Глубина резкости (она же ГРИП)

«Почему-то при описании съёмки пейзажа все упускают один момент. Фокусироваться-то куда?»— был задан вопрос в комментарии к одной из моих заметок. Там я попытался коротко ответить, но получилось как-то не особо хорошо... Попытаюсь исправиться.

Итак, куда же фокусироваться?..

Что такое ГРИП?

Начнем с того, что идеально сфокусироваться можно только на объектах, расположенных на строго определенном расстоянии от камеры. Всё, что находится хотя бы чуть-чуть ближе или дальше этого расстояния расплывается. Но человеческий глаз — инструмент не идеальный. И небольшую размазанность не замечает. Небольшая — это насколько? Принято считать, что точку, расплывшуюся до 0,1 мм, с расстояния в четверть метра человек увидит как совершенно резкую. На этом и строятся все расчеты.

Естественно, для фотосъемки учитывают, что изображение по сравнению с кадром пленки или матрицей цифрового аппарата будет значительно увеличено. Размер пятна нерезкости, соответственно, измеряется уже сотыми или тысячными долями миллиметра.

Так и получается, что на снимках резкими выглядят не только объекты, находящиеся строго в плоскости фокусировки, но и в некоторой зоне ближе и дальше этой плоскости. Расстояние от самой близкой к аппарату точки, где изображение уже выглядит резким, до самой дальней, где оно еще выглядит резким, и получило название «глубины резкости» или «глубины резко изображаемого пространства»— ГРИП (по-английски, DOF — Depth Of Field).

Что с этим делать?

На практике нас интересует не столько величина ГРИП, сколько взаимосвязанные с ней величины. Во-первых, это, естественно, ближняя и дальняя границы резко изображаемого пространства. Нам нужно умудриться так выставить дистанцию фокусировки, чтобы все сюжетно-важные детали оказались между этими границами (а неважные, по возможности, вне их). В разных случаях требования тут могут оказываться прямо противоположными.

При съемке пейзажа (О, я-таки добрался до того вопроса, из-за которого взялся за заметку!) практически всегда нужно добиться максимальной глубины резкости, чтобы одинаково четкими получились и отдельные объекты на переднем плане и лес (степь, горы, океан...) вдалеке.

Снимая портрет, в большинстве случаев, если только по сюжету не требуется показать окружающую человека обстановку (но это, чаще всего «не совсем» портрет), мы стремимся к минимальной ГРИП. Максимальная резкость — на глаза. Всё лишнее — в нерезкость. Честное слово, вряд ли кто-то обидится, если на снимке нельзя будет идеально резко увидеть каждый волосок на ушах ;).

Сложней ситуация при репортажной или спортивной съемке. Здесь, с одной стороны, сделать бы глубину резкости побольше — чтоб объект ненароком «не убежал из фокуса». С другой стороны, эти жанры предъявляют еще массу технических требований... из-за которых ГРИП уменьшается. И тут задача фотографа правильно найти компромисс.

Второй полезный параметр — гиперфокальное расстояние. Это минимальное расстояние, наведя фокус на которое, удастся отодвинуть дальнюю границу резко изображаемого пространства до бесконечности. То есть в этом случае можно будет не задумываясь о фокусировке «щелкать» всё, что находится дальше некоторого расстояния. Именно на него были настроены объективы наиболее дешевых пленочных «мыльниц» массово штамповавшихся в недавнем прошлом (и, кстати, большинства фотокамер в мобильниках). Но и на вполне серьезной «цифре» такая наводка вовсе не бесполезна. Например, при съемке тех же пейзажей.

От чего зависит ГРИП?

Надо сделать ГРИП побольше... Надо сделать ГРИП поменьше... Понасоветовал тут... А как её сделать побольше/поменьше? — Для этого нам нужно твердо запомнить следующее:

• чем больше фокусное расстояние, тем глубина резкости меньше
• чем больше диафрагменное число (меньше открыта диафрагма), тем глубина резкости больше.

Сильно увлекаться уменьшением диафрагмы не стоит — «зажав» ее дальше некоторого значения (примерно 11-16 для зеркалок, а для компактов — ~8), вместо ожидаемого увеличения глубины резкости получим общее снижение резкости. (Физическое объяснение такое: размер отверстия становится столь малым, что начинает заметно проявляться дифракция.)

Вот тут-то и возникают неприятности с репортажем/спортом. Почти наверняка объектив придется использовать в теле-положении (или телеобъектив на зеркалке) — уменьшение ГРИП неизбежно. Необходимы короткие выдержки — при не слишком ярком освещении придется открывать диафрагму и — опять-таки — уменьшать этим ГРИП. Ищем компромисс... в меру опыта и удачи.

Кстати, при уменьшении размера матрицы, с одной стороны, уменьшается пятно нерезкости, что должно сокращать ГРИП, но, с другой стороны, уменьшается и фокусное расстояние объектива, необходимое для получения того же угла зрения. В результате компакты на аналогичных кадрах дают заметно большую глубину резкости, чем зеркалки. Это здорово облегчает макросъемку, но не в лучшую сторону влияет на портреты.

А точнее?

Всё это — разговоры. Больше... Меньше... Относительно чего? Откуда простому любителю узнать пределы зоны резкости на его вполне конкретном аппарате при совершенно определенных настройках.

Когда-то (некоторые аксакалы помнят те далёкие времена), когда на резкость приходилось наводить исключительно вручную, практически на любом объективе была шкала глубины резкости: пары штрихов с двух сторон от метки точной наводки, каждая из которых соответствовала определенной диафрагме. Фокусное расстояние?— Оно не изменялось: зум-объективы были огромной редкостью.

Теперь на объективах любительских камер не то что шкалы глубины резкости, зачастую и метраж не увидишь. Приходится пользоваться вспомогательными средствами. Таблицами и калькуляторами. Например, такой (пришлось вынести на отдельный сайт из-за некоторых ограничений blogger.com). В ближайшие дни рассчитываю сделать и разместить там же еще калькулятор расчета дистанции наводки по границам зоны резкости (благо, формулы есть на Википедии).

Несколько полезных инструментов для расчета ГРИП и связанных с ней параметров (на английском языке) можно найти на сайте Дона Флеминга «DOFMaster». В том числе, калькуляторы для установки на компьютере с Windows, КПК Palm, а также для iPhone. Пользователям Mac OS X рекомендую OptiCalc. Для Windows Mobile, по-моему, наиболее удачен myDOF for Windows Mobile 6.

Почитать о ГРИП на Википедии.