Глубина резкости - 2

В дополнение к рассказу о ГРИП несколько иллюстраций...

По правде говоря, хотел в прошедшие выходные выйти на улицу и сделать несколько примеров реальной съемки пейзажа с разной глубиной резкости и разной точкой наводки. Но погода не предоставила такой возможности — в Москве валил снег. Пришлось наскоро соорудить «студию на столе» и «попросить попозировать» группу мышек из города Мышкина ;). Камера Olympus E-510 (4/3"). Объектив с фокусным расстоянием 35 мм. Дистанция съемки — около 30 см.

Для начала установим диафрагму f/8, дающую большую глубину резкости без ухудшения общей четкости изображения.

Первый кадр снимаем, наведя резкость по самой первой, ближайшей к камере мышке. Что видим? — Помимо объекта, на который сфокусирована камера, достаточно хорошо вышел ближайший к нему. Все остальные — нерезкие. Фон же вообще размазан.

Следующий снимок. Теперь уже с наводкой по центральной, третьей, мышке. Теперь мы получили вполне удовлетворительное изображение всей группы «грызунов». Но фон, по-прежнему, недостаточно резок.

Наконец, наведемся на «гиперфокальное» расстояние (в кавычках, поскольку здесь я сымитировал эту ситуацию; настоящее гиперфокальное расстояние измеряется метрами, чаще — десятками метров). Теперь в зону резко изображаемого пространства попал фон («бесконечно далекие объекты»), дальняя мышка — именно по ней я фокусировался, а также (с некоторой натяжкой) еще одна «фотомодель», находящаяся чуть ближе к камере, чем точка наводки.

Именно такой вариант фокусировки (на гиперфокальное расстояние) оптимален — в большинстве случаев — для съемок пейзажей. Он позволяет получить наибольшую глубину резкости при резком фоне.

К сожалению, бюджетная серия объективов Olympus, как и большинство «мыльниц», не имеет шкалы дистанции. Поэтому использование глубины резкости дополнительно усложняется. Нужно не просто определить, в каких пределах находятся сюжетно важные объекты сцены. Не только подобрать подходящее значение диафрагмы и дистанцию наводки (с помощью таблиц или программы-калькулятора). После всего этого приходится еще поискать объект, расположенный на этой самой найденной дистанции.

Следующий, не всегда простой, шаг — сфокусироваться по такому объекту. Вариантов, собственно говоря, не больше двух. Первый — навести камеру на выбранный объект, настроиться по нему, прижав кнопку спуска наполовину. Затем, не отпуская кнопки, скадрировать изображение, после чего нажать кнопку до конца. Прием хорошо работает, если камера фокусируется по центральной (или другой, но явно отмеченной) точке. Излишне «умные» системы с настройкой по десятку точек в подобной ситуации будут жить своей жизнью. Да, и не нужно забывать, что полунажатие спуска обычно фиксирует как фокусировку, так и экспопару. То есть объект для наводки должен, как минимум, находиться в тех же условиях освещения, что и основная сцена. Вообще, чем меньше придется перемещать камеру после фокусировки, тем лучше.

Второй способ доступен не во всех компактных камерах. Реально же применим, пожалуй, только в зеркалках. Это — ручная фокусировка. Помимо гораздо более удобного управления фокусировкой (вращением кольца на оправе объектива) и использования при этом оптического видоискателя, зеркальные камеры имеют еще одну полезную функцию. Называется она обычно «просмотром глубины резкости» или «репетиром», а действует очень просто. При ее включении (нажатии соответствующей кнопки) диафрагма прикрывается до установленного значения — и мы наглядно видим, насколько увеличивается при этом глубина резкости.

При наводке на резкость диафрагма зеркальной камеры открывается полностью, чтобы, во-первых, «картинка» в видоискателе была возможно более яркой, а во-вторых, для более «острой» фокусировки.

---

Напоследок — два кадра, показывающих, как меняется глубина резкости при уменьшении диафрагменного числа.

Первый из них снят при диафрагме f/8,0. Как мы видим, здесь достаточно четко видны практически все объекты (хоть и с несколько «размазанными» фоном и ближним планом).

А вот этот кадр сделан при той же самой дистанции фокусировки, но с диафрагмой f/3,5. Как говорят в рекламе, почувствуйте разницу. Малой глубиной резкости особенно часто пользуются при съемке портретов. Не менее полезна она и в других случаях, когда нужно «отделить» объект от фона (а в некоторых случаях, и от «помех» между объектом съемки и камерой).