Добрый день, уважаемые подписчики!
Сегодня, как и было обещано, мы обратим наше внимание на значения технических характеристик фотокамеры. Для большей определенности я взял вполне реальный список (не скажу, какой модели и какого производителя). Итак, читаем…
Датчик изображения
Тип: CCD-датчик
Мы можем столкнуться с датчиками двух типов: CCD и CMOS. Если кому-то интересно, первая аббревиатура означает Charge-Coupled Device (ПЗС — прибор с зарядовой связью), вторая — Complementary Metal-Oxide Semiconductor (КМДП — комплементарная [структура] металл-диэлектрик-полупроводник). Из-за разницы в устройстве матрицы, в общем случае можно считать, что CCD — датчики более сложные в производстве (следовательно, дорогие) и медленные. Зато до сравнительно недавнего времени им безусловно принадлежало лидерство в чувствительности и, при этом, более низкие уровни шума. Сейчас так однозначно говорить уже нельзя. Не зря же даже в старших моделях зеркальных камер ведущих производителей чаще и чаще появляются CMOS-матрицы (а Canon, так и вовсе оснащает ими все свои зеркалки). Так что, я думаю, мы не будем придавать типу датчика особого значения. Тем более, выбора-то у нас — в любительском сегменте — практически и нет.
…размером 1/1,7-дюйма
А вот на эту характеристику нужно обратить самое пристальное внимание. Во-первых, она напрямую связана с размером объектива, а следовательно и всей камеры. С другой стороны — для многих именно это будет определяющим — у маленьких матриц более высокий уровень шумов. Так что приходится искать компромисс: либо маленькая и легкая камера, либо отпечатки большого формата без заметных дефектов.
 | Снимок, сделанный в условиях низкой освещенности в режиме 400 ISO (щелкните дважды, чтобы увидеть изображение, увеличенное до 1/2 оригинального размера). |
 | Фрагмент снимка (щелкните дважды, чтобы увидеть изображение, увеличенное в 2 раза от оригинального размера). Явно заметен цветовой шум. |
Надо заметить, что обозначения для датчиков придумывали как будто специально, чтобы запутать несчастных пользователей. Маленькие матрицы — те, с которыми мы сталкиваемся в описаниях компактов — получили свои обозначения «в наследство» от видиконов (были такие передающие телевизионные трубки). У «больших» указывается либо условное обозначение, либо непосредственно так называемый кроп-фактор.
В общем, если выстроить размеры датчиков по возрастанию (а следовательно и по увеличению размеров и массы объективов), получится примерно такой ряд:
1/3.2"-1/2.7"-1/2.5"-1/1.7"-2/3"-4/3"-APS-C
Первое обозначение соответствует кроп-фактору около 7.6, последнее — 1.55. Ну, и соответственно уровень шума у первой матрицы будет сравним с последней при раз в 10 бОльшей чувствительности. Замечу, что для компактных камер обычно используют датчики размером от 1/2.7 до 1/1.7 дюйма, а любительские зеркалки чаще всего APS-C (или 4/3").
число эффективных пикселей прибл. 12,1 млн.
Три мегапиксела… пять… восемь… десять… двенадцать… Эти числа красуются на корпусах камер, ценниках в магазинах и титульных страницах сайтов. Создается впечатление, что это самая главная, определяющая характеристика. Но как на самом деле? Действительно ли, чем выше разрешение, тем лучше?
Оказывается, чтобы напечатать снимок наиболее популярного формата 10х15 см, с избытком хватает всего-навсего трех мегапиксел (а чтоб выложить в Интернет — и того меньше). Причем чем больше пикселов на матрице той же площади, тем мельче эти элементы. А это отнюдь не лучшим образом сказывается все на том же шуме. В результате картинка у 10-мегапиксельного аппарата может оказаться немногим лучше, чем у его 7-мегапиксельного «брата».
Но, если я создал у Вас впечатление о полной бесполезности увеличения разрешения, спешу исправиться. Красивые снимки достойны стать украшением интерьера, а тут уже «открыточным» форматом не обойтись — нужен, как минимум, 20х30 (примерно такой же, как машинописный лист А4). Удвоение линейных размеров — это уже четырехкратное увеличение площади и, соответственно, числа пикселов. Для типичного оборудования сервисов фотопечати потребуется снимок с разрешением от 4 до 8 мегапикселов. При этом еще не забудьте, что формат (отношение высоты к ширине) у матрицы большинства камер не совпадает с традиционным для отпечатков отношением 2:3. То есть, чтобы не оставлять белых полей, кадр еще дополнительно приходится обрезать. А еще далеко не всегда в момент съемки удается идеально скомпоновать кадр — стало быть вновь не обойтись без обрезки. А еще — можно вырезать часть кадра, создав эффект съемки телеобъективом, когда для этого недостаточно кратности зума.
Ну, в общем, с учетом возможного качества оптики, «шумности» матрицы и, как следствие, потенциально возможных результатов, на мой взгляд для компакта гнаться за разрешением выше 7–8 мегапикселей практически бесполезно. К сожалению, производители, включившись в «гонку мегапикселов», зачастую не оставляют нам особого выбора.
Тип цветового фильтра: основные цвета
На выбор фотоаппарата эта информация вряд ли способна повлиять. Однако, наверное, все равно интересно, о чем тут речь. Дело в том, что элементы матрицы сами по себе фиксируют только яркость. Чтобы получить цветной снимок, над датчиком ставится мозаичный светофильтр (реально он, конечно, входит в конструкцию матрицы). Так вот его классический вариант — фильтр Байера — состоит из элементов трех основных цветов: зеленого (1/2 общего числа ячеек), красного и синего (по 1/4). Но существуют и другие варианты (например, замена половины зеленых ячеек на голубые для улучшения цветопередачи или использование «открытых» — белых — пикселов для повышения чувствительности).
У кого-то, наверняка, возник вопрос: «Как же так, ведь в полученном кадре мы видим, что каждый пиксел может иметь любой оттенок?» А дело-то в том, что дальше в дело вступает процессор (Да-да, в любой «цифромыльнице» есть весьма мощный компьютер!). И он приближенно рассчитывает значения недостающих компонент цвета для каждой точки. Как именно — «секрет фирмы» (или, как сейчас модно говорить, ноу-хау). Так что мегапикселы-то в цифровиках «не совсем честные»! (Есть исключение: фирма Foveon выпускает многослойные матрицы, но модели камер с их использованием можно буквально пересчитать по пальцам)
Конечно, возможности процессора фотоаппарата ограничены (вряд ли Вы согласитесь ждать по несколько минут после каждого кадра). К тому же, даже самый изощренный алгоритм не способен «догадаться», чего хочет добиться фотограф. По этой причине зеркальные камеры и некоторые «продвинутые» компакты могут сохранять необработанный вариант изображения (его называют RAW, т. е. «сырой»). В этом случае окончательная обработка будет производиться уже на компьютере с помощью специальных программ.
Процессор обработки изображения: ***** с использованием технологии *****
Ну, вот и этот самый процессор. Его название может заинтересовать в единственном случае: если Вы выбираете из камер одного и того же производителя с близким набором остальных характеристик. У каждой следующей модели быстродействие выше, а алгоритмы обработки совершеннее, чем у предыдущей.
Фокусировка
Тип: TTL (применительно к фотографии расшифровывается как Through The Lens)
Практически все современные фотокамеры имеют автоматическую наводку на резкость «через объектив», так что просто принимаем это как должное. (Если честно, мне вообще не удалось найти ныне выпускаемые модели, использующие другие системы автофокуса)
Система/точки автофокусировки: 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (AiAF), 1-точечная автофокусировка (в любой позиции или с фиксированным центром)
Такой широкий набор возможностей автоматической фокусировки позволяет получать хорошие результаты в самых разных ситуациях. Но всегда ли нужны все эти варианты?
Чаще всего встречается N-точечный автофокус. То есть в кадре зафиксировано несколько зон (например, пять или, как в данном примере, 9). Перемещая линзы объектива система добивается максимального контраста (именно он служит признаком точной наводки). При этом программа пытается определить, какая именно часть изображения является сюжетно важной.
Очевидно, что «угадать» удается далеко не всегда. Но при оперативной съемке (репортаж, спорт и т.п.) реального выбора у владельца компактной камеры не остается.
В тех же случаях, когда у фотографа есть время спокойно выбрать оптимальные настройки, гораздо удобнее самому указать на самый важный объект. Вот тут-то и помогает одноточечная фокусировка. Причем, по моему мнению, вполне достаточно, когда в этом режиме наводка производится по центру кадра. Возможность перемещения зоны наводки — приятный бонус, но не более того.
Вспомогательный луч света для автофокусировки: есть
Очень полезная вещь, если предполагается съемка в условиях недостаточной освещенности.
Ручная фокусировка: есть
Функция, необходимая, в первую очередь, тем, кто предполагает заниматься макрофотографией. Нередко она помогает и при пейзажной съемке. Но не стоит сильно рассчитывать на этот режим в компактных камерах (за исключением, быть может, псевдозеркалок): точность наводки там невысокая, а удобство очень далеко от идеала.
Любителем пейзажей, пожалуй, гораздо больше подойдут не столь «продвинутые» камеры, где просто есть режим «наводки на бесконечность».
Минимальное расстояние фокусировки: 1 см
Эта характеристика определяет возможности макросъемки. Естественно, модели, позволяющие практически упереться передней линзой в объект съемки (1 см — не рекорд!), увеличат любимого паучка гораздо сильнее, чем те, где режим «Макро» начинается от 6, а то и 10 сантиметров.
Ну, что ж. На сегодня, я думаю, достаточно. Продолжим разговор в следующем выпуске.
До скорой встречи!
Михаил
Комментариев нет:
Отправить комментарий