31 декабря 2008 г.

С Новым Годом!

Поздравляю всех читателей блога с наступающим (а на половине территории России уже наступившем) Новым две тысячи девятым годом!

Желаю успехов и в жизни, и в нашем с вами хобби, поменьше «бодаться» с кризисом... А еще — удачно (и с пользой) провести надвигающиеся праздничные дни.

29 декабря 2008 г.

Скоро Новый год (Хочу подаро-о-о-к!)

Я хочу бесплатно получить книгу Николая Мрочковского (www.finance1.ru) «Сквозь тернии к звездам. Как стать настоящим бизнесменом». Подробности здесь - http://finance1.livejournal.com/93294.html.
В магазинах книга стоит 430-490 рублей!

28 декабря 2008 г.

Секреты зимней фотосъемки

Зима — не менее удачное время для получения замечательных снимков, чем лето. Солнце, невысоко поднимающееся над горизонтом, создает более мягкое освещение. Тени становятся длиннее. Лучше просматривается объем объектов. А снег?!..

Не будем упускать это время! Тем более, вот-вот начнутся новогодние каникулы.

Экспозиция

Я уже неоднократно писал, что автоматика камеры определяет экспозицию с расчетом средне-серой сцены. Зимой, при съемке заснеженных пейзажей, она почти наверняка недоэкспонирует кадр, и снег станет серым.

Что делать? Применить коррекцию. Положительную. До 1-2 стопов. И здесь нам очень может помочь гистограмма (и/или индикация «выбитых» светов).

Кстати, в рассветные и закатные часы (а это время самого привлекательного освещения) условия съемки меняются буквально на глазах. Поэтому следить за правильностью экспозиции нужно постоянно.

Примечание. Можно воспользоваться имеющимся во многих камерах программным режимом «Снег», который достаточно точно вводит поправку в экспозицию. К сожалению, при этом мы лишимся творческих возможностей настройки съемочных параметров.

Баланс белого

При съемке снега автоматическая настройка ББ может ошибаться, делая изображение синеватым. Поможет ручная установка или баланс белого по образцу (если в вашей камере есть такая функция). Еще лучше — снимать в RAW, а настраивать баланс уже при «проявке».

Примечание. Опять же, программа «Снег» учитывает эти особенности и позволяет получить лучший результат, чем простой режим «Авто».

Заполняющая вспышка

Из-за высокой яркости снежного фона основной объект съемки может оказаться излишне темным, неконтрастным, лишенным деталей. Зачастую тут может помочь принудительное включение вспышки. Она подсветит затемненные области, сделав снимок более живым. Особенно это полезно при съемке портретов: заполняющая вспышка ослабит тени около глаз и под носом.

Фильтры

Наиболее полезен поляризационный фильтр. Он может помочь убрать ненужные рефлексы и получить более глубокие, насыщенные цвета.

Дайте камере акклиматизироваться!

И выходя на улицу из помещения, и, главное, возвращаясь обратно в тепло, совершенно необходимо дать камере время на выравнивание температуры. Не стоит в это время доставать аппарат из сумки — изменение температуры будет менее резким (а значит, и уменьшится конденсация влаги на деталях камеры). Обычно достаточно потерпеть минут 15 (хотя, конечно, время сильно зависит от разницы температур на улице и в помещении).

Чтобы дополнительно уменьшить влияние влаги я ношу в фотосумке пакетик-другой силикагеля (такие пакетики-влагопоглотители сейчас вкладываются в упаковки и различной бытовой техники, и обуви, и т.п.).

Берегите аккумуляторы от холода...

Электропитание жизненно необходимо для цифрового фотоаппарата. К сожалению, при охлаждении энергия аккумуляторных батарей уменьшается. Поэтому запасные батареи нужно держать не в сумке, а в кармане брюк или рубахи — там, где они будут согреваться теплом тела.

Мало того. В холодный день, подержав аккумулятор некоторое время в кармане, после того как камера показала, что он разряжен, удается сделать еще несколько снимков.

Конечно же, нужно также постараться, чтобы и камера (и «рабочий» комплект аккумуляторов в ней) охлаждались поменьше. Можно, например, засовывать её в перерывах съемки под куртку (пальто, шубу, тулуп...) или же, если камера маленькая — в карман вместе с рукой. (Кстати, все иллюстрации к этой заметке сняты в январе под Псковом при температуре около -20℃ камерой, согреваемой рукой в кармане)

...а саму камеру — от снега

Попадающий на камеру снег может принести не меньше неприятностей, чем дождь. Поэтому в случае снегопада стараемся укрывать камеру (пакетом, чехлом, в конце концов, можно замотать полотенцем...), а попавший на нее снег сразу же убирать мягкой сухой тряпкой (например, платком).

Не забывайте и о себе

Беречь от холода аппаратуру, конечно, необходимо, но и собственном здоровье забывать не стоит. Естественно, одеться нужно потеплее — ради хорошего кадра приходится и стоять подолгу на одном месте, и не прятаться от морозного ветра. Лучше всего «многослойная» одежда на молниях, позволяющая регулировать потери тепла. Верхний «слой» должен быть влаго/ветрозащитным.

Ну, а в самом сложном положении у фотографа зимой находятся руки и — при съемке зеркалкой — лицо. Для рук нужны перчатки — достаточно тонкие, чтобы не мешали пользоваться органами управления камеры. А чтобы не примерзнуть к видоискателю (это только звучит смешно!) может помочь резиновый наглазник.

Кстати о руках. Если руки всё же замерзли, быстрее всего отогреть их можно, засунув... в штаны (не в карманы, а именно внутрь, спереди). Проверено службой в Забайкалье ;)

И еще. Если пользуетесь тем или иным металлическим оборудованием, постарайтесь чем-то закрыть его поверхность от непосредственного контакта с телом. Например, надев на ножки штатива пластиковые трубки или обмотав их изоляционной лентой.

Фотошоп с нуля - новогодняя скидка

Только до 29 декабря видеокурс Зинаиды Лукьяновой «Фотошоп с нуля» можно приобрести с 20-процентной скидкой!

Если Вы поставили перед собой цель - изучить Фотошоп, причем сделать это в короткие сроки без потери времени и денег, то этот курс — именно то, что нужно. Благодаря технологии экранного видео, сегодня Вы можете изучить фотошоп и начать использовать его на полную катушку в три раза быстрее своего конкурента, который будет пыхтеть над книгами и рвать на себе волосы из-за того, что не может добиться нужного результата.
Видеокурс «Фотошоп с нуля в видеоформате» записан на двух DVD-дисках.
Диск 1. Курс по основам программы Adobe Photoshop CS3
28 уроков общей продолжительностью 6 часов 2 минуты.
Диск 2. Практический курс - только самые нужные уроки!
57 уроков общей продолжительностью 9 часов 11 минут:
  • ретуширование фотографий
  • фото-превращения
  • оформление фотографий
  • коллажи и открытки
  • фоны и текстуры
  • текстовые эффекты
  • природные эффекты
  • рисование
  • дизайн
  • web-графика и анимация
Вы можете учиться в любом месте, где есть компьютер, читающий DVD диски. Это может быть дом, работа, дача, командировка (если Вы возите с собой ноутбук). Никакой беготни по курсам, никаких бумажных учебников на Вашем пути больше не будет. Запускайте курс, выбирайте урок, повторяйте, понимайте и получайте результат!
Только до 29 декабря Вы можете приобрести курс со скидкой: 1597 руб. (65$) 1397 руб. (52$)

21 декабря 2008 г.

Aspire One и мой новый блог

Это сообщение совсем не имеет отношения к фотографии. Просто я недавно приобрел нетбук Acer Aspire One.  С операционной системой Linpus Linux.

Машинка, конечно, не для обработки снимков — и экранчик маловат (1024х600), и процессор слабоват (Intel Atom 1,6 ГГц), и накопитель... 8-гигабайтный флеш-диск. Хотя, при большой необходимости, посмотреть фотографии на нем можно ;) А вот записи делать удобно — клавиатура совсем немного меньше полноразмерной. И книжки с картинками можно читать... Собственно, к чему я это всё?

В своем исходном состоянии этот нетбук рассчитан на человека, не слишком знакомого с компьютерами (и, в общем-то, с поставленной задачей разработчики справились достаточно неплохо). Ну, а для тех, кому хочется большего, система оказалась очень плохо документированной. Информацию пришлось искать по разным сайтам (а кое-что и в глубинах ОС). По ходу дела возникла мысль собрать всё в кучу. В результате на свет появился еще один мой блог — AspireOne + Linux. Так что, если кому интересна эта тема, добро пожаловать!

20 декабря 2008 г.

Вспышка при ночной портретной съемке

В качестве дополнения к заметке о ночной съемке предлагаю обратить внимание на короткую публикацию фотографа Кристины Николь на сайте Digital Photography School...

Для тех, кто не владеет английским языком, перескажу, о чем идет речь (но главное — иллюстрации). Итак...

В примере используется зеркальная камера и 1-2 внешних вспышки (да-да, нравится нам это или нет, но встроенная вспышка не способствует получению художественных снимков).

Шаг 1. Настраиваем камеру. Режим приоритета выдержки (обычно обозначается буквой S или T), выдержка примерно 1/10-1/30, чувствительность —200-400 ISO. Автоматическая вспышка (TTL) скомпенсирует недостаточное освещение.

Первые две иллюстрации позволяют сравнить снимки, полученные без вспышки (выдержка 1/10 с) и с заполняющей вспышкой, освещающей модель со стороны фотографа. В камере был включен режим так называемой медленной синхронизации. В результате выдержка оказалась достаточной для нормальной проработки фона, а вспышка высветила и «заморозила» основной объект съемки.

Шаг 2. Определяем, как будет выглядеть кадр. Результат очень сильно зависит от положения источника света. В предыдущем примере фронтальное освещение (это заметно, помимо прочего, по тени — сзади модели) сделало лицо девушки плоским. Если разместить вспышку за объектом, как на третьем снимке, то мы увидим как бы свечение вокруг нашей модели.

Шаг 3. Настраиваем положение вспышек. «Играем» размещением и направлением вспышек. Вспышка может быть расположена строго сзади или сзади-справа от объекта съемки — и это полностью меняет впечатление от портрета.

На последнем, четвертом, снимке — результат. Он получен с помощью двух вспышек: первая (фронтальная) обеспечивает правильную экспозицию лица; вторая — подсвечивает сзади. Дополнительный эффект создается далекими городскими огнями.

Заканчивает Кристина свою краткую инструкцию советом побольше экспериментировать с расположением вспышек и настройками, чтобы получать фантастически красивые снимки.

19 декабря 2008 г.

Скоро Новый Год...

Декабрь — замечательный месяц, когда можно снимать яркие праздничные украшения. Одни из наиболее привлекательных и одновременно наиболее сложных объектов — новогодние гирлянды. Есть множество приемов, позволяющих сфотографировать манящие цвета, яркий блеск и мерцание. Давайте выберем наиболее подходящие для нас и наших камер — и получим максимум от этого чудесного праздничного сезона.

Время

Лучшее время для съемки новогодней иллюминации на улице — сумерки ясного дня. При этом естественное освещение уже таково, что огни гирлянд выглядят яркими. Темно-синее небо становится эффектным фоном. Разница же яркостей ламп и окружающих предметов не слишком велика (помним об ограниченности динамического диапазона матрицы).

Экспозиция

В большинстве случаев, такие объекты как ёлочные гирлянды или свечи мы снимаем в условиях слабого освещения. Однако, это один из тех случаев, когда вспышка может только повредить. Поэтому, первое, что нужно сделать, это отключить встроенную вспышку.

Как известно, есть три параметра — чувствительность, выдержка и диафрагма, выбор определенной комбинации которых нужен для получения оптимальной экспозиции. Как же быть в нашей сложной ситуации съемки яркого объекта при слабом окружающем освещении?

Высокие значения ISO

Чем выше устанавливается значение чувствительности — 400, 800, в некоторых современных камерах 1600, 3200 и даже больше, тем меньше требуется света для получения изображения. Но ценой этому будет повышение уровня шума, особенно заметного в тенях. Они же, что очевидно, в нашем сюжете будут преобладать.

Матрицы и системы шумопонижения постоянно совершенствуются, тем не менее для получения приемлемого качества имеет смысл выставлять чувствительность хотя бы на 1-2 деления ниже максимальной для данной камеры (не мешает заранее проверить уровень «оптимизма» разработчиков, особенно, если речь идет о компакте).

Длительная выдержка

Выдержка — время экспонирования — следующий параметр. При съемке вечером и ночью ее длительность почти наверняка будет измеряться секундами. А раз так, необходимо учитывать эффект смазывания в результате движения камеры и/или объекта съемки.

От дрожания камеры избавиться совершенно необходимо. Лучший способ — использовать штатив. Но часто ли фотолюбители носят с собой штативы? Значит, ищем выход. Если рядом оказалась устойчивая горизонтальная поверхность, расположенная на подходящей высоте, считайте, что повезло. На нее установим камеру и, как и в случае штатива, воспользуемся проводным «троссиком», ИК-пультом или автоспуском. Непосредственно нажимать на спуск не надо — из-за практически неизбежного «толчка» будет потеряно всё преимущество опоры.

Если ничего подходящего не оказалось и выдержка не слишком велика (около секунды), можно сделать попытку в расчете на твердость собственных рук (и стабилизатор, если он есть в камере). Надежда умирает последней... И не забывайте, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее влияние дрожания. Так что пользуйтесь наиболее широкоугольным положением зума.

Теперь, что касается движения объекта съемки. Лампочки с ёлки, конечно же, не убегут. Но вот дерево может качаться. И тут уже ничего не поможет. Кроме выбора погоды.

А еще мимо могут проходить люди (а также кошки, собаки, пролетать вороны и прочая живность). Если выдержка достаточно велика, готовьтесь увидеть на кадре бесплотные расплывчатые образы призраков. Иногда это может сойти за художественный прием.

Диафрагма

Что тут сказать? Открываем возможно шире. И опять-таки, стараемся ставить зум на наименьшее ФР. С одной стороны, при этом у любительской оптики достигается наибольшая светосила (до «быстрых» профессиональных объективов, все равно, далеко, но хоть что-то...). С другой стороны, увеличивается глубина резкости (это более актуально для зеркальных камер — у компактов она даже при полностью открытой диафрагме остается достаточно большой).

Итак: умеренно увеличиваем ISO, открываем диафрагму, закрепляем камеру...

Ах, да. Не очень надеемся на автоматику — сцена у нас явно не «средне-серая». Так что снимаем несколько дублей с разной величиной экспокоррекции. (У Ли Фроста я нашел рекомендацию делать снимки, постепенно увеличивая экспозицию до 2 ступеней от того, что дал интегральный замер) Не помешает и посмотреть на гистограмму.

Баланс белого

Выбор баланса белого при съемке новогодней иллюминации — задача непростая и даже, в значительной степени, творческая. Сцена может быть освещена совершенно разными источниками. От того, какую настройку выберем, будет зависеть ее колорит.

Лампы накаливания (Tungsten)

В большинстве гирлянд используются лампы накаливания небольшой мощности. Поэтому, если выбрать настройку, обозначенную «лампочкой», цвет огоньков будет воспроизведен точно (или будет несколько более теплым). Однако, при съемке на улице в сумерках небо в этом случае приобретет неестественно глубокий темно-синий оттенок (автоматический баланс даст примерно тот же результат).

Дневной свет (Daylight)

Выставив ББ в положение, отмеченное символом «солнца», добьемся более естественного цвета сумеречного неба. А вот лампочки получат оранжево-желтые оттенки.


Зеркальные и некоторые компактные фотоаппараты позволяют не только выбирать из наперед заданных вариантов баланса белого, но и делать собственные настройки, выставляя значение цветовой температуры в Кельвинах или/и плавно изменяя оттенок изображения по двум осям (синий-пурпурный и зеленый-янтарный). Однако подобрать оптимальный вариант, пользуясь маленьким экранчиком камеры достаточно сложно.

В гораздо более выигрышном положении оказываются владельцы фотокамер, сохраняющих снимки в RAW. Этой функцией (если она есть) совершенно необходимо пользоваться, как минимум, в сложных условиях съемки, подобных тем, которым посвящена эта заметка. Ведь при этом задача выбора ББ переносится с момента съемки на время обработки — дома, за компьютером, в спокойной обстановке. Подкорректировать оттенки кадра, сделанного в JPEG, удастся только ценой определенных потерь.

Эффекты

Многие советуют пользоваться «звездными», смягчающими и другими эффектными фильтрами. Нужно ли это — дело собственного вкуса фотографа. Но, к примеру, звездный фильтр дает при аккуратном использовании очень интересный эффект для кадров с большим числом маленьких огоньков. (При неаккуратном — когда светильники намного ярче фона — лучи могут превратить весь снимок в сплошную «решетку»)

Во всяком случае, прежде чем покупать «настоящие» фильтры, можно попробовать производимые эффекты подручными средствами. Например, смягчить рисунок можно, натянув на объектив — пожалуйста, не смейтесь — кусок женского черного капронового чулка. Другой вариант — слегка намазать вазелином (лучше, оставив центр чистым) защитный фильтр. Тот же защитный фильтр и вазелин помогут получить «звездные» лучики, если «пачкать» фильтр двумя полосками крест-накрест.

Только не надо забывать, что всё это ослабляет и так не слишком яркое вечернее освещение.

Фото в заголовке: © Aron Kremer

6 декабря 2008 г.

Фотографируем ночью

Ночь... Самое таинственное время. Время, когда можно снять самые интересные кадры. Но это время и наиболее сложное с точки зрения техники съемки...

Экспозиция

Ночная фотосъемка — это, пожалуй, единственная ситуация, когда не приходится рассчитывать на привычные методы автоматического определения экспозиции: точечный, матричный, средневзвешенный. Причина понятна. Автоматика предполагает, что в кадре яркости распределены довольно-таки ровно, с максимумом в области средних уровней. Ночью же гораздо чаще мы имеем дело с большими областями теней и гораздо более яркими небольшими яркими объектами. Так что основным критерием становится собственный опыт (и, в какой-то мере, знакомство с чужим).

Важно понимать: диапазон яркостей при ночной съемке в большинстве случаев существенно больше того, который способна передать матрица камеры. Поэтому нужно выбирать, какая часть изображения будет экспонирована правильно, а какими элементами можно пожертвовать. Полезно сделать точечный замер по сюжетно важным частям изображения, а затем выставить параметры съемки в ручном режиме (обычно он обозначен буквой M).

Понятное дело, точно угадать наилучшую экспозицию далеко не всегда удается даже при большом опыте ночной фотографии. Поэтому стоит взять за правило делать несколько снимков, изменяя выдержку/диафрагму в пределах ±1–2 стопов. Для этого в некоторых камерах есть функция брекетинга. Если же ее нет, то придется покрутить ручки вручную. Кадры не экономим!

И еще один совет. Предположим (случай нередкий), что в кадре есть как источники света, так и освещенные ими или другими источниками объекты. За очень редким исключением экспозицию здесь нужно определять без учета светящихся деталей (уводим их из кадра, возможно, с помощью зума; либо опять же прибегаем к точечному замеру). Да, эти элементы будут пересвечены. Но иначе мы лишимся деталей в тенях... то есть, практически во всем изображении.

Величина ISO

Рекомендации те же, что и при любой другой съемке. Значение ISO выбираем минимально возможным. Удивительно? Вроде бы, для съемки при слабом освещении как раз и предназначены высокие ISO?

На самом деле секрет прост. Увеличением чувствительности мы при ночной съемки от длительных выдержек не уйдем. А вот шумы... Шумы наиболее сильно проявляются в тенях, теней же ночью — почти весь кадр.

Штатив

Выдержка при ночной (и вечерней) съемке измеряется секундами. Снимать с рук в этих условиях бессмысленно — изображение будет безнадежно смазано. Поэтому почти обязательным аксессуаром ночного фотографа является штатив. Если его с собой не оказалось, можно попытаться просто поставить фотоаппарат на какую-либо устойчивую горизонтальную поверхность. Но возможности направить объектив в нужную сторону при этом, очевидно, будут очень ограничены, да и «сбить» случайно границы кадра будет очень легко.

При этом ни коем случае нельзя пытаться спускать затор обычным нажатием на кнопку: даже при очень прочном штативе небольшое смещение камеры все равно произойдет — и кадр будет смазан. Идеальный вариант — использование проводного или инфракрасного пульта. В том же случае, если его нет, воспользуйтесь автоспуском, установленным на минимальный интервал (обычно это 2 секунды). Такого времени вполне хватит, чтобы любые возникшие колебания затухли.

Баланс белого

Еще один сложный момент — баланс белого. Проблема в том, что ночные сцены обычно освещены несколькими разными источниками. Соответственно, и свет от них имеет совершенно разный спектр: холодный голубоватый от вечернего неба, теплый желто-оранжевый от ламп накаливания, цветной от городской рекламы... Правильная цветопередача — как днем — практически невозможна.

Поэтому вновь подходим творчески: цвета, создаваемые ночным освещением, придают снимкам особую прелесть. Нередко имеет смысл не просто спокойно отнестись к неизбежным отклонениям баланса, но и сознательно увеличить их. Но всё хорошо в меру!

Если же мы всё-таки стремимся к наилучшей передаче естественных цветов, то, как показывает опыт, автоматика находит неплохой компромисс.

Да. И, конечно же, если камера позволяет снимать в RAW, этим обязательно нужно пользоваться: правильный баланс белого гораздо проще и удобнее выбрать дома на большом экране монитора, чем ночью на маленьком дисплейчике камеры.

Вспышка

Возможно, это для кого-то прозвучит странно, но в большинстве случаев при ночной съемке вспышку необходимо принудительно отключать. Это полностью противоречит бытовым представлениям и... действиям камеры в автоматическом режиме (специальные сюжетные «ночные» программы я сейчас не учитываю).

Дело в том, что мощность излучения встроенной вспышки позволяет осветить только наиболее близкие объекты (метрах в 2-3 от камеры), внешняя вспышка может увеличить эту дистанцию раза в два, но всё остальное погрузится во тьму. Это еще полбеды — «черный» фон может быть полезным — однако и передний план под жестким светом фотовспышки выглядит плоско, невыразительно, а зачастую он оказывается еще и пересвеченным (автоматика обманывается окружающей «чернотой»).

Хотя я не исключаю, что иногда с помощью вспышки можно получить нужный эффект (но все равно, желательно, чтобы она была внешней, позволяющей избавиться хотя бы от свечения «в лоб»).

Предупреждение. Крайне аккуратно используйте вспышку при съемке на автодорогах. Если она сработает на близком расстоянии от двигающегося на вас автомобиля, есть вероятность ослепить водителя. Нескольких секунд, пока его зрение вновь адаптируется к окружающему освещению может хватить для аварии.

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!