Интересно бывает иногда посмотреть, о чем писали 100 или 50 лет тому назад. Иногда забавно. Иногда — поучительно. О художественной стороне фотографии вообще зачастую гораздо полезнее читать в книгах советских времен, чем во многих — куда более красиво изданных — нынешних. Но оказывается, там можно встретить и полезные технические сведения.
Производители фотокамер все больше и больше увеличивают разрешение их матриц. Даже на самых дешевых «мыльницах» горделиво красуются надписи «8 мегапиксел», «10 мегапиксел», «12 мегапиксел»... А какое же разрешение реально необходимо?..
Для начала я решил попросту рассчитать, сколько пикселов будет укладываться по горизонтали и по вертикали отпечатков наиболее распространенных форматов. При этом за основу взял типичное для микролабов разрешение исходного файла — 200 dpi (пикселов на дюйм).
В итоге получилась вот такая табличка:
| Размеры, см | Размеры, дюйм | Размеры, пикс. | Число мегапикселов |
|---|---|---|---|
| 10x13,5 | 4x5,3 | 787x1063 | 0,84 |
| 10x15 | 4x6 | 787x1181 | 0,93 |
| 15x21 | 6x8,3 | 1181x1654 | 2 |
| 20x30 | 8x12 | 1575x2362 | 3,7 |
| 30x45 | 12x18 | 2362x3543 | 8,4 |
Вот и получается, что для отпечатков размером 20x30 мм (это примерно равно формату А4) вполне годятся кадры, снятые камерой с разрешением всего 4 мегапиксела (или шесть — если ориентироваться на 300 dpi)!
А более высокие разрешения современных камер? Печатать на формат А3 и больше любителям требуется нечасто. Но запас по разрешению дает нам возможность достаточно сильно кадрировать снимки. Это полезно и для «репортажных» условий (для фотолюбителей — типичная ситуация): захватываем несколько избыточную площадь — чтоб движущийся объект не вылетел за границы, а потом при обработке «подрезаем» кадр. А еще это выручает, когда чуть-чуть недостает фокусного расстояния для далекого объекта или возможности приблизиться — при макросъемке. Вот, к примеру, бабочка снята штатным Zuiko 14-42 с расстояния никак не меньше полуметра
«Почему-то при описании съёмки пейзажа все упускают один момент. Фокусироваться-то куда?»— был задан вопрос в комментарии к одной из моих заметок. Там я попытался коротко ответить, но получилось как-то не особо хорошо... Попытаюсь исправиться.
Итак, куда же фокусироваться?..
Начнем с того, что идеально сфокусироваться можно только на объектах, расположенных на строго определенном расстоянии от камеры. Всё, что находится хотя бы чуть-чуть ближе или дальше этого расстояния расплывается. Но человеческий глаз — инструмент не идеальный. И небольшую размазанность не замечает. Небольшая — это насколько? Принято считать, что точку, расплывшуюся до 0,1 мм, с расстояния в четверть метра человек увидит как совершенно резкую. На этом и строятся все расчеты.
Естественно, для фотосъемки учитывают, что изображение по сравнению с кадром пленки или матрицей цифрового аппарата будет значительно увеличено. Размер пятна нерезкости, соответственно, измеряется уже сотыми или тысячными долями миллиметра.
Так и получается, что на снимках резкими выглядят не только объекты, находящиеся строго в плоскости фокусировки, но и в некоторой зоне ближе и дальше этой плоскости. Расстояние от самой близкой к аппарату точки, где изображение уже выглядит резким, до самой дальней, где оно еще выглядит резким, и получило название «глубины резкости» или «глубины резко изображаемого пространства»— ГРИП (по-английски, DOF — Depth Of Field).
На практике нас интересует не столько величина ГРИП, сколько взаимосвязанные с ней величины. Во-первых, это, естественно, ближняя и дальняя границы резко изображаемого пространства. Нам нужно умудриться так выставить дистанцию фокусировки, чтобы все сюжетно-важные детали оказались между этими границами (а неважные, по возможности, вне их). В разных случаях требования тут могут оказываться прямо противоположными.
При съемке пейзажа (О, я-таки добрался до того вопроса, из-за которого взялся за заметку!) практически всегда нужно добиться максимальной глубины резкости, чтобы одинаково четкими получились и отдельные объекты на переднем плане и лес (степь, горы, океан...) вдалеке.
Снимая портрет, в большинстве случаев, если только по сюжету не требуется показать окружающую человека обстановку (но это, чаще всего «не совсем» портрет), мы стремимся к минимальной ГРИП. Максимальная резкость — на глаза. Всё лишнее — в нерезкость. Честное слово, вряд ли кто-то обидится, если на снимке нельзя будет идеально резко увидеть каждый волосок на ушах ;).
Сложней ситуация при репортажной или спортивной съемке. Здесь, с одной стороны, сделать бы глубину резкости побольше — чтоб объект ненароком «не убежал из фокуса». С другой стороны, эти жанры предъявляют еще массу технических требований... из-за которых ГРИП уменьшается. И тут задача фотографа правильно найти компромисс.
Второй полезный параметр — гиперфокальное расстояние. Это минимальное расстояние, наведя фокус на которое, удастся отодвинуть дальнюю границу резко изображаемого пространства до бесконечности. То есть в этом случае можно будет не задумываясь о фокусировке «щелкать» всё, что находится дальше некоторого расстояния. Именно на него были настроены объективы наиболее дешевых пленочных «мыльниц» массово штамповавшихся в недавнем прошлом (и, кстати, большинства фотокамер в мобильниках). Но и на вполне серьезной «цифре» такая наводка вовсе не бесполезна. Например, при съемке тех же пейзажей.
Надо сделать ГРИП побольше... Надо сделать ГРИП поменьше... Понасоветовал тут... А как её сделать побольше/поменьше? — Для этого нам нужно твердо запомнить следующее:
Сильно увлекаться уменьшением диафрагмы не стоит — «зажав» ее дальше некоторого значения (примерно 11-16 для зеркалок, а для компактов — ~8), вместо ожидаемого увеличения глубины резкости получим общее снижение резкости. (Физическое объяснение такое: размер отверстия становится столь малым, что начинает заметно проявляться дифракция.)
Вот тут-то и возникают неприятности с репортажем/спортом. Почти наверняка объектив придется использовать в теле-положении (или телеобъектив на зеркалке) — уменьшение ГРИП неизбежно. Необходимы короткие выдержки — при не слишком ярком освещении придется открывать диафрагму и — опять-таки — уменьшать этим ГРИП. Ищем компромисс... в меру опыта и удачи.
Кстати, при уменьшении размера матрицы, с одной стороны, уменьшается пятно нерезкости, что должно сокращать ГРИП, но, с другой стороны, уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимое для получения того же угла зрения. В результате компакты на аналогичных кадрах дают заметно большую глубину резкости, чем зеркалки. Это здорово облегчает макросъемку, но не в лучшую сторону влияет на портреты.
Всё это — разговоры. Больше... Меньше... Относительно чего? Откуда простому любителю узнать пределы зоны резкости на его вполне конкретном аппарате при совершенно определенных настройках.
Когда-то (некоторые аксакалы помнят те далёкие времена), когда на резкость приходилось наводить исключительно вручную, практически на любом объективе была шкала глубины резкости: пары штрихов с двух сторон от метки точной наводки, каждая из которых соответствовала определенной диафрагме. Фокусное расстояние?— Оно не изменялось: зум-объективы были огромной редкостью.
Теперь на объективах любительских камер не то что шкалы глубины резкости, зачастую и метраж не увидишь. Приходится пользоваться вспомогательными средствами. Таблицами и калькуляторами. Например, такой (пришлось вынести на отдельный сайт из-за некоторых ограничений blogger.com). В ближайшие дни рассчитываю сделать и разместить там же еще калькулятор расчета дистанции наводки по границам зоны резкости (благо, формулы есть на Википедии).
Несколько полезных инструментов для расчета ГРИП и связанных с ней параметров (на английском языке) можно найти на сайте Дона Флеминга «DOFMaster». В том числе, калькуляторы для установки на компьютере с Windows, КПК Palm, а также для iPhone. Пользователям Mac OS X рекомендую OptiCalc. Для Windows Mobile, по-моему, наиболее удачен myDOF for Windows Mobile 6.
Почитать о ГРИП на Википедии.
Очень часто — и пользуясь своим фотоаппаратом, и читая рекомендации по съемке (особенно иностранного происхождения) — мы сталкиваемся с сокращением «EV». Расшифровывается оно как «Exposure Value», переводится как «величина экспозиции», «значение экспозиции», «экспозиционное число» или... вообще не переводится. Что же это за величина-значение-число?..
Мы все (надеюсь, все?) знаем, что правильно экспонировать кадр можно при разных сочетаниях выдержки и диафрагмы. А эта пара значений — экспопара — зависит от освещения и чувствительности (значения ISO). Так вот, EV и характеризует экспопару в целом (ну, или точнее, освещенность, по которой она выставляется).
За нулевое значение экспозиции принято такое, которое может быть получено, если сделать снимок с выдержкой 1 секунда при диафрагме 1. Увеличение EV на единицу соответствует изменению одного из съемочных параметров на «полное» деление шкалы (именно поэтому EV в разговорной речи часто называют «стопом»). Например, для этого можно увеличить выдержку с 1/60 секунды до 1/30. Или открыть диафрагму с f/5,6 до f/4. И то, и другое вдвое увеличит количество света, попадающего на матрицу.
По правде сказать, любитель, скорее всего, не будет иметь дело с абсолютным значением экспозиции. Нам эти числа пригодятся при установке экспокоррекции. Автоматика камеры рассчитана на кадр некоторого среднего тона. В реальности не всё бывает таким усредненным — и система ошибается. Приходится ее поправлять. О том, когда и на сколько, разговор отдельный.
А сегодня — так сказать, для общего образования — таблица значений EV для разных условий освещения (при использовании чувствительности ISO 100). (Таблица — перевод из статьи английской версии Википедии)
| Условия освещения | EV |
|---|---|
| Дневной свет | |
| Светлый песок или снег в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени) | 16 |
| Типичная сцена в ясный день или при слегка подернутом дымкой солнце (жесткие тени) | 15 |
| Типичная сцена при подернутом дымкой солнце (мягкие тени) | 14 |
| Типичная сцена, солнце за облаками (теней нет) | 13 |
| Типичная сцена, сплошная облачность | 12 |
| Область в открытой тени, ясное солнце | 12 |
| Вне помещения, естественный свет | |
| Радуга | |
| Чистое небо на фоне | 15 |
| Облачное небо на фоне | 14 |
| Закатный горизонт | |
| Перед закатом | 12–14 |
| На закате | 12 |
| Сразу после заката | 9–11 |
| Луна, возвышение > 40° | |
| Полнолуние | 15 |
| Между второй четвертью и полнолунием | 14 |
| Четверть | 13 |
| Первая или последняя четверть | 12 |
| Лунный свет, возвышение луны > 40° | |
| Полнолуние | −3 ... −2 |
| Между второй четвертью и полнолунием | −4 |
| Четверть | −6 |
| Полярное сияние | |
| Яркое | −4 ... −3 |
| Среднее | −6 ... −5 |
| Вне помещения, искусственный свет | |
| Неоновые и др. яркие вывески | 9–10 |
| Спорт ночью | 9 |
| Пожар | 9 |
| Яркие уличные сцены | 8 |
| Ночные уличные сцены / освещенные окна | 7–8 |
| Дорожное движение | 5 |
| Выставки и парки развлечений | 7 |
| Новогодние гирлянды | 4–5 |
| Подсвеченные здания, монументы, фонтаны | 3–5 |
| Освещенные здания издали | 2 |
| В помещении, искусственный свет | |
| Галереи | 8–11 |
| Спорт, театр и т.п. | 8–9 |
| Цирк. Прожектора | 8 |
| Ледовое шоу, прожектора | 9 |
| Офис / производственное помещение | 7–8 |
| Жилой интерьер | 5–7 |
| Новогодние гирлянды | 4–5 |
Фотография в заголовке: Ralph Kiesewetter
