6 сентября 2011 г.

Расширяем возможности. Панорама

Можно ли 10-мегапиксельной камерой сделать 30- или даже 50-мегапиксельный снимок? Можно ли уместить в кадр больше, чем охватывает имеющийся объектив? Можно ли одной фотографией охватить окружающие просторы?...

Да, если эта фотография – панорамная.

Конечно, серьезная профессиональная панорамная съемка требует специального оборудования (как минимум, штатива с особой — панорамной головкой). Именно с его помощью можно отснять части, способные соединиться в практически идеальный цилиндр или сферу, окружающую зрителя.

На другом «полюсе» — компакты (и даже камерофоны) с «панорамной съемкой», автоматически создающие панораму при плавном движении камеры рукой.

Кстати, были и пленочные панорамные камеры, использовавшие съемку механически вращающимся объективом. Например, «Горизонт» Красногорского завода с кадром 24х58 мм (против обычного 24х36).

Обычному фотолюбителю, вероятно, наиболее интересна возможность съемки панорам с помощью своего обычного фотоаппарата и, по возможности, без дополнительных приспособлений. Всё-таки, маловероятно, что любитель отправится куда-то именно с целью снять несколько панорам. А вот неожиданно увидеть захватывающий пейзаж — это запросто.

Итак, перед нами замечательный вид, а с собой только фотокамера и даже без широкоугольника. Что нужно сделать?

Во-первых, важно, чтобы все кадры были сделаны с одинаковыми настройками: и экспопараметрами, и балансом белого, и дистанцией фокусировки. Стало быть, автоматику придется отключить. Ставим баланс белого в соответствии с условиями освещения. Делаем экспозамер (полунажатием спуска), возможно, в нескольких участках будущей панорамы. Замечаем значения выдержки/диафрагмы и выставляем их, переключившись в ручной режим (M). Фокусируемся на нужную дистанцию (можно автоматом с последующим аккуратным переключением на ручной фокус — MF).

По правде сказать, я обычно поступаю проще.
1) Поскольку снимаю в RAW, баланс белого при съемке меня не волнует.
2) Если сцена освещена более или менее равномерно, пользуюсь не полностью ручным режимом, а приоритетом диафрагмы — глубина резкости при этом от кадра к кадру меняться не будет, а небольшие (если они действительно небольшие!) отклонения яркости на стыках кадров можно подправить при обработке. Внимание: если кадров панораме много, эта «хитрость» вряд ли сработает!
3) Если точка фокусировки всё время остается на «бесконечно» удаленых объектах, можно и фокусировку оставлять автоматической. (А если нет, в моем Olympus E-520 есть вариант настройки — и именно так сделано у меня — когда в режиме MF по нажатию кнопки AFL/AEL временно включается автофокус. Очень удобно!)

Итак, всё настроено. Теперь делаем серию снимков. При этом важно «выдержать линию»: все кадры должны по возможности точно лежать на одной горизонтальной (или — для вертикальных панорам — вертикальной) оси. Это обычно получается лучше, если поворачиваться всем телом, а не только руками. Второй важный момент — кадры должны значительно — процентов на 30 — перекрываться. Пользуемся для этого какими-нибудь хорошо заметными ориентирами (скала, река, колокольня...).

Учитывая, что руки — далеко не идеальная замена штативу, стараемся «не резать» границами кадра контрастные выделяющиеся объекты — гигабайты ныне дешевы, лучше потратить на пару кадров больше, чем потом мучаться, ретушируя стыки.

Желательно каким-нибудь способом помечать начало и конец серии. Где-то мне попадалась идея перед панорамной серией снимать свой собственный палец, направленный в сторону панорамирования. (Сам постоянно забываю об этом... и потом ругаю себя)

Заготовки сделаны. И вот дома, в спокойной обстановке....

...задаемся вопросом: «как же из этих кусков собрать единую фотографию?»

Говорят, это можно сделать вручную. На такой экстрим меня не хватило ни разу ;-)

У многих камер в комплекте идут программы для «склейки» панорам. При качественном «исходном материале» получается довольно неплохо, но всё же (в том, что я видел) требуется дополнительная ретушь «призраков» на стыках.

А вот функция «Photomerge Panorama» в Adobe Photoshop Elements мне очень понравилась. В PSE 9 вообще в большинстве случаев достаточно автоматической «склейки» — стыков вообще не видно.

Процесс работы предельно прост:

1. Открываем всю серию кадров в Photoshop Elements. (Если они сняты в RAW, выполняем «проявку» с одинаковыми параметрами!)

2. Выбираем в меню File -> New -> Photomerge® Panorama...

3. В открывшемся диалоговом окне добавляем в список все открытые файлы (кнопкой «Add Open Files»).

4. Оставив всё остальное «по умолчанию» (для первого опыта – потом можно и поэкспериментировать с опциями), щелкаем «OK».

5. Ждем. Если интересно — наблюдаем, как как компьютер автоматически комбинирует слои, деформирует их, накладывает маски... Если неинтересно, да еще машина не особо быстрая — идем на кухню и наливаем себе чашечку кофе ;-)

6. Внимательно просматриваем стыки на полученной панораме. Если нужно, подправляем. Срезаем выступающие части кадров. Они непременно будут: руки — не лучшая замена штативу, да и при геометрической коррекции во время подгонки частей края деформируются.

7. Радуемся результату.

Вот, пожалуй, и всё на сегодня.

Появятся вопросы – пишите в комментариях.

А если кого-то заинтересует более серьезный подход к панорамной фотографии, рекомендую отличный цикл заметок на сайте 1panorama.ru.

Отправить комментарий

Доска объявлений

Хотите разместить файлы для загрузки другими пользователями? Воспользуйтесь нашим хостингом!