Фотографируем ночью

Ночь... Самое таинственное время. Время, когда можно снять самые интересные кадры. Но это время и наиболее сложное с точки зрения техники съемки...

Экспозиция

Ночная фотосъемка — это, пожалуй, единственная ситуация, когда не приходится рассчитывать на привычные методы автоматического определения экспозиции: точечный, матричный, средневзвешенный. Причина понятна. Автоматика предполагает, что в кадре яркости распределены довольно-таки ровно, с максимумом в области средних уровней. Ночью же гораздо чаще мы имеем дело с большими областями теней и гораздо более яркими небольшими яркими объектами. Так что основным критерием становится собственный опыт (и, в какой-то мере, знакомство с чужим).

Важно понимать: диапазон яркостей при ночной съемке в большинстве случаев существенно больше того, который способна передать матрица камеры. Поэтому нужно выбирать, какая часть изображения будет экспонирована правильно, а какими элементами можно пожертвовать. Полезно сделать точечный замер по сюжетно важным частям изображения, а затем выставить параметры съемки в ручном режиме (обычно он обозначен буквой M).

Понятное дело, точно угадать наилучшую экспозицию далеко не всегда удается даже при большом опыте ночной фотографии. Поэтому стоит взять за правило делать несколько снимков, изменяя выдержку/диафрагму в пределах ±1–2 стопов. Для этого в некоторых камерах есть функция брекетинга. Если же ее нет, то придется покрутить ручки вручную. Кадры не экономим!

И еще один совет. Предположим (случай нередкий), что в кадре есть как источники света, так и освещенные ими или другими источниками объекты. За очень редким исключением экспозицию здесь нужно определять без учета светящихся деталей (уводим их из кадра, возможно, с помощью зума; либо опять же прибегаем к точечному замеру). Да, эти элементы будут пересвечены. Но иначе мы лишимся деталей в тенях... то есть, практически во всем изображении.

Величина ISO

Рекомендации те же, что и при любой другой съемке. Значение ISO выбираем минимально возможным. Удивительно? Вроде бы, для съемки при слабом освещении как раз и предназначены высокие ISO?

На самом деле секрет прост. Увеличением чувствительности мы при ночной съемки от длительных выдержек не уйдем. А вот шумы... Шумы наиболее сильно проявляются в тенях, теней же ночью — почти весь кадр.

Штатив

Выдержка при ночной (и вечерней) съемке измеряется секундами. Снимать с рук в этих условиях бессмысленно — изображение будет безнадежно смазано. Поэтому почти обязательным аксессуаром ночного фотографа является штатив. Если его с собой не оказалось, можно попытаться просто поставить фотоаппарат на какую-либо устойчивую горизонтальную поверхность. Но возможности направить объектив в нужную сторону при этом, очевидно, будут очень ограничены, да и «сбить» случайно границы кадра будет очень легко.

При этом ни коем случае нельзя пытаться спускать затор обычным нажатием на кнопку: даже при очень прочном штативе небольшое смещение камеры все равно произойдет — и кадр будет смазан. Идеальный вариант — использование проводного или инфракрасного пульта. В том же случае, если его нет, воспользуйтесь автоспуском, установленным на минимальный интервал (обычно это 2 секунды). Такого времени вполне хватит, чтобы любые возникшие колебания затухли.

Баланс белого

Еще один сложный момент — баланс белого. Проблема в том, что ночные сцены обычно освещены несколькими разными источниками. Соответственно, и свет от них имеет совершенно разный спектр: холодный голубоватый от вечернего неба, теплый желто-оранжевый от ламп накаливания, цветной от городской рекламы... Правильная цветопередача — как днем — практически невозможна.

Поэтому вновь подходим творчески: цвета, создаваемые ночным освещением, придают снимкам особую прелесть. Нередко имеет смысл не просто спокойно отнестись к неизбежным отклонениям баланса, но и сознательно увеличить их. Но всё хорошо в меру!

Если же мы всё-таки стремимся к наилучшей передаче естественных цветов, то, как показывает опыт, автоматика находит неплохой компромисс.

Да. И, конечно же, если камера позволяет снимать в RAW, этим обязательно нужно пользоваться: правильный баланс белого гораздо проще и удобнее выбрать дома на большом экране монитора, чем ночью на маленьком дисплейчике камеры.

Вспышка

Возможно, это для кого-то прозвучит странно, но в большинстве случаев при ночной съемке вспышку необходимо принудительно отключать. Это полностью противоречит бытовым представлениям и... действиям камеры в автоматическом режиме (специальные сюжетные «ночные» программы я сейчас не учитываю).

Дело в том, что мощность излучения встроенной вспышки позволяет осветить только наиболее близкие объекты (метрах в 2-3 от камеры), внешняя вспышка может увеличить эту дистанцию раза в два, но всё остальное погрузится во тьму. Это еще полбеды — «черный» фон может быть полезным — однако и передний план под жестким светом фотовспышки выглядит плоско, невыразительно, а зачастую он оказывается еще и пересвеченным (автоматика обманывается окружающей «чернотой»).

Хотя я не исключаю, что иногда с помощью вспышки можно получить нужный эффект (но все равно, желательно, чтобы она была внешней, позволяющей избавиться хотя бы от свечения «в лоб»).

Предупреждение. Крайне аккуратно используйте вспышку при съемке на автодорогах. Если она сработает на близком расстоянии от двигающегося на вас автомобиля, есть вероятность ослепить водителя. Нескольких секунд, пока его зрение вновь адаптируется к окружающему освещению может хватить для аварии.