Давненько я ничего не писал... Но тому есть причина. За время долгих праздников мне удалось побывать в замечательном городе — Великом Новгороде. Масса впечатлений. Не так много (гораздо меньше, чем хотелось) удачных кадров. К сожалению, погода не радовала солнцем, а экскурсионная программа — возможностью спокойно побродить, подобрать ракурс, поэкспериментировать с настройками...И вот, что я подумал: почему бы не взглянуть на некоторые снимки как на примеры? Мои действия, мои настройки...
Итак, пример первый.
Детинец (Новгородский Кремль)
Съемка велась уже в сумерках, около 17 часов. С одной стороны, это создало достаточно интересное освещение: насыщенно синее небо, голубоватый снег... С другой, света было явно мало для бесхитростной съемки с рук.
Настройки были выбраны вот так.
ISO — 100. Это наименьшее значение, которое можно установить на моем Olympus E-510. Увеличения же его я стараюсь избегать. Шумы, знаете ли.
Диафрагма — 1:5 (полностью открыта). Объекты находятся на достаточном удалении, при использованном фокусном расстоянии — 27 мм (ЭФР около 54 мм) — все они гарантировано попадут в зону резко изображаемого пространства.
Учитывая, что значительную часть кадра занимает снег, введена коррекция экспозиции на +1 ступень. В результате автоматика выбрала выдержку, равную 1 секунде.
Очевидно, что, даже несмотря на очень приличную стабилизацию изображения, имеющуюся в Olympus'е, надеяться на качественный более или менее приемлемый результат съемки с рук в таком случае не стоит. Но желания брать с собой хоть какой-то штатив у меня возникает крайне редко. И этот день не был исключением. Что же делать?
К счастью, в Кремль через ров идет мост. У моста есть ограждения. А ограждения держатся на чудненьких толстеньких каменных столбиках. На которых вполне устойчиво устанавливается зеркалка. По горизонтали направление съемки выбирается... ну, очевидно, что вертеть камеру на горизонтальной поверхности столбика можно на все 360 градусов. С настройкой по вертикали дело обстоит сложнее. Но только чуть-чуть. Под объектив достаточно просто подложить какой-нибудь предмет подходящей толщины. Меня неоднократно (и в этом случае тоже) выручала обычная шерстяная перчатка, сложеная в 2-3-4 раза.
При съемке со штатива (и, тем более, «подручных средств») ни в коем случае нельзя непосредственно спускать затвор — камера наверняка дернется. Хорошо, когда есть тросик. Если же его нет (а для большинства компактов — и быть не может), пользуемся автоспуском.
Вот и результат. (Кстати, не подумайте, что снимок «завален». На самом деле белая смотровая башня с часами — одна из наших российских «пизанских» башен)
8 комментариев:
Мне интересно было почитать, и возник вопрос. Когда снимается высокое сооружение, фотокамера смотрит на объект снизу, возникает искажение. Надо ли править? Есть ли какие-то правила для съемки башни, если нет возможности сделатьь это с возвышенности или отойти подальше?
Обычное правила таковы: если искажения не являются художественным приемом, их нужно убирать (это касается как перспективных искажений, о которых Вы пишете, так и, к примеру, «завала» горизонта).
Но искажения можно использовать и как художественный прием. В этом случае их нужно, напротив, подчеркнуть. Зачастую интересный эффект достигается при съемке практически от основания высокого объекта.
Кстати, большое спасибо, Вы дали хорошую идею для одной из очередных заметок. Так что, возможно, в ближайшее время напишу более подробно свои (и чужие тоже ;) ) мысли по этому поводу.
Два моих снимка с правкой и без. Что скажете?
http://picasaweb.google.com/sbobrovskaya/beklzD#
Первый, по-моему, без искажений однозначно лучше (другое дело, что это здание, видимо, лучше было снимать еще более сбоку).
А вот на втором снимке, вполне вероятно, интересный эффект можно было бы получить еще более усилив искажения (например, «бочкой» широкоугольника)
А я вместо автоспуска использую предварительное поднятие зеркала (в настройках e-510 называется anti-shock). Преимущества — во-первых исчезают возможные колебания при спуске, связанные, собственно, с поднятием зеркала. Во-вторых этот параметр имеет более гибкую настройку: для меня 2 секунды мало, а 12 — много. Тут же можно настроить в интервале от 1 до 30 секунд.
Почему-то при описании съёмки пейзажа все упускают один момент. Фокусироваться-то куда?
Колебания при спуске возникают, в первую очередь, от нажатия на спуск. В цифрокомпактах (или, к примеру, в дальномерных пленочных камерах) зеркало вообще отсутствует, а колебания всё равно есть.
Зеркало дает дополнительный удар. Так что антишок — функция безусловно полезная, но не вместо тросика/автоспуска, а вместе с ним.
Что касается фокусировки, то при съемке пейзажа в большинстве случаев стремятся получить резким и задний план, и сюжетно важные объекты переднего плана.
Надо бы выставлять объектив на гиперфокальное расстояние (т.е. на минимальное, при котором в зону резкости уже попадает «бесконечность»). Проблема в том, что и у всех виденных мной компактов, и у любительской серии Zuiko шкалы глубины резкости нет.
К счастью, использование короткофокусного положения зума дает большую глубину резкости даже при диафрагме ~1:4. В результате нужный эффект можно получить, позволив автоматике навестись по одному из сравнительно близких к камере объектов.
Например, при параметрах, указанных в заметке, при наведении на объект на расстоянии около 10 метров в зону резкости попадали бы объекты примерно от 6–7 метров до бесконечности. (вот только так близко расположенных объектов там не было)
PS Как-то сумбурно получилось... Наверное, надо будет сочинить что-нибудь именно про глубину резкости и ее использование.
>Так что антишок — функция безусловно полезная, но не вместо тросика/автоспуска, а вместе с ним.
Почему не вместо? Результат-то один и тот же: затвор срабатывает через определённый временной интервал.
>Надо бы выставлять объектив на гиперфокальное расстояние (т.е. на минимальное, при котором в зону резкости уже попадает «бесконечность»). Проблема в том, что и у всех виденных мной компактов, и у любительской серии Zuiko шкалы глубины резкости нет.
Вот этот фрагмент я не очень хорошо понял. У меня на 14-54 есть шкала. И насколько я понимаю, она показывает примерное расстояние до того объекта, на котором фокус. Надо включить MF и навестись на бесконечность?
Сейчас просто выставляю f8 и навожусь на средний план.
> Вот этот фрагмент я не очень хорошо понял. У меня на 14-54 есть шкала. И насколько я понимаю, она показывает примерное расстояние до того объекта, на котором фокус. Надо включить MF и навестись на бесконечность?
14-54 — это уже не любительская, а Pro-серия. У меня объективы любительские (Standard) — из дабл-кита + 35-макро. Шкал дистанции ни на одном из них нет.
Причем нужна не просто шкала дистанции, а именно шкала глубины резкости (т.е. кроме метки «точной» наводки должны быть еще «ближняя» и «дальняя» для разных значений диафрагмы). И наводиться так, чтобы бесконечность была на «дальней» границе (или между «дальней» и «точной»).
Хм. Еще одна тема для заметки ;-)
Отправить комментарий