибудь в другой раз.

А вот пример с прямо противоположным результатом. Недодержка на гистограмме выглядит как срезанный левый край. А в изображении проявляется «глухими» тенями (если же срез проходит по высокому пику, то еще и явно выраженным цветовым шумом).

Приведенный снимок в некоторой степени «спасает» то, что, хотя черных пикселов в нем и много, они не образуют больших сплошных участков. В результате «проваленные» тени становятся почти незаметными.


Не надо думать, что смещение гистограммы влево или вправо обязательно является признаком ошибки фотографа или/и автоматики. Далеко не для всех сюжетов характерна средняя тональность. Вот здесь мы имеем дело с совершенно правильно экспонированным кадром. При этом явно виден пик в области теней. Почему мы можем считать, что здесь всё нормально?

Слева виден спад до нуля — тени не провалены. В областях средних тонов и светов пикселы есть — динамический диапазон используется полностью. Ну, а то, что большая часть кадра — темная, так это особенность самого сюжета.

Конечно же, наравне со снимками в темной тональности имеют право на существование и светлые кадры. Вот как в этом примере, где основной тон задают облака — и их отражение в воде.

Заметьте, что спад в левой части гистограммы начинается довольно-таки рано. Теней почти нет. Это очень характерно для снимков в светлой тональности (или, как говорят, «в высоком ключе»).


Итак, подведем некоторые итоги. Так сказать, «правила хорошей гистограммы»

  • У левой и правой границы — спад до нуля.
  • Если гистограмма срезана слева, экспозицию нужно увеличить, если справа — уменьшить.
  • Гистограмма должна, по возможности, занимать всю ширину.
  • Если сюжет малоконтрастный, стараемся использовать область светов (т.е. смещаем горб гистограммы вправо)

Напоследок совет: гистограмма — очень полезная штука. Но не надо на ней зацикливаться. Достаточно подобрать коррекцию один раз после существенной смены условий освещения или сюжета. Чрезмерно увлекшись гистограммой, можно позабыть и о том, ради чего всё делается ;)


Примечание. Если в кадр попадают блики (на металлических предметах, воде и т.п.) или источники света, они почти наверняка выйдут за пределы диапазона яркостей, передаваемых фотоаппаратом. Поэтому для гистограмм таких сюжетов характерен узкий и достаточно высокий выброс у правой границы. Выбирая экспозицию, надо действовать так, как будто этого выброса не существует.

Заметьте, что это частенько сбивает с толку автоматику камеры, и, если не ввести коррекцию вручную, можно получить недопустимо темный кадр.

Обратите внимание на тоненькую полоску у правой границы гистограммы — она соответствует пятнам солнечного света, пробивающегося сквозь листву.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!