Раз зверюшка, два зверюшка...

...три зверюшка, четыре зверюшка...
Животные — один из наиболее популярных объектов как для профессиональных фотографов, так и для любителей. Местные кошечки с собачками, да голуби с воробьями быстро надоедают. А где же проще всего найти массу «фотомоделей», и чтоб не приходилось за каждым «полдня бегать», как Шарику из Простоквашина?— Вестимо, в зоопарке.
Вот туда и направимся...

Камера

Разберемся, для начала, с возможностями нашей фотокамеры. Зверьё, хоть и в клетках, в большинстве не очень-то стремится позировать, подойдя поближе к фотографу. Да и технически (почему — чуть позже) обычно предпочтительнее снимать животное на достаточном удалении. Так что телеобъектив на зеркалке или ультразум у компакта, мягко говоря, не будут лишними. В Московском зоопарке с его довольно-таки небольшими вольерами, на мой взгляд, наиболее полезны эффективные фокусные расстояния в пределах где-то от 100 до 300 мм.

У компактных камер с обычным 3-4-кратным зумом максимальное ЭФР оказывается около 100 мм, если не меньше. Так что возможностей «поймать» эффектный кадр у их владельцев серьезно ограничена. В некоторой степени небольшую «дальнобойность» объектива компенсирует высокое разрешение матриц современных фотоаппаратов. Напомню, что для печати на формат 10х15 см достаточно около 2 мегапикселов, т.е. еще раза в 2 «приблизить» зверя можно будет кадрированием снимка. (Но это, понятное дело, годится только на крайний случай)

Погода

В основном любительские съемки в зоопарке происходят на улице, так что погода нам совсем не безразлична. Свет для фотографа — важнейший инструмент, и нам — любителям — здесь приходится рассчитывать только на тот, что нам обеспечила природа.

Вспышку можно сразу отключить. Надеяться, что встроенная «моргалка» сможет осветить какого-нибудь мишку в пятнадцати метрах от аппарата, абсолютно бессмысленно. А вот экспоавтоматику её включение вполне может обмануть (да и аккумулятор заодно разрядится намного быстрее)

Зверю не скажешь: «Внимание, снимаю!» Так что выдержку надо ставить покороче. А возможно это только при ярком свете (чувствительность подымать без крайней необходимости, как мы знаем, не стоит). Солнечный день обеспечит нам и более насыщенные «живые» цвета — портреты животных от этого очень выигрывают. Хотя совсем безоблачный день, на мой взгляд, тоже не идеал: получается слишком жесткое освещение с резкими тенями и почти неизбежными из-за большого диапазона яркостей пере- и недосветами.

Летом у фотографа в зоопарке появляется еще один «враг» — жара. Вот поставьте себя на место зверюшки: лето, солнце палит, пищу чуть не под нос приносят... Что будете делать? Завалитесь где-нибудь в теньке на ветерке и будете дремать, иногда лениво поворачиваясь на другой бок?— То-то и оно.

А нужны нам кадры этих «меховых ковриков» под кустами?

Спрячь за решеткой...

И вот мы в зоопарке. М-да... Зверьё-то, по большей части, кто за решеткой, кто — за стеклом. Делаем снимок... другой... Что за чёрт! Зачем мне эта идеально резкая сетка на фоне рыжего пятна, в расплывчатых контурах которого с трудом угадывается снежный барс?! Что за глупая «мыльница»!

А аппарат-то и не виноват. Автоматика настраивается по наиболее контрастному элементу, попадающему в зону фокусировки. Что же делать?

Вариантов немного. Во-первых, очень повезло, если в аппарате предусмотрена наводка на резкость по одной зоне (Вот где я в очередной раз прочувствовал прелесть «несовершенной» системы фокусировки Olympus E-510 — по трем зонам, две из которых можно легко отключить). В таком случае выбираем этот режим и смотрим только, чтобы в момент полунажатия спуска точка фокуса была направлена на «фотомодель».

Если автофокус исключительно многоточечный, но есть возможность его отключить, так и поступаем. Минус этого способа в том, что мы уже обленились, отвыкли наводить на резкость вручную, да и делается это в большинстве любительских камерах далеко не самым удобным образом.

Наконец, остается еще один вариант. Подносим объектив практически вплотную к сетке, стараясь расположить его так, чтобы проволока минимально попадала в кадр и только на его краях. К сожалению, зачастую и у зеркалок, и у ультразумов размер передней линзы заметно больше ячейки сетки. А иногда «упереться» в сетку объективом невозможно из-за конструкции ограждения.

Кстати, барс на снимке находился именно за довольно-таки мелкой сеткой, неизбежно попадавшей в объектив. Тем не менее на снимке она практически не видна. В чем секрет?— В ГРИП. То есть в глубине резко изображаемого пространства. Открываем диафрагму пошире. Подносим камеру поближе. Фокусируемся, естественно, на звере, сидящем метрах в десяти от нас. (Помните, я там в начале упоминал, что, когда объект далеко, это технически полезно?) Voila! Проволока становится настолько нерезкой, что выглядит как легкая дымка вокруг кадра.

За стеклом

Еще сложней ситуация, если животное от нас отделяет стекло. Тут приходится иметь дело уже с двумя неприятностями. Во-первых, грязь, которой там просто невероятное количество. С некоторым ухудшением качества снимка по этой причине придется смириться. Ну, а чтоб свести это ухудшение к минимуму — ищем место почище, придвигаемся, как и в случае с сеткой, поближе и молимся, чтобы образовавшаяся пелена получилась не слишком мутной. Потом при обработке подтянем контраст, насыщенность, резкость...

Вторая неприятность — отражения. Совершенно ни к чему запечатлеть на снимке вместе с зверюшкой «призрак» фотографа или кого-либо из других посетителей. Теоретически можно было бы воспользоваться поляризационным фильтром. Однако, мои опыты показали, что полностью избавиться от отражений таким способом не удается, а потери света (и, следовательно, необходимость в более длительных выдержках) реально ощутимы. Так что пользуемся «народными рецептами». Просто не даем ничему отразиться в объектив. В идеале для этого нужно плотно прижать передний торец объектива к стеклу. В реальности так обычно не получается: нам ведь мало не заснять отражения — нужно при этом заснять животное. На помощь придет кусок картона или даже... собственная рука.

И еще об экспозиции

Очень важный момент. Буквально на основе моих собственных ошибок. Как-то так сложилось, что я чаще всего снимаю архитектуру и, чуть реже, пейзажи. В расчете на особенности освещения таких сюжетов установлена коррекция экспозиции примерно на -2/3 стопа (для страховки от выбеливания светлых участков). И эта настройка оказала медвежью услугу при съемке медведей. Шерсть у них очень темная, великолепно поглощающая свет. А вольеры — очень светлые. Алгоритм матричного замера отработал, оптимизировав тональный диапазон элементов, занимающих большую часть кадра (светлых!), да моя компенсация еще более затемнила снимок. В итоге наиболее темные участки шерсти оказались у самой нижней границы диапазона яркостей (на гистограмме этот участок отмечен красной стрелкой). В итоге — участки с безобразным цветовым шумом (см. увеличенный фрагмент). Нет, конечно, на «открыточный» формат печатать можно — дефект практически не будет виден. Но... иногда хочется большего.

«Мораль сей басни такова»: не надо забывать, что автоматика хорошо работает для средних условий. И, при серьезной смене сюжета и условий освещения не мешает включить (если есть такая возможность) гистограмму и (в любом случае) — голову.

И напоследок...

...несколько не слишком оригинальных «не»:

• Не спешите. Нажимать на спуск только «для протокола» бессмысленно. Дождитесь, пока животное примет интересную позу. Возможно, придется простоять довольно долго или даже несколько раз вернуться к тому или иному вольеру.
• Не забывайте о композиции. В момент съемки мы можем чисто автоматически поместить объект по центру кадра — это далеко не лучший вариант.
• Не экономьте кадры. Современные flash-карты имеют достаточно большой объем. Лучше отснять двадцать, из которых будет напечатан лишь один, чем не снять тот самый единственный и неповторимый.

И еще одно. Пожалуйста, не пользуйтесь вспышкой в павильонах — даже если перед вами нет таблички «Фотосъемка со вспышкой запрещена».